Климат Восточно-Сибирского моря имеет отличительную особенность: море находится под воздействием Атлантического и Тихого океанов. Белые медведи, обитающие во льдах Восточно-Сибирского моря, относятся к одной из пяти генетически различающихся популяций этого вида. В принятых границах Восточно-Сибирское море имеет следующие размеры: площадь 913 тыс. км2, объем 49 тыс. км3, средняя глубина 54 м, наибольшая глубина 915 м.
Восточно-Сибирское море. Глубина, острова, ресурсы и проблемы Восточно-Сибирского моря
В последние десятилетия слой мерзлоты постепенно истончается и береговая линия меняет свои очертания. То же касается и большинства островов, песчаные почвы которых покрыты и перемежаются слоями и фрагментами ископаемого льда. Самая общая характеристика расположения Восточно-Сибирского моря — между Новосибирскими островами и островом Врангеля. Через проливы Дмитрия Лаптева, Этерикан, Санникова и пролив севернее острова Котельный архипелаг Анжу на западе соединяется с морем Лаптевых, на востоке — через пролив Лонга — с Чукотским морем. Условная северная граница совпадает с краем материкового шельфа. С юга береговая граница моря простирается от мыса Святой Нос на западе до мыса Якан. Большую часть года море покрыто льдом, навигация возможна с августа по октябрь. Направление дрейфа льда зависит от циклонических процессов в атмосфере Северного Ледовитого океана , влияющего и на скорость и направление течений. Зимой у полюса развивается область высокого давления, кроме того, на западную окраину моря проникают циклоны из Атлантики, хотя и эпизодически, не слишком часто, а в его восточные районы с Тихого океана, чаще, чем атлантические. Плюс оказывает свое влияние отрог Сибирского максимума обширного антициклона , выходящий к побережью и несущий холодный воздух с континента. Льды летом дрейфуют на северо-запад со скоростью 3-8 км в сутки.
Наиболее свободное ото льдов пространство образуется к концу лета в западной части моря, когда тает так называемый Новосибирский названный так по островам припай в восточной части. Льды, отделяющиеся от Айонского океанического ледяного массива, держатся у восточных берегов моря, как правило, все лето, отступая к северу лишь вблизи устьев рек с их более теплыми водами. Свое нынешнее название море обрело лишь в 1935 г по представлению Русского географического общества. До этого его называли то Индигирским, то Колымским. По причине сурового климата флора и фауна самого моря и земной тверди в его регионе не слишком разнообразны и отстают тут даже от соседних морей. И все же в конце лета самый теплый период в тундре вдоль берегов рек появляются даже ромашки. Среди льдов хозяйничают белые медведи, охотящиеся на обитающих здесь моржей и тюленей, по тундре бродят стада северных оленей, бегают песцы, на скалах гнездятся кайры, чайки, бакланы.
Животный мир Восточно-Сибирского моря не отличается особым изобилием разнообразных видов и форм. Среди фитопланктона преобладают диатомовые и сине-зеленые водоросли. Среди зоопланктона больше всего коловраток, морских стрелок, веслоногих рачков и инфузорий.
На дне моря обитает большое количество фораманифер. Из моллюсков можно встретить массу арктической портландии. Иглокожие представлены высокоарктическими видами морских звезд и офиур. Рыбы представлены коренными жителями северных морей - европейской корюшкой, мойвой, тресковыми и сельдевыми, и некоторыми видами донных рыб. В прибрежной зоне у устьев впадающих рек можно встретить ценных рыб семейства лососевых, сиговых и осетровых, которые заходят сюда из рек и не удаляются далеко на север.
