К квалификации гравера, особенно гравера-ювелира предъявляют высокие требования: выполняемая ими работа сложна, и поэтому гравер и ювелир должны обладать художественным талантом и высокой культурой труда.

Подписываясь на новости я принимаю Политику конфи-денциальности сайта

Актуальное

Штатив для Dremel — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2
Видео: Стойка для грав ра - 27.04.2024
Необходимые материалы и инструменты
Универсальная настольная поворотная стойка для дрели или гравера

Объявления Инструмент в Москве

Бормашины и аксессуары
Стойка для сверления Dremel, 192 мм
Стойки dremel
Штатив для Dremel — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Стойка для гравера своими руками

с гравером на подшипниках ф3мм/1080мм для дрели и прямошлифовальных машин. Верхняя часть стойки поворотная и регулируется по высоте от 80 до 140 см. Dremel Workstation 220, действительно не просто сверлильная стойка, а мини рабочая станция.

Безопасность при работе с техникой

Приспособления для граверов и мини-дрелей купить в 220 Вольт
Стойки, держатели для граверов купить в Краснодаре с доставкой, цены
Стойка для дрели в Москве
Инструменты Dremel

Штативы и прочие приспособления для граверов

2 простых варианта., Самодельная стойка для гравера, сверлильный станок без люфта своими руками. Стойка для гравера. Решил сделать стойку или штатив для своего китайского Dremel. Лента новостей Друзья Фотографии Видео Музыка Группы Подарки Игры. Как сделать подставку держатель для гравера Dremel. Если вы решили выполнить стойку для дрели своими руками, инструкцию для начала следует изучить.

Бюджетная стойка для дрели Калибр 96203

Стул под задницу, чтобы не отезжал назад , когда в финагель упираешься, и булкам комфортно было часа 3-4 без отрыва посидеть. Что у нас с классикой? Вот с "Ганоксин" форума картинки... Ну и пример для подражания Что имею я, стол сделанный мною в период ученичества.. Было и 2 и 3 рабочих стола, один для монтировки-пайки, второй для закрепки... Обсудим предметно? Или как всегда?

