Ресторанный критик Борис интервью in5 Есть, но она осуждена жить в браке с чайником, большего друга у нее нет. «Ресторанный критик».
чПКФЙ ОБ УБКФ
Еще один новаторский проект компании носит название White Rabbit Lab. Речь идет об экспериментальной кухне, оснащенной по последнему слову техники. Здесь проходят мастер-классы и общение с кулинарными критиками. Что касается кризиса 2020 года, то основатель холдинга WRF утверждает, что в этот период владельцы ресторанов в России могут рассчитывать только на собственные силы. Пандемия коронавирусной инфекции была в самом разгаре, а потому следовало срочно принимать меры по спасению бизнеса. Ставку он советовал сделать не на индивидуальный отбор, а на командное выживание. Он рекомендовал решить вопрос с арендой и провести переговоры с собственниками помещений по поводу уменьшения ставок. Также предприниматель советовал сократить меню и свести к минимуму расходы.
К поставщикам можно обратиться с просьбой об отсрочке оплаты, а в банк — с заявлением на кредитные каникулы. Следующий болезненный, но необходимый шаг — это увольнение некоторых сотрудников. В интервью телеканалу «РБК» в 2020-м Борис Зарьков заявил, что, несмотря на принятые меры, часть ресторанов сети WRF может не открыться после вынужденных каникул, связанных с пандемией коронавируса. Личная жизнь Вместе с супругой Ириной бизнесмен воспитывает сына и двух дочерей.
Новый ресторан «Двадцать лямов», выглядит как тот, что раньше назывался «Двенадцать лямов». Дело не в локдаунах, благо, небольших, а в нервозности.
Просто ресторанный бизнес стал одним из самых «опасных», непредсказуемых для инвестора. И людей в нем. Дело в персонале. Никогда не было такого дефицита, никогда за всю новую историю общепита не росли настолько зарплаты. Причем, первое не менялось от второго.
Концепция заведения — современная русская кухня. Он включает ресторан Red Fox, который признан гастрономическими критиками флагманским [13] в южном филиале альянса, а также проекты «Плакучая Ива», «Чё? Летом 2021 года заработал проект в Турции, в городе Бодрум — Sakhalin Bodrum.
Ресторан Frou Frou Только напишешь «худший сервис», только приведешь пример «официант не знал, какой тунец в салате», потом появляется официант, который не знает, что он официант… Ругаешь «самая маленькая порция, что видел»: пальцем в видеодоказательстве показываешь ее скудость, а потом еще три раза пробивается дно граммов… Рестораторы не понимают, что удержание цены правильная политика, но важнее ощущение на выходе! Сумма всего, что с вами происходило в ресторане. Кто работает с этой фиговиной — успешные, хорошие, стабильные, честные. А размер блюда в тарелках - важная часть впечатлений! Ресторанный бизнес стал чуточку меньше бизнесом. Дело не в ограничениях, дело не в сокращении потока гостей, а даже десять процентов - это снижение прибыльности на треть! Новый ресторан «Двадцать лямов», выглядит как тот, что раньше назывался «Двенадцать лямов».
Главный ресторанный критик Петербурга назвал самые важные открытия уходящего года
Борис Критик, посмотреть все фотографии, друзей, исходящие/входящие лайки и комментарии пользователя Борис Критик. Ресторанный критик Дмитрий Алексеев о ресторане ЦДЛ на Сити FM 29.01.2015Подробнее. Ресторанный критик рассказал, на какую фишку вдохновила рестораторов зубная паста и как трюк со стаканами заставляет клиентов больше платить. Подборка материалов «Борис Критик» автора «» в Дзен: Самый независимый ресторанный критик Петербурга.
Рестораны Воронежа с Борисом Критиком.
Наш гастроном-эксперт и ресторанный критик Яков Можаев сам все проверит, попробует и посоветует только самое достойное! Анонимный ресторанный критик Борис представил новую версию собственного блога, где он публикует обзоры заведений. Кто такой критик Борис и почему его мнению можно доверять? Борис — независимый ресторанный критик из Санкт-Петербурга.
Уже зарегистрированы
Ресторанный критик Михаил Костин в своей новой рецензии обругал знаменитую московскую рюмочную в районе Зюзино. Своими взглядами на городскую кулинарную специфику среди прочих поделился независимый ресторанный критик Борис. Борис Зарьков дал интервью ютьюб-каналу издания Forbes, в котором рассказал о том, как нашел себя в ресторанном бизнесе.
10 ресторанов для знакомства с Петербургом: выбор Критика Бориса
Запросы на удаление контента принимаются по Email hello emdigital. Найдите нужный профиль, фото, видео, хештэг или геолокацию в Инстаграме. Борис, известный ресторанный критик из Петербурга, строго охраняющий свою анонимность, этим летом заехал и в Минск. Он подробно описал свои впечатления от 8 популярных кафе, а мы выбрали самые яркие отрывки из его дневника. Борис оценивает места по собственной трехзвездной шкале: трех звезд удостаиваются кафе, которые следует посетить немедленно, две звезды достаются тем местам, которые критик советует посетить при первой возможности, а одну звезду получают те, которые стоит «иметь в виду».