Преобладают глубины до 20—25 м. К северо-востоку от устьев Индигирки и Колымы на морском дне отмечены относительно глубокие желоба см. Предполагают, что это следы древних речных долин, ныне залитых морем. Область малых глубин в западной части моря образует Новосибирскую отмель. Наибольшие глубины сосредоточены в северо-восточной части моря, но они нигде не превышают 100 м. Резкое увеличение глубин происходит в промежутке от 100 до 200 м. Расположенному в высоких широтах, вблизи постоянных льдов Арктического бассейна и огромного азиатского материка Восточно-Сибирскому морю свойственна определенная климатическая особенность: оно находится в зоне соприкосновения атмосферного воздействия Атлантического и Тихого океанов. В западную часть моря, хотя редко, но все же проникают циклоны атлантического происхождения, а в его восточные районы — тихоокеанского. Все это характеризует климат Восточно-Сибирского моря как полярный морской, но со значительным влиянием континента. Его основные черты хорошо прослеживаются зимой и летом и в меньшей степени в переходные сезоны, когда перестраиваются крупномасштабные барические поля и атмосферные процессы неустойчивы. Зимой главное воздействие на море оказывает отрог Сибирского максимума, выходящий к его побережью, тогда как гребень Полярного антициклона выражен слабее. Для зимы характерна спокойная ясная погода, которую в некоторые дни нарушают циклонические вторжения. Атлантические циклоны на западе моря обусловливают усиление ветра и некоторое потепление, а тихоокеанские циклоны, имеющие в тылу холодный континентальный воздух, только увеличивают скорость ветра, облачность и вызывают метели в юго-восточной части моря. На гористых участках побережья с прохождением тихоокеанских циклонов связано образование местного ветра — фена. Обычно он достигает здесь штормовой силы, несет с собой некоторое повышение температуры и уменьшение влажности воздуха. Летом давление над материком Азии понижено, а над морем повышено, поэтому преобладают ветры северных румбов. К концу лета западная часть Восточно-Сибирского моря становится одним из-наиболее бурных участков трассы Северного морского пути. Юго-восточная часть моря значительно спокойнее. Усиление ветра здесь связано с фенами. Устойчивые северные и северо-восточные ветры обусловливают низкую температуру воздуха. Понижение температуры с юга на север объясняется охлаждающим влиянием льдов и согревающим воздействием материка. В летнее время над Восточно-Сибирским морем стоит преимущественно пасмурная погода с мелким моросящим дождем. Иногда идет мокрый снег. Для осени характерно почти полное отсутствие возвратов тепла, что объясняется удаленностью моря от Атлантического и Тихого океанов и соответственно их слабым влиянием на атмосферные процессы в этот сезон. Сравнительно холодное лето во всем море, бурная погода в конце лета и особенно осенью в окраинных районах моря и затишье в его центральной части — характерные климатические черты моря. В отличие от Карского и моря Лаптевых материковый сток в Восточно-Сибирское море сравнительно невелик. Самая крупная из впадающих в него рек Колыма за год дает 132 км3 воды, вторая по величине река Индигирка сбрасывает 59 км3 воды в год. Все остальные реки за это же время вливают в море примерно 35 км3 воды. Небольшая мощность потоков не позволяет речной воде распространяться далеко от устьев даже во время максимального стока. В связи с этим при столь обширных размерах Восточно-Сибирского моря береговой сток существенно не влияет на его общий гидрологический режим, а лишь обусловливает некоторые гидрологические особенности прибрежных участков в летнее время. Гидрологическая характеристика. Высокие широты, свободное сообщение с Центральным Арктическим бассейном, большая ледовитость и малый речной сток определяют главные черты гидрологических условий, в том числе распределение и пространственно-временную изменчивость океанологических характеристик в Восточно-Сибирское море. Температура воды на поверхности во все сезоны в общем понижается с юга на север. Летом распределение поверхностной температуры обусловлено ледовой обстановкой см. Изменение температуры воды с глубиной зимой и весной мало заметно. Летом на свободных ото льдов пространствах температура воды несколько понижается от поверхности до дна в прибрежной зоне на западе моря. В его восточной части поверхностная температура наблюдается в слое 3—5 м, откуда она резко понижается до горизонтов 5—7 м и далее идет ее плавное понижение ко дну. В зонах влияния берегового стока однородная температура охватывает слой до 7—10 м, между горизонтами 10—15—20 м она резко, а далее плавно понижается до дна. Мелководное слабо прогреваемое Восточно-Сибирское море — одно из самых холодных арктических морей нашей страны.
В северной части преобладают молодые льды и нилас. За прошедшую неделю увеличилось количество однолетнего среднего и тонкого льда на всей акватории моря. Увеличилась площадь припая в Байдарацкой губе у берегов полуострова Ямал. Частично взломался припай в Обской губе. Увеличилась площадь припая в районе Каменных островов и шхер Минина. Вновь установился припай в проливе Вилькицкого. На акватории моря Лаптевых преобладает однолетний средний лёд. В северо-восточной части моря сохраняются массивы старых льдов, продолжают формироваться массивы преобладания однолетних толстых. Вдоль южного побережья моря, а также у северного берега п-ова Таймыр сохраняются полыньи с молодыми льдами.
Объем восточно сибирского моря
Восточно-Европейская и Западно-Сибирская равнины, а также Среднерусская возвышенность находятся над морем как минимум на 100 метров, поэтому им не страшно даже исчезновение всего ледяного покрова земли. В Карском море большое количество островов (их общая площадь около 10 тыс. км2), сосредоточенных преимущественно в северо-восточной части моря. Восточно-Сибирское море можно считать самым холодным морем в мире потому, что большую часть года оно покрыто льдом.