Изготовление штихелей начинается с опиловки напильниками прямоугольных стальных заготовок длиной 90—100, шириной 9—10 и толщиной 2—3 мм. Им придается форма, напоминающая в поперечном сечение клин. При окончательной обработке образующие клин боковые грани шпицштихелей делают слегка выпуклыми, амессерштихелей — плоскими. Изготавливая штихеля, надо соблюдать следующие обязательные условия: 1 поперечное сечение резца должно быть одинаковым по всей его длине; 2 нижняя грань резца быть прямой или с незначительным плавным внешним округлением от середины клинка к носку; 3 режущая грань, полукруглая в сечение, должна иметь постоянную ширину или небольшое расширение в сторону режущей кромки. У незакаленного штихеля сверху делается скос тогда после закалки легче будет выточить аншлиф на механическом точиле , а с противоположной стороны запиливают ли выковывают плоский язык для насадки для ручки. Готовые резцы не следует полировать: блестящий металл бликами раздражает глаза и в работе полированные штихеля неудобны, выскальзывают из пальцев. Следующая операция — закалка. После опиливания и шлифовки клинки закаливают. Закаливается, прежде всего, рабочая режущая часть клинка. Клинок берут щипцами или плоскогубцами за хвостовик и нагревают на огне до красного каления. Чтобы избежать образования хрупкой границы между закаленной и сырой частями клинка, уровень погружения быстро изменяют. Частичная закалка штихеля делается не только потому, что в практической работе резец редко используется более чем наполовину своей длины, но прежде всего для того, чтобы он не сломался при забивке ручки и особенно во время работы. Поломка клинка в хвостовике может привести к серьезной травме руки. Для снятия напряжения и хрупкости закаленные и зачищенные от окалины штихеля подвергают отпуску. Поместите штихель над слабым огнем можно в пламени спиртовки или газовой горелки , внимательно наблюдая за цветами побежалости рис. Доведя металл до желто-соломенного цвета, необходимо быстро охладить его в воде. Таким же способом производят закалку и отпуск чеканов и др. Закалка штихеля в масле. Отпуск штихеля: 1 — заготовка. После отпуска штихеля можно насаживать на деревянные ручки. Удлиненные шейки ручек позволяют подогнать штихель точно по руке. Наиболее удобным в работе будет штихель, носок которого в рабочем положении выступает на большой палец на 15—20 мм. На ручку насаживается предохранительное металлическое кольцо диаметром около 10 мм, по центру шейки высверливают направляющее отверстие. Ручку набивают на резец, зажатый через прокладки в тисках, а затем с нижней части «грибка» скалывают сегмент см. Затачивание инструмента. На смонтированных штихелях плоскими наждачными камнями или алмазными надфилями исправляют возможные после термической обработки искажения формы режущей грани. Завершают доводку режущей грани пришлифовкой на микрошкурках и полировкой окисью хрома паста ГОИ , нанесенной на плотную бумагу или кожу. Все доводочные работы делаются на ровном плоском бруске см. При окончательной доводке нужно выдерживать следующие требования: 1 движение резца во время продольной шлифовки и полировки режущей грани делаются только в одном направлении — на себя; 2 штихель при этом равномерно поворачивают вокруг своей оси, чтобы придать режущей грани форму полуэллипса; 3 в ходе доводки режущая грань не должна иметь никакого угла между любой своей образующей и плоскостью абразива, иначе на режущей кромке возникают микрофаски, препятствующие движению резца вперед или выталкивающие его вверх. Фаски образуются в завершающей фазе движения штихеля на себя, если ручка вскидывается вверх. Дальнейшая доработка резца заключается в корректировке его важнейших рабочих углов. Он корректируется во время доводки режущей грани см. Угол заострения, определяющий в наибольшей степени качество резания, имеет переменную величину и зависит от твердости материала. Рабочие движения резца в процессе доводки делаются строго параллельно плоскости абразива. Микрофаска образуется на режущей кромке в результате вскидывания ручки. Углы заострения для стали а , латуни б , меди в. При отсутствии углеродистой стали хорошие резцы можно изготовить из надфилей различного сечения. Следует отметить, что чистый алюминий не очень хорошо поддается гравировке, поэтому мастера предпочитают почти с ним не работать. Для обработки стальных поверхностей правку резцов выполняют только со стороны торца. Необходимый угол заострения получают на механическом точиле, а затем резец доводят вручную на мелкозернистых брусках типа «индий» или «арканзас», смоченных смесью равного количества машинного масла и керосина. Во время ручной заточки нужно следить, чтобы не исказилась геометрия режущей кромки. Оставшиеся мельчайшие заусенцы снимают ударом резца о твердую древесину. Для проверки остроты заточки штихеля опытные граверы поступают так: берут штихель в правую руку и, слегка придерживая его пальцами, острием касаются ногтя большого пальца левой руки. Если штихель достаточно острый, он будет вонзаться в ноготь от незначительного усилия, если тупой — резец будет проскальзывать по его поверхности. Предупреждаем, резец надо направлять по касательной относительно поверхности ногтя: круто направленный резец не будет скользить, даже будучи очень тупым рис. Чтобы облегчить ручную заточку штихеля, надо оставлять минимальную лицевую площадку носка 1,5—2 мм при выточке аншлифа на механическом наждаке. Так же затачивают зубильца, сечки и пуансоны. Чтобы заточка получилась точной, используют деревянный брусок с вырезом. Пуансон прижимают к вырезу и, передвигая брусок по поверхности оселка, затачивают инструмент. Хранить штихели нужно на деревянной подставке. Наиболее распространены круглые подставки с вращающимся деревянным диском, который позволяет быстро найти нужный инструмент. Можно также сделать несколько подставок для каждого вида штихелей. В одной подставке можно держать, например, шпицштихель, в другой болштихели и т. Зубильца и сечки. Есть смысл провести грань между двумя видами граверных работ — плоскостным или двумерным и обронным трехмерным гравированием. При линейном гравировании поверхность обрабатывается на небольшую глубину. При сохранении первоначального уровня фона вырезается узор в виде канавок различной конфигурации. При обронном гравировании, за счет выборки металла на поверхности создается рельефный узор. Выделяют два вида обронного гравирования: выпуклое иначе позитивное и углубленное иначе негативное. При выпуклом гравировании выделяют рисунок, а общий фон вырезают так, чтобы он выглядел «утопленным» по сравнению с рисунком. В результате углубленного гравирования получают противоположный результат — фон выступает, а рисунок утоплен. Безусловно, трехмерное гравирование предполагает большой объем работ по выбиранию металла. Соответственно и инструмент должен быть внушительный. Представлен он сечками и зубильцами. Зубильца представляют собой стальные стержни толщиной от 6 до 10 мм и длиной 120—150 мм рис. Зубильца имеют те же сечения, что и штихели. Зубильцам присваиваются аналогичные названия спицзубильце, флахзубильце, болзубильце. Рабочая поверхность зубильц также должна быть закалена, а угол заточки определяется материалом, для работы с которым они предназначены. Молоточные зубильца для выборки большого количества металла. Изделие или деревянную колодку с изделием закрепляют в тисках, лучше поворотных. Короткими ударами молотка по ударной части Зубильца продвигают его в намеченном направлении. Толщину срезаемой стружки регулируют наклоном Зубильца относительно поверхности гравируемого изделия. Особенно большие участки выбирают сечкой. Сечками называются плоские зубильца различной ширины с заточкой на одну сторону. Углубления с ровной поверхностью выбирают зубильцем с таким же сечением, как у флахштихеля, а с криволинейной поверхностью — как у болштихеля. Если металл выбирается на большую глубину, то для черновой обработки можно вначале применить круглое зубильце, а затем выровнять углубленную площадку плоским зубильцем. Чеканы — инструмент почти такой же, как и для чеканки, но есть некоторые особенности. Чеканами осаживают металл, выравнивают отдельные участки в углубленной части рисунка, наносят на металл матовый штрих, обводят контуры рисунка и придают требуемую форму отдельным его деталям. Чеканы разнообразной формы обычно изготовляют сами граверы.

Изготовление таких фрезерованных станков не представляет особой сложности. Вам лишь необходимо будет позаботиться о наличии качественного чертежа деревообрабатывающих станков для дома своими руками, выбор которого делают в зависимости от типа оборудования и выполняемых в последующем на нём работ по обработке и фрезерованию по дереву. Вы с легкостью сможете сделать, как простейшие агрегаты, которые выполняют лишь несколько операций по обработке древесины, так и универсальные модели, которые отличаются компактными габаритами и способны выполнять широкий спектр работ, полностью обрабатывая древесину, позволяя получать заготовки с различной формой и размерами. Преимущества и недостатки самодельного инструмента В качестве основного преимущества фрезера, сделанного своими руками, можно выделить отсутствие необходимости покупать дорогой профессиональный станок. Ведь даже при помощи простейшего устройства удастся прорезать пазы или обработать край деревянной заготовки. Для использования дрели в качестве фрезера придётся приобрести в магазине специальные фрезы. Они бывают цилиндрические, торцевые, концевые, угловые, дисковые и фигурные. При помощи хвостовика их легко зафиксировать в патроне. Менять насадки также не составит труда, но от длительной работы и сильных вибраций патрон может открутиться. Поэтому при работе инструментом, сделанным своими руками, его придётся постоянно проверять и подтягивать. В качестве основного недостатка самодельного фрезера можно выделить невозможность длительной работы при больших нагрузках. Также он не отличается большим количеством оборотов. Максимальное количество оборотов для дрели достигает 3000, в то время как для фрезера минимальными считаются 4000 оборотов в минуту. От этого сильно страдает чистота обработки. Ведь чем быстрее крутится фреза, тем красивее и аккуратнее получится кромка материала.

Регистрация: 28. Диаметр корпуса 49 мм, диаметр шейки 18 мм. Решил крепить за корпус, но могу закрепить и за шейку, заказал на Али вот этот уголок, когда придет, тогда можно и на его базе сделать крепление: Сейчас купил два хомута сантехнический 48-52 мм, и планирую их соединить через планку 3 мм, а эту планку на одном винте прикрутить к держателю дрели, вместо зажимного винта стойки Sparky SP-43 Минус, который я вижу основной это крепление только на одном винте.

Стойка для гарвера (Станина для гравера / дремеля)

Вам нравятся Cults и вы хотите помочь нам продолжить наш путь самостоятельно? Обратите внимание, что мы — маленькая команда из 3 человек, поэтому поддержать нас в поддержании деятельности и создании будущих разработок очень просто. Обмен и загрузка на Cults3D гарантирует, что дизайны остаются в руках сообщества создателей!

Cпасибо, но Sparky SP-43 у меня есть, и она не подходит, выше было написано почему и приведены фото моей первой конструкции на базе ее; Wabeco будет значительно дороже, и сложнее ее приобрести, а Wolfcraft - я думаю о ней, для этого и тему эту создал, только стоек Skil нет, я хотел взять стойку Skrab, сейчас они стали очень популярны, и вроде как их хвалят по отзывам. Это новые стойки, раньше их не было, они появились только год назад. Barkay Дело Ваше. Я писал о том, что испробовал лично на практике. Метал твердый им фрезеровать будет однозначно не возможно.

О бормашине Профиль пока вопрос не стоит, это уже серьезнее инструмент, чем моя игрушка. Пусть для нее будет и стойка игрушечная для начала. В зависимости от инструмента. У моего Skill 1405 нет шейки стандартной, поэтому придется крепить его за корпус, т. У Wolfcraft он не сьемный, а весь литой из силумина, а здесь я планку открутил и свою поставил, изготовленную по этим же размерам. Отпишусь в теме потом, что получится. Буду признателен за советы по креплению моего гравера.

Сравнение по стойкам: Wolfcraft размер: 550 x 300 x 200 Scrab - 400 x 150 x 150 - т. Мой координатный столик: Mini multifunctional working table BG6300 Mounting hole distance: two holes 9. Будьте добры пожалуйста ссылочку на эту машинку или название ее полное. На будущее тоже думаю, Профиль приобретать, если объемы работ появятся не только для домашних поделок. Редукторный Профиль больше не производится. Я успел купить из первой и единственной партии. Дорого, но он у меня решает столько задач, что покупка полностью оправдалась.

Обычный Профиль с приводом Б ставится в стойку 43 мм через разрезную дюралевую муфту продается там же где и Профиль. Обороты в 4 раза больше, чем у редукторного, а крутящий момент, соответственно, меньше.

После опробования остался доволен. Жесткости вполне достаточно, хотя впоследствии думаю поменять профиль на более толстостенный. Главное, что работать стало комфортно, и в руке очень медленно накапливается усталость. Для примера фото получившегося результата гравировки. Дракон был сделан без использования штатива, а остальное вместе с ним.

Работы сделал в два раза больше, и еще осталось желание С вами был SssaHeKkk.

Держатель для телефона Baseus автомобильный гравитационный на присоске. Держатель для GPS-навигатора 2 года назад Гравитационный держатель телефона на дефлектор и панель 3 года назад Авто держатель Borofone BH32 гравитационный 3 года назад Гравитационный автомобильный держатель для телефона пружина 3 года назад Гравитационный автомобильный держатель для телефона на воздуховод 3 года назад Гравитационный держатель телефона на дефлектор 3 года назад Ugreen крепление для телефона в автомобиль Гравитационный Автомобильный держатель для телефона 4 года назад Гравитационный держатель для телефона, на дефлектор воздуховода, автомобиля.

Рабочее место гравировщика по металлу

Подставка для гравировального станка	Набор насадок для гравера STAYER "MASTER" 29906-H191, гибкий вал,штатив, 191 предметов.
Дополнительные приспособления для гравёра, какие бывают и предназначение?	Для того чтобы купить гравер, достаточно оформить заявку на сайте или связаться с консультантом в режиме on-line.
Стойка для бормашин на струбцине	Купить 97 товаров раздела "Стойка для дрели" в России Фото и низкие цены в каталоге "Держатель для дрели" Возможность онлайн заказа и доставки по всей стране.

Сверлильная стойка для дрели ADBEN с тисками

Бормашина для гравировки Tornado ЭП-2/JDT. Стойка для дрели поворотная Sturm! Заполните форму на получение 12.000 картинок для гравировки на памятниках.

Стойка для сверления Dremel, 192 мм

Данная «третья рука» позволяет неподвижно зафиксировать гравер практически под любым углом наклона по вертикали и горизонтали (основная часть стойки соединена с основанием шаровым механизмом), тем самым полностью освободив руки, ведь при длительной работе. Если вы решили выполнить стойку для дрели своими руками, инструкцию для начала следует изучить. Если вам понравилось бесплатно смотреть видео сверлильная стойка для гравера дремель (dremel workstation 220). подойдет для бормашинки из китая онлайн которое загрузил MsLadoga 26 декабря 2016 длительностью 00 ч 10 мин 13 сек в хорошем качестве, то расскажите об этом.

Подставка для гравировального станка

Комплект к покраске готов Покрасил в 2 слоя в гараже саму стойку. Что интересно — это то, что когда я покупал краску, то на баллончике было указан цвет — темно-вишнёвый. Продавец тоже бил себя в грудь и доказывал что это так. Оказалась розовая. Нехорошие люди. И производители и некомпетентный продаван.

Для того чтобы струбцина не елозила на поверхности — избавился благополучно от старой лайковой перчатки жены потом куплю новые ей перчатки , отрезав на перчатке пальцы. И приклеил кожей наружу на струбцину внутрь. Комплект к сборке готов Для подвешивания наконечника Dremel, я сильно не заморачиваясь, взял кусок от пластикового уголка, капроновую вставку от мебельной петли и фрезой гравёра сделал посадочное место.

В дополнение к перечисленным штихелям можно сделать еще и мессерштихель, он показан на рисунке 6. Мессерштихель прорезной штихель — резец с ножеобразным клинком. Резцы этого типа в поперечном сечении имеют форму вытянутого остроугольного треугольника, как у полотна обычного ножа.

Отсюда и немецкое название — «мессер» означает «нож». Этот резец дает возможность делать тончайшие порезки, почти волосяные, сильно углубленные линии. Для жесткости спинка мессерштихеля должна быть шириной не мене 2,5 мм. Для резцов подходит углеродистая инструментальная сталь У8, У10 или У12А. Легированная сталь ХО5, ХБ5 хотя и лучше держит заточку, но уступает резцам из углеродистой стали в звонкости штриха при гравировании рукописных шрифтов и монограмм «под глянец». Очень прочные и износостойкие инструменты можно выковать из обойм отслуживших шарикоподшипников.

Несмотря на различие сечений, все клинки делаются одинаково. Каждый клинок должен иметь плавный изгиб, благодаря которому кончик его будет слегка приподнят. Верхняя грань клинка называется спинкой, нижняя — задней гранью. В передней части клинка выбирают продолговатую наклонную или дугообразную заточку, так называемый аншлиф. После заточки резца между аншлифом и режущими кромками клинка образуется площадка — носок. Чем меньше носок, тем удобнее наблюдать за процессом резания при гравировании.

Следующая операция — закалка. После опиливания и шлифовки клинки закаливают. Закаливается, прежде всего, рабочая режущая часть клинка. Клинок берут щипцами или плоскогубцами за хвостовик и нагревают на огне до красного каления. Чтобы избежать образования хрупкой границы между закаленной и сырой частями клинка, уровень погружения быстро изменяют. Частичная закалка штихеля делается не только потому, что в практической работе резец редко используется более чем наполовину своей длины, но прежде всего для того, чтобы он не сломался при забивке ручки и особенно во время работы.

Поломка клинка в хвостовике может привести к серьезной травме руки. Для снятия напряжения и хрупкости закаленные и зачищенные от окалины штихеля подвергают отпуску. Поместите штихель над слабым огнем можно в пламени спиртовки или газовой горелки , внимательно наблюдая за цветами побежалости рис. Доведя металл до желто-соломенного цвета, необходимо быстро охладить его в воде. Таким же способом производят закалку и отпуск чеканов и др. Закалка штихеля в масле.

Отпуск штихеля: 1 — заготовка. После отпуска штихеля можно насаживать на деревянные ручки. Удлиненные шейки ручек позволяют подогнать штихель точно по руке. Наиболее удобным в работе будет штихель, носок которого в рабочем положении выступает на большой палец на 15—20 мм. На ручку насаживается предохранительное металлическое кольцо диаметром около 10 мм, по центру шейки высверливают направляющее отверстие. Ручку набивают на резец, зажатый через прокладки в тисках, а затем с нижней части «грибка» скалывают сегмент см.

Затачивание инструмента. На смонтированных штихелях плоскими наждачными камнями или алмазными надфилями исправляют возможные после термической обработки искажения формы режущей грани. Завершают доводку режущей грани пришлифовкой на микрошкурках и полировкой окисью хрома паста ГОИ , нанесенной на плотную бумагу или кожу. Все доводочные работы делаются на ровном плоском бруске см. При окончательной доводке нужно выдерживать следующие требования: 1 движение резца во время продольной шлифовки и полировки режущей грани делаются только в одном направлении — на себя; 2 штихель при этом равномерно поворачивают вокруг своей оси, чтобы придать режущей грани форму полуэллипса; 3 в ходе доводки режущая грань не должна иметь никакого угла между любой своей образующей и плоскостью абразива, иначе на режущей кромке возникают микрофаски, препятствующие движению резца вперед или выталкивающие его вверх. Фаски образуются в завершающей фазе движения штихеля на себя, если ручка вскидывается вверх.

Дальнейшая доработка резца заключается в корректировке его важнейших рабочих углов. Он корректируется во время доводки режущей грани см. Угол заострения, определяющий в наибольшей степени качество резания, имеет переменную величину и зависит от твердости материала. Рабочие движения резца в процессе доводки делаются строго параллельно плоскости абразива. Микрофаска образуется на режущей кромке в результате вскидывания ручки. Углы заострения для стали а , латуни б , меди в.

При отсутствии углеродистой стали хорошие резцы можно изготовить из надфилей различного сечения. Следует отметить, что чистый алюминий не очень хорошо поддается гравировке, поэтому мастера предпочитают почти с ним не работать. Для обработки стальных поверхностей правку резцов выполняют только со стороны торца. Необходимый угол заострения получают на механическом точиле, а затем резец доводят вручную на мелкозернистых брусках типа «индий» или «арканзас», смоченных смесью равного количества машинного масла и керосина. Во время ручной заточки нужно следить, чтобы не исказилась геометрия режущей кромки. Оставшиеся мельчайшие заусенцы снимают ударом резца о твердую древесину.

Для проверки остроты заточки штихеля опытные граверы поступают так: берут штихель в правую руку и, слегка придерживая его пальцами, острием касаются ногтя большого пальца левой руки. Если штихель достаточно острый, он будет вонзаться в ноготь от незначительного усилия, если тупой — резец будет проскальзывать по его поверхности. Предупреждаем, резец надо направлять по касательной относительно поверхности ногтя: круто направленный резец не будет скользить, даже будучи очень тупым рис. Чтобы облегчить ручную заточку штихеля, надо оставлять минимальную лицевую площадку носка 1,5—2 мм при выточке аншлифа на механическом наждаке. Так же затачивают зубильца, сечки и пуансоны. Чтобы заточка получилась точной, используют деревянный брусок с вырезом.

Пуансон прижимают к вырезу и, передвигая брусок по поверхности оселка, затачивают инструмент. Хранить штихели нужно на деревянной подставке. Наиболее распространены круглые подставки с вращающимся деревянным диском, который позволяет быстро найти нужный инструмент. Можно также сделать несколько подставок для каждого вида штихелей. В одной подставке можно держать, например, шпицштихель, в другой болштихели и т. Зубильца и сечки.

Есть смысл провести грань между двумя видами граверных работ — плоскостным или двумерным и обронным трехмерным гравированием. При линейном гравировании поверхность обрабатывается на небольшую глубину. При сохранении первоначального уровня фона вырезается узор в виде канавок различной конфигурации. При обронном гравировании, за счет выборки металла на поверхности создается рельефный узор. Выделяют два вида обронного гравирования: выпуклое иначе позитивное и углубленное иначе негативное. При выпуклом гравировании выделяют рисунок, а общий фон вырезают так, чтобы он выглядел «утопленным» по сравнению с рисунком.

В результате углубленного гравирования получают противоположный результат — фон выступает, а рисунок утоплен. Безусловно, трехмерное гравирование предполагает большой объем работ по выбиранию металла. Соответственно и инструмент должен быть внушительный. Представлен он сечками и зубильцами.

Максимальная высота стойки: 570 мм. Размер станины: 170 х240 мм Размер рабочей поверхности станины: 155 х 155 мм. Материал опорной станины: Чугун. Зажим шейки: до 44 мм Максимальная глкбина сверления : 60 мм Опорная труба: стальная, высотой 400мм, 25 мм, толщина стенки 1,2 мм.

Освещение гравируемой детали может быть естественным и искусственным. Для удобства работы настольную подставку 2 с колбой 3 можно поднимать и опускать в стойке 1, закрепляя барашком 5. Коробку 1 и крышку 9 можно изготовить из текстолита, а стойки 2, 3, 4, 5 — из дюралюминия. Крышка со стойками легко открывается и закрывается, для этого достаточно освободить от зажима барашком 7 планку 6. Updated: 28.

Новости стойка для гравера