Начиная от того, как реагируют официанты получая заказ на 7 блюд сразу, а за столиком только один человек.
До того, каким образом опубликованные рецензии влияют на заведение. Михаил открыто рассказал приносит ли это хобби денег. А почему это хобби — слушайте в подкасте. После прослушивания можно составлять гайд по этике ресторанного критика: когда отказываться от скидок, почему не стоит посещать пресс-ланчи, нужно ли просить заменить блюдо. Если коротко, выпуск — золото.
Он путешествует по городам-миллионникам России и всего мира, заходит в кафе и рестораны как обычный посетитель, пробует по несколько блюд, а потом подробно описывает впечатления от интерьера, обслуживания, персонала и, главное, еды. Он не показывает лицо даже в интервью и не раскрывает фамилии. Борис оценивает места по собственной трехзвездной шкале: трех звезд удостаиваются кафе, которые следует посетить немедленно, две звезды достаются тем местам, которые критик советует посетить при первой возможности, а одну звезду получают те, которые стоит «иметь в виду». Сразу скажем, что 3 звезды не достались никому. Место про еду» «Встреча идеальная. Селедка под шубой в шубе — я не мог не купить. Не подачей. Мне понравилось очень — и вкус эталонный, ничего лишнего, никакой маракуйи, и совершенно современное, и почти авторское блюдо».
Я не шучу сейчас, у меня и фотография есть. Как, как, ну как, Доктор, это уживается в одном меню?! Аккуратном, красивом, понятном и логичном, любому заведению российских столиц желал бы такого смыслового совершенства и четкой верстки. Верстка, да, но подкладки на стол… Ребята, это ж прошлый век стилем. Как так-то? Зато народно и дешево, даже по местной мерке. Лимонад 3,5 руб. Грибной суп по-белорусски 4,6 руб.
И видом, и густотой. Не очень горячий, не очень грибной, несмотря на серьезность показную, как в гороховом, попадаются кусочки копченостей, помимо белых. Не мое совершенно. Хоть и верю, доброкачественный и супераутентичный. Пельмени — чудный эталон, мерило, восторг! Определенно в ближайшие три—пять лет здесь начнется то, что произошло в Москве и Петербурге: переход с пива на вино. Не просто содержимое бокала на столе, а модель потребления, сопутствующая еда, интерьеры и даже стиль общения персонала. Меню замечательное — не знаю, насколько это прорыв для Минска, не был везде, но мог бы, желал бы видеть такое и в Москве, и в Риге.
От большой и важной сети китайских ресторанов «Нихао» — на пике пять заведений — и построенного Флагмана, большого и с элементами китайской роскоши, к одному оставшемуся в городе заведению. И можно построить большую статью на одном только анализе, почему всё так завершилось, почему оказалось построено столь невыживабельно в сложившихся условиях. Были разные локации, разные гости, помимо китайского туриста, вполне комфортные цены... Возможно, были разные причины или сумма факторов.
Закрылись, а не сменили хозяев и названия.
Борис... Он такой один
Ресторанный критик Михаил Костин в своей новой рецензии обругал знаменитую московскую рюмочную в районе Зюзино. фотографии пользователя, интересные факты, друзья. Смотрите онлайн самые последние и важные новости канала ОТР на официальном сайте. Популярный в Интернете ресторанный критик, известный под именем Борис, рассказал корреспонденту "Петербургского дневника" об особенностях своей интересной работы, о том, почему ему важно сохранять инкогнито и почему он не пользуется "Вконтакте" и Foursquare. Колонка ресторанного критика бориса. Утренний видеоанонс: «Ресторанный критик знакомится с Баласубраманиамом в Kazoku» на Кирочной. Как разом у всех от «хорошей новости Собянина» отбило память о том, как создается издание.
Борис. Ресторанный критик
Готов был спорить, что днем тут не будет мест, но в обед, около 15. С ланчами в бизнес-квартале! Шел второй раз в 20. Ждал места у входа, сесть за общим столом у кухни. Кстати, про публику, интересно. В большинстве все прогнозируемо замечательно: всегда желаю себе таких людей в зале иметь в качестве соседей. Тут неожиданно есть хорошо так бухие граждане — пьяными не назвать.
Бухие одиночки крайне интеллигентного вида. В Петербурге такие принудительно читают Ахматову официанту, тут — стоят, рассуждают о вагю, гуляют, общаются с кухней, лезут за бар. Охранник тут есть, два на полтора метра, в костюме. Именно как в поговорке: «век шесть лет езди в Москву — век шесть лет удивляйся»! Удивительно, что не видел никаких действий по служебной инструкции, что делать с таким шумным и «выделяющимся» гостем, если он не депутат, не начальник РУВД? Полез в интернет, посмотрел на фото владельца.
Не-е-е, не он. На всякий профессионализм есть прокол! Шикарный кейс для моих воображаемых студентов! Только через полчаса, на тридцать второй минуте перестали наливать вино, попросили расчитаться, пригласив охранника постоять рядом. Что заняло восемь минут. Интерьер не удивляет — трендовый, уверенный, окнам в пол соответствующий, из всего, что уже видел, компиляция такая приемов.