На трассе СМП в Восточно-Сибирском море сохраняется преобладание однолетнего льда
Ученые Томского политехнического университета вместе с коллегами из других регионов выявили на участке Восточно-Сибирского моря необычно мощный выброс метана на поверхность воды. какого размера Восточно-Сибирское море, какой рельеф дна, состав воды, флора и фауна. Кроме того, Восточно-Сибирское море является самым мелким из морей на Северном морском пути России, со средней глубиной всего 52 метра. Наиболее сложные условия для навигации ожидаются в Восточно-Сибирском и Чукотском морях.
Восточно-Сибирское море. Глубина, острова, ресурсы и проблемы Восточно-Сибирского моря
Одно из самых холодных, Восточно-Сибирское море представляет собой шельфовое, с материковыми отмелями, море Северного Ледовитого океана, находящееся у берегов Восточной Сибири. новости нефтегазовой отрасли сообщили, что Росгеология и Аэрогеофизика исследуют Восточно-Сибирское море. Восточно-Сибирское море является одним из самых суровых по ледовому режиму и природно-климатическим условиям. Восточно-Сибирское моря является самым восточным из трех морей Сибирской Арктики.
Восточно сибирское море самое. Восточно-Сибирское море: описание, ресурсы и проблемы
| Восточно-Сибирское море — Азия — Планета Земля | ГЕОГРАФИЯ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО МОРЯ Само название указывает на то, что море омывает северные берега Восточной Сибири. |
| Восточно-Сибирское море - климат воды карта дно Восточно-Сибирского моря | Объем аэрогеофизических работ — 55,8 тысячи погонных километров (без учета подлетов). |
| Про Восточно-Сибирское море | преобладание однолетнего толстого льда. |
Восточно-сибирское море.
Восточно-Сибирское море является самым широким из морей Арктического океана, его площадь составляет 895 103 км2, но, поскольку средняя глубина составляет всего 52 м, он имеет наименьший объем после Чукотского моря. Восточно-Сибирское море (русское: Восточно-Сибирское море, но-Сибирское море) окраинное море в Северном Ледовитом океане. Осадков мало, 100–200 мм в год, но они все же превышают объем испарения. окраинное море Северного Ледовитого океана, расположено между Новосибирскими островами и островом Врангеля. — Восточно Сибирское море, окраинное море Северного Ледовитого океана, между Новосибирскими островами и островом Врангеля. Восточно-Сибирское море в восточной и западной частях имеет разные значения солености.
Восточно сибирское море самое. Восточно-Сибирское море: описание, ресурсы и проблемы
В зимнее время преимущественно держится ясная погода. Лишь иногда циклоны на несколько дней нарушают устоявшуюся спокойную погоду. Атлантические циклоны, которые преобладают в западной части моря, способствуют усилению ветра и повышению температуры. Тихоокеанские циклоны, которые преобладают в юго-восточной части моря, приносят сильные ветра, метели и пасмурную погоду. На побережьях, имеющих гористый ландшафт, тихоокеанский циклон способствует образованию сильного ветра — фена. В результате этого штормового ветра происходит повышение температуры, при этом влажность воздуха становится меньше. Летом над морем образуются зоны повышенного давления , а над сушей — пониженного. В связи с этим дуют ветра преимущественно северного направления. К концу лета западная часть моря превращается в зоны сильных бурей.
В это время данный участок становится наиболее опасным на всей трассе Северного морского пути. На юго-восточной части моря такие сильные ветры не наблюдаются. Скорость ветра здесь может повышаться только в связи с фенами. Постоянные ветры северного и северо-восточного направлений способствуют сохранению низких температур воздуха. На понижение температуры северной части моря сказывается влияние льдов Арктики. На южной части моря способствует увеличению температуры близость с теплым материком. Для Восточно-Сибирского моря в летнее время характерна пасмурная погода. Очень часто идут небольшие дожди, а изредка даже мокрый снег.
Восточно-Сибирское море Осенью влияние Тихого и Атлантического океанов ослабляется, что сказывается на понижении температуры воздуха. Таким образом, для Восточно-Сибирского моря характерно холодное лето; неустойчивая ветреная погода в западных и восточных районах моря в летне-осенний период и затишье на центральных территориях.
Какая-то плотная серая масса, срывая песок и мелкие камни с промороженных песчаных барханов-застругов, несется по дельте на север, в сторону Ледовитого океана. Воздух наполнен песком, который сечет лицо, руки, стучит по одежде, корпусам вездеходов. Глаза невозможно даже приоткрыть. Песок набивается внутрь машины сквозь малейшие щели, образуя песчаные «сугробы» в самых неподходящих местах. Надолго запомнилась нам ночевка в районе озера Куогастах-Арыта. Снежно-песчаная буря совершенно лишила нас видимости. Машины просто скользят по ветру, не слушаясь руля, стоит только выехать на чистый лед. Нам едва удалось укрыться от ветра за обрывистым берегом мыса, вдающегося в русло, но и это не спасло.
К утру машины завалило какой-то серо-коричневой смесью песка и снега. Страшно хочется пить. Вчерашний ужин и сегодняшний завтрак — всухомятку. О воде из талого снега страшно даже подумать. Покинув остров Макар, движемся по побережью моря Лаптевых16 мая 2002 года. Сороковой день Покидаем остров Макар в Янеком заливе. Ничем особым от десятков других таких же в этих краях этот остров не отличается, но есть одна деталь, превратившая его в исключительно притягательную точку для всех радиолюбителей мира — ни один из них с этого острова в эфир еще не выходил. И хотя утверждать это сложно — здесь когда-то стояла полярная станция и работал маяк, но тем не менее факт выхода с него в эфир никем зафиксирован не был, да и сама международная островная радиолюбительская программа IOТА родилась гораздо позже, чем здешняя полярная станция. А по сему наш радист Юрий Заруба, присоединившийся к маршрутной группе в Нижнеянске, не мог скрыть своего восторга. В составе нашей команды — некоторые замены.
Вячеславу Государеву пришлось вылететь из Тигси в Москву. Причин было несколько, но одна из главных — спасать фотоархив и всю остальную информацию, накопившуюся в компьютере, который, наглотавшись гари и песка, «забыл» все пароли и ни в какую не хотел продолжать работать. В Нижнеянске к нам присоединился новосибирец Виталий Заруба, бессменный радист многих наших экспедиций. Вообще же Нижнеянск сегодня — это готовые декорации для фильма ужасов. Самые смелые фантазии режиссера, попытавшегося нарисовать брошенный город, вряд ли смогут соперничать с тем, что происходит с этим городом наяву. Мы подошли к нему глубокой ночью, при белесом сумеречном освещении. Первое, что мы увидели, — это какой-то старый высокий и совершенно бесконечный забор из колючей проволоки. Серые блоки двухэтажных домов с черными глазницами выбитых окон тянулись в глубь города, образуя мрачные улицы. Повалившиеся фонарные столбы, оборванные электропровода, горы занесенного снегом хлама, брошенная техника. Мы остановились в поисках прохода сквозь забор, опоясывающий город с запада, переговариваясь друг с другом по внутренней радиосвязи.
Неожиданно в разговор вмешивается возбужденный и хорошо мне знакомый голос Юры Зарубы, который дежурит на нашей частоте, зная, что мы на подходе к городу. С его штурманским сопровождением по радио мы медленно двинулись по ночному Нижнеянску. Вот улица Первомайская, вот центральная площадь с огромной надписью на одном из зданий — Бассейн «Умка», вот котельная, напоминающая своим видом 4-й блок Чернобыльской АЭС после катастрофы... Еще минут 15 путаного хода по городу, и мы встречаемся с Юрием, который ждал нас в общежитии, — это одно из немногих городских зданий, где есть вода, правда, в виде ржавого кипятка, текущего из всех кранов. Большая же его часть — вообще без тепла и воды. Но люди, вынужденные здесь выживать в полном смысле этого слова, удивительно отзывчивы. Несмотря на горы собственных проблем, они находят возможность помочь нам и с жильем, и с небольшим ремонтом машин, и с заправкой. Узнали мы там и о совершенно диких, на наш взгляд, вещах. Где-то «наверху» было дано указание разбирать дома и все, что может пригодиться, для того, чтобы делать где-то неподалеку новый поселок для коренного населения. Среди бела дня подъезжали грузовики и куда-то вывозили то, что еще могло быть использовано для строительства.
Нередко, в азарте, принимались за те дома, в которых еще жили русские, так что часто на дверях подъездов можно было увидеть надписи: «Не ломайте! Мы еще здесь живем! Потекло с крыш, снег напитался водой, ледовая корка раскисла. На выходе из города проехали мимо традиционной для советских времен «Доски почета». Вырезанный из металла проржавевший профиль Ленина, красные от ржавчины знамена, оторвавшиеся от стенда и издающие на ветру зловещий скрежет. Сверху остатки надписи, призывающей претворять в жизнь решения какого-то съезда КПСС. По сторонам старались не смотреть, чтобы не видеть этой тягостной картины... Сорок восьмой день Бухта Амбарчик. Весна бурно вступала в свои права. Тундра стремительно освобождалась от снега, оживала.
По берегам появились горы. При низком вечернем или утреннем освещении картины возникали просто фантастические. Но воды с каждым днем становилось все больше и больше. И это немного беспокоило, ведь впереди был еще довольно долгий путь. Особенно трудно пришлось в устье Колымы. Вечером с трудом пробились к месту ночевки на острове Каменка. По набухшему снегу машины шли тяжело. Участки открытой воды казались более опасными, хотя это пока еще только верховая вода. Под ней все еще надежный лед. Со временем поняли, что идти по воде даже проще, но этот опыт пришел не сразу.
Вначале пришлось досыта намучиться в снежном «болоте». К востоку от устья Колымы знаменитая бухта Амбарчик, вся покрытая водой. Выбирать дорогу практически бессмысленно. Шли напрямик, курсом на какие-то строения в глубине залива. Как на зло отказали дворники. Ветровое стекло заливало водой. Горячий водяной пар от двигателя засасывался отопителем и заволакивал конденсатом стекла изнутри. Сидящий рядом фотооператор Афанасий Маковнев вынужден был сменить фото- и видеокамеры на большое махровое полотенце и непрерывно работать «дворником», протирая стекло хотя бы изнутри. Минут через 40 подошли к берегу и стали искать место, где можно было бы подняться наверх. Вдоль берега торчали деревянные сваи — остатки причала, покосившиеся и рухнувшие бараки, фрагменты заборов из колючей проволоки, которые в три кольца опоясывали весь этот «город».
С трудом нашли проход, вышли на дорогу, ведущую к трем зданиям, чудом сохранившимся в этом мертвом царстве. Проходим мимо скромного памятника, установленного в 1993 году в память о жертвах сталинских репрессий, погибших в лагерях Северной Колымы. Одни оставались здесь навсегда, других гнали дальше на восток. Сколько можно было продержаться в этих нечеловеческих условиях? Были ли те, кому удалось выбраться из этого ада живыми? В сохранившихся домах сейчас расположена полярная станция. Четверо человек полностью оторваны от внешнего мира. Радиостанция вышла из строя, никакой другой связи нет. Из продуктов — одни консервы, грудой сваленные в углу большой кухни. Вода — из снега или льда.
На ладан дышит какой-то древний дизель, питающий пока еще полярку электроэнергией. Единственный трактор не глушится никогда, так как запустить его после остановки механик уже не надеется. Наутро попрощались со всем населением «города» Амбарчик, взяли с собой какую-то коробку с метеодонесениями, чтобы передать ее в Певеке в Управление Гидрометслужбы, да еще какое-то письмо, из которого явно следовало, что продержаться полярники без внешней поддержки смогут совсем недолго. Пятьдесят второй день Пройдены последние сотни метров нашего 6 000-километрового маршрута. Около четырех часов пытались выйти на берег с изъеденного солнцем и черного от песка, копоти и угля льда Певекского залива. К Певеку подошли рано утром. Ощущение было такое, что это — наш последний шанс выбраться на берег. Едва не влетев в открытую воду в районе котельной, чудом не потеряв провалившийся под лед прицеп около морпорта, по остаткам зимника поднялись по каменистому замусоренному берегу на дорогу, ведущую из порта в город. Последний ходовой день нашего непростого путешествия. Он оказался, пожалуй, одним из наиболее насыщенных событиями и впечатлениями.
Задержка на полярной станции острова Айон едва не обернулась для нас серьезными проблемами. Все реки и ручьи, вздувшиеся от талых вод, превратились в бурные потоки, безжалостно кромсающие обрывистые берега глубокими оврагами. Двигаться вдоль береговой кромки было практически невозможно. Под метровой толщей талой воды на каждом шагу нас подстерегали глубокие промоины с крутыми берегами, опасные топляки, вынесенные сюда во время ледохода, а то и просто следы пребывания человека в виде старых топливных бочек, брошенной техники и остатков каких-то металлических конструкций. Первое время мы все же пытались идти по берегу, но вскоре поняли, что нужно попытаться уйти от берега — лед еще достаточно мощный и выдержит наши машины без особых проблем, правда, в этом случае нам придется испытать свою технику на плавучесть не только в переносном, но и в прямом смысле. Связываем машины попарно и так, страхуя и помогая друг другу, уходим на несколько километров от берега. И вскоре уже свыклись с положением «водоплавающих», постепенно получая первый опыт движения по большим открытым пространствам. Машины держатся на плаву за счет водоизмещения шести больших колес. А так как специального движителя для воды не предусмотрено, то перемещаемся только за счет их вращения. В кабине вода доходила едва ли не до сидений.
Педали и аккумулятор — под водой, генератор на двигателе — тоже. Главным же было уберечь двигатели от попадания воды в воздухозаборники. Только отъехали от острова Айон, пытаемся выйти на более крепкий лед А потому перебираться из кабины на корму, чтобы двигатель был хоть немного выше, приходилось на ходу. Да еще встречный ветер так и норовил развернуть машины боком. Картина совершенно фантастическая, достойная кисти любого самого именитого мариниста. Жаль только, что нельзя было наблюдать эту картину со стороны...
А по сему наш радист Юрий Заруба, присоединившийся к маршрутной группе в Нижнеянске, не мог скрыть своего восторга. В составе нашей команды — некоторые замены. Вячеславу Государеву пришлось вылететь из Тигси в Москву. Причин было несколько, но одна из главных — спасать фотоархив и всю остальную информацию, накопившуюся в компьютере, который, наглотавшись гари и песка, «забыл» все пароли и ни в какую не хотел продолжать работать. В Нижнеянске к нам присоединился новосибирец Виталий Заруба, бессменный радист многих наших экспедиций. Вообще же Нижнеянск сегодня — это готовые декорации для фильма ужасов. Самые смелые фантазии режиссера, попытавшегося нарисовать брошенный город, вряд ли смогут соперничать с тем, что происходит с этим городом наяву. Мы подошли к нему глубокой ночью, при белесом сумеречном освещении. Первое, что мы увидели, — это какой-то старый высокий и совершенно бесконечный забор из колючей проволоки. Серые блоки двухэтажных домов с черными глазницами выбитых окон тянулись в глубь города, образуя мрачные улицы. Повалившиеся фонарные столбы, оборванные электропровода, горы занесенного снегом хлама, брошенная техника. Мы остановились в поисках прохода сквозь забор, опоясывающий город с запада, переговариваясь друг с другом по внутренней радиосвязи. Неожиданно в разговор вмешивается возбужденный и хорошо мне знакомый голос Юры Зарубы, который дежурит на нашей частоте, зная, что мы на подходе к городу. С его штурманским сопровождением по радио мы медленно двинулись по ночному Нижнеянску. Вот улица Первомайская, вот центральная площадь с огромной надписью на одном из зданий — Бассейн «Умка», вот котельная, напоминающая своим видом 4-й блок Чернобыльской АЭС после катастрофы... Еще минут 15 путаного хода по городу, и мы встречаемся с Юрием, который ждал нас в общежитии, — это одно из немногих городских зданий, где есть вода, правда, в виде ржавого кипятка, текущего из всех кранов. Большая же его часть — вообще без тепла и воды. Но люди, вынужденные здесь выживать в полном смысле этого слова, удивительно отзывчивы. Несмотря на горы собственных проблем, они находят возможность помочь нам и с жильем, и с небольшим ремонтом машин, и с заправкой. Узнали мы там и о совершенно диких, на наш взгляд, вещах. Где-то «наверху» было дано указание разбирать дома и все, что может пригодиться, для того, чтобы делать где-то неподалеку новый поселок для коренного населения. Среди бела дня подъезжали грузовики и куда-то вывозили то, что еще могло быть использовано для строительства. Нередко, в азарте, принимались за те дома, в которых еще жили русские, так что часто на дверях подъездов можно было увидеть надписи: «Не ломайте! Мы еще здесь живем! Потекло с крыш, снег напитался водой, ледовая корка раскисла. На выходе из города проехали мимо традиционной для советских времен «Доски почета». Вырезанный из металла проржавевший профиль Ленина, красные от ржавчины знамена, оторвавшиеся от стенда и издающие на ветру зловещий скрежет. Сверху остатки надписи, призывающей претворять в жизнь решения какого-то съезда КПСС. По сторонам старались не смотреть, чтобы не видеть этой тягостной картины... Сорок восьмой день Бухта Амбарчик. Весна бурно вступала в свои права. Тундра стремительно освобождалась от снега, оживала. По берегам появились горы. При низком вечернем или утреннем освещении картины возникали просто фантастические. Но воды с каждым днем становилось все больше и больше. И это немного беспокоило, ведь впереди был еще довольно долгий путь. Особенно трудно пришлось в устье Колымы. Вечером с трудом пробились к месту ночевки на острове Каменка. По набухшему снегу машины шли тяжело. Участки открытой воды казались более опасными, хотя это пока еще только верховая вода. Под ней все еще надежный лед. Со временем поняли, что идти по воде даже проще, но этот опыт пришел не сразу. Вначале пришлось досыта намучиться в снежном «болоте». К востоку от устья Колымы знаменитая бухта Амбарчик, вся покрытая водой. Выбирать дорогу практически бессмысленно. Шли напрямик, курсом на какие-то строения в глубине залива. Как на зло отказали дворники. Ветровое стекло заливало водой. Горячий водяной пар от двигателя засасывался отопителем и заволакивал конденсатом стекла изнутри. Сидящий рядом фотооператор Афанасий Маковнев вынужден был сменить фото- и видеокамеры на большое махровое полотенце и непрерывно работать «дворником», протирая стекло хотя бы изнутри. Минут через 40 подошли к берегу и стали искать место, где можно было бы подняться наверх. Вдоль берега торчали деревянные сваи — остатки причала, покосившиеся и рухнувшие бараки, фрагменты заборов из колючей проволоки, которые в три кольца опоясывали весь этот «город». С трудом нашли проход, вышли на дорогу, ведущую к трем зданиям, чудом сохранившимся в этом мертвом царстве. Проходим мимо скромного памятника, установленного в 1993 году в память о жертвах сталинских репрессий, погибших в лагерях Северной Колымы. Одни оставались здесь навсегда, других гнали дальше на восток. Сколько можно было продержаться в этих нечеловеческих условиях? Были ли те, кому удалось выбраться из этого ада живыми? В сохранившихся домах сейчас расположена полярная станция. Четверо человек полностью оторваны от внешнего мира. Радиостанция вышла из строя, никакой другой связи нет. Из продуктов — одни консервы, грудой сваленные в углу большой кухни. Вода — из снега или льда. На ладан дышит какой-то древний дизель, питающий пока еще полярку электроэнергией. Единственный трактор не глушится никогда, так как запустить его после остановки механик уже не надеется. Наутро попрощались со всем населением «города» Амбарчик, взяли с собой какую-то коробку с метеодонесениями, чтобы передать ее в Певеке в Управление Гидрометслужбы, да еще какое-то письмо, из которого явно следовало, что продержаться полярники без внешней поддержки смогут совсем недолго. Пятьдесят второй день Пройдены последние сотни метров нашего 6 000-километрового маршрута. Около четырех часов пытались выйти на берег с изъеденного солнцем и черного от песка, копоти и угля льда Певекского залива. К Певеку подошли рано утром. Ощущение было такое, что это — наш последний шанс выбраться на берег. Едва не влетев в открытую воду в районе котельной, чудом не потеряв провалившийся под лед прицеп около морпорта, по остаткам зимника поднялись по каменистому замусоренному берегу на дорогу, ведущую из порта в город. Последний ходовой день нашего непростого путешествия. Он оказался, пожалуй, одним из наиболее насыщенных событиями и впечатлениями. Задержка на полярной станции острова Айон едва не обернулась для нас серьезными проблемами. Все реки и ручьи, вздувшиеся от талых вод, превратились в бурные потоки, безжалостно кромсающие обрывистые берега глубокими оврагами. Двигаться вдоль береговой кромки было практически невозможно. Под метровой толщей талой воды на каждом шагу нас подстерегали глубокие промоины с крутыми берегами, опасные топляки, вынесенные сюда во время ледохода, а то и просто следы пребывания человека в виде старых топливных бочек, брошенной техники и остатков каких-то металлических конструкций. Первое время мы все же пытались идти по берегу, но вскоре поняли, что нужно попытаться уйти от берега — лед еще достаточно мощный и выдержит наши машины без особых проблем, правда, в этом случае нам придется испытать свою технику на плавучесть не только в переносном, но и в прямом смысле. Связываем машины попарно и так, страхуя и помогая друг другу, уходим на несколько километров от берега. И вскоре уже свыклись с положением «водоплавающих», постепенно получая первый опыт движения по большим открытым пространствам. Машины держатся на плаву за счет водоизмещения шести больших колес. А так как специального движителя для воды не предусмотрено, то перемещаемся только за счет их вращения. В кабине вода доходила едва ли не до сидений. Педали и аккумулятор — под водой, генератор на двигателе — тоже. Главным же было уберечь двигатели от попадания воды в воздухозаборники. Только отъехали от острова Айон, пытаемся выйти на более крепкий лед А потому перебираться из кабины на корму, чтобы двигатель был хоть немного выше, приходилось на ходу. Да еще встречный ветер так и норовил развернуть машины боком. Картина совершенно фантастическая, достойная кисти любого самого именитого мариниста. Жаль только, что нельзя было наблюдать эту картину со стороны... Но пришло время, когда все испытания остались позади. Мы — в большом и довольно ухоженном чукотском городе Певеке. Впереди — долгий перелет до Москвы через всю Россию. Машины наши остались на Чукотке для работы в Государственном. К следующей весне нам предстояло сделать другие... И мы их сделали. На них мы в марте 2003 года и отправимся сначала к Северному полюсу, а затем дальше — в Гренландию и Канаду. Уверен, что это будет не менее захватывающее путешествие, подготовку к которому мы, сами того не замечая, начали сразу, едва успев вернуться домой, после окончания первого этапа «Полярного кольца». Площадь 38,4 тыс. Новосибирские острова входят в состав охранной зоны Государственного природного заповедника «Усть-Ленский». Состоит из 3 групп островов: Ляховские острова, острова Анжу и острова Де-Лонга. В 1712 году он в составе казачьего отряда, возглавляемого Меркурием Вагиным, высадился на остров Большой Ляховский. Геология, география, климат В геологическом отношении на архипелаге преобладают многолетнемёрзлые породы и подземные льды. Коренные породы, которые скрыты под рыхлыми четвертичными отложениями и мощными отложениями ископаемого льда — это известняк, сланец с интрузиями гранитов и гранодиоритов. В береговых обрывах из песчано-глинистого грунта, покрывающего ископаемый лёд, оттаивают остатки ископаемых растений и животных мамонтов, носорогов, диких лошадей и др. Максимальная высота — 426 м остров Беннетта.
Видео путешествие Восточно-Сибирское море Самую большую долю Северного Ледовитого занимает Арктический бассейн, по характеру своего дна наполовину — шельфовый шельфом называется подводная окраина материка. Восточно-Сибирское море относится как раз к шельфовой его половине, и это многое в нем определяет Ил на его дне смешан с песком, раздробленными мелкими камнями, изредка попадаются и валуны свидетели геологической истории моря. Она продолжается. Рельеф дна почти ровный, с небольшим наклоном с юго-запада на северо-восток, отсутствуют очаги сейсмичности и вулканизма, значительные впадины или подъемы. В идеале карты берегов Восточно-Сибирского моря следовало бы корректировать каждый год. Основная часть побережья на западе и в центре представляет собой заболоченную тундру, схваченную многолетней мерзлотой. В последние десятилетия слой мерзлоты постепенно истончается и береговая линия меняет свои очертания. То же касается и большинства островов, песчаные почвы которых покрыты и перемежаются слоями и фрагментами ископаемого льда. Самая общая характеристика расположения Восточно-Сибирского моря — между Новосибирскими островами и островом Врангеля. Через проливы Дмитрия Лаптева, Этерикан, Санникова и пролив севернее острова Котельный архипелаг Анжу на западе соединяется с морем Лаптевых, на востоке — через пролив Лонга — с Чукотским морем. Условная северная граница совпадает с краем материкового шельфа. С юга береговая граница моря простирается от мыса Святой Нос на западе до мыса Якан. Большую часть года море покрыто льдом, навигация возможна с августа по октябрь. Направление дрейфа льда зависит от циклонических процессов в атмосфере Северного Ледовитого океана , влияющего и на скорость и направление течений. Зимой у полюса развивается область высокого давления, кроме того, на западную окраину моря проникают циклоны из Атлантики, хотя и эпизодически, не слишком часто, а в его восточные районы с Тихого океана, чаще, чем атлантические. Плюс оказывает свое влияние отрог Сибирского максимума обширного антициклона , выходящий к побережью и несущий холодный воздух с континента. Льды летом дрейфуют на северо-запад со скоростью 3-8 км в сутки. Наиболее свободное ото льдов пространство образуется к концу лета в западной части моря, когда тает так называемый Новосибирский названный так по островам припай в восточной части.
'+obj.error+'
| «Роснефть» выполнила рекордный объем геологоразведочных работ на шельфе Восточно-Сибирского моря | Восточно-Сибирское море относится к типу материковых окраинных морей. Его площадь — 913 2, объем — 49 3, средняя глубина — 54 м, наибольшая глубина — 915 м, т.е. это море целиком лежит на материковой отмели. |
| Восточно-сибирское море в россии - | В принятых границах Восточно-Сибирское море имеет следующие размеры: площадь 913 тыс. км2, объем 49 тыс. км3, средняя глубина 54 м, наибольшая глубина 915 м. |
| Восточно-сибирское море | В принятых границах Восточно-Сибирское море имеет следующие размеры: площадь 913 тыс. км2, объем 49 тыс. км3, средняя глубина 54 м, наибольшая глубина 915 м. |