Отмечу лишь вещи-минусы. Или из универсама, из окон скоммуниздили. И второе — пространственно-физические. Полную вешалку ровно перед дверью в туалет, половину амплитуды которой она и закрывает, как пушистой елкой. Скоро Новый Год. Сервис — традиционный «кофеманский».
Четко, понятно, настроено на поток, на публику выше средней. Вечером при аншлаге начинаются «проскальзывания». Первая атака через две минуты. Потом пауза достаточно большая. Всё равно, хорошо. Вплоть до расчета, но об этом после.
Меню, опять же, деловое, понятное, лаконичное: для ресторана это не всегда хорошо, хочется некоей витиеватости и «добавленной стоимости» в описаниях. Впрочем, эту сложность и на словах передавать можно, подавая блюдо. Про семечки кациуса, например. Удобное меню! При заказе стейка а все до единого тут продаются на вес девушка сообщает приблизительный вес. Сама и без вопросов: отменно и пример!
Приблизительный — 250 оказался 209 граммов — «Фланк» 600 за 100 гр. Вот точно гость не удивится цене — так надо работать со всеми весовыми товарами. Не попали в медиум рэ, сделали неуверенный медиум, но предложили переделать — отказ — зачем, и так неплох. Цветная капуста на гриле на гарнир удивляет ценой — 450 рублей? Тогда «Мачете» 650 за 100 гр. В отличие от своего напарника, разрезать стейк при официанте и проверить степень прожарки не просят, но тут, наоборот, попадают в медиум.
Совершенно без вопросов, образцовое мясо! Даже формой: только один из девяти «мачете» нынче похож на «мачете». Обещали 180-200 граммов — вышел 220. Тартар из говядины с муссом из пармезана 490 —жажда ли крови в нем, понятно, что не купить нельзя. Легкий, прекрасный нарезкой, с кубиком свежего огурца второй нотой, следующей перед пармезановой пены. И порция, если я не ошибаюсь, в полтора раза больше «DUO».
Ну, я бы сказал, «слабой соли». Но рыба точно первая тут, как и в названии, и картошка на ее фоне, как и все компоненты, вторичны. Если не откровение гастрономическое, то честнейшая и выгодная партия! Как «Жажда Крови», удался лучше стейка! Морковный пирог 390 — вкусно, но это просто кусок однообразного, однослойного бисквита с соусом. Красиво сочится под вилкой, редкими нитями морковки блестит, оправдывает название, пеканом развлекает.
Я не против, но не слишком ли просто? Хотя в мясном заведении, может, и надо отличаться от кондитерской. К сервису возвращаясь: почему без бирдекелей стакан приносят?
Куда идем? Команды», «Необъяснимо, но факт» и другие шоу, которые мы втайне любим Обзоры — 1 декабря 2023, 14:53 Что бы посмотреть? А как ты хотела? Интервью с админами фан-клубов «Постучись в мою дверь» Обзоры — 1 сентября 2023, 17:33 Что бы посмотреть? Актриса Даша Верещагина — о роли Алисы Селезневой, работе с Константином Хабенским и дирижировании Кино — 16 апреля, 20:12 Вы хотите поговорить об этом?
Ощущения обеденного Лувра, слава богу, уже нет. Оглушающую бравурную винтовую лестницу наверх, в бывший «Венециано», под стремянку не замаскируешь. Сияет латунью, как тестикулы того льва на Вайнера, «на полировке две деревни полегло», но в остальном дворцовость в пределах нормы. Отдельно рекомендую неравнодушным к эстетике пройти вдоль фарфора — поверьте, там есть на что посмотреть. Детская решена практично и со знанием дела. Не дорос до PlayStation несколько посадочных мест! Интересно, пустят ли к приставке заскучавшего взрослого? Обслуживание бодрое и понятливое, в отличие от меня. Было над чем подумать, меню в «Счастливы вместе» полностью соответствует названию. Солянка сборная, но веселая — от устриц, крабов и икры до борща и беляшей, смешать, но не взбалтывать. И это тот случай, когда попурри не вызывает раздражения, странным образом цельно и естественно. Заказал в итоге не из концептуального, а из озорного, что самым забавным показалось. Первое блюдо подали через 12 минут. Пара беляшей из рубленой говядины Фото: Яков Можаев для 66. RU Непременно и обязательно, лично пристрастен, не мог обойти вниманием. Еще ведь и интрига — предупредили, что беляши тут не жареные, а печеные, что вдвойне интересно. Фото: Яков Можаев для 66. RU Уди-ви-ли. Уж не знаю, подпекали ли дополнительно после печки на сковороде, но свой перфекционистский кайф по хрустящей корочке я вполне поймал. Внутри по-купечески размашисто — толстой сочной котлеткой. И то, что беляши ходят к столу по двое — очень хорошо, знающие люди такой двуствольный подход под пару рюмок оценят по достоинству. Может, и хорошо, что печеные — прелестно получилось. Домашний холодец из телятины Фото: Яков Можаев для 66. RU Вселенная студней и холодцов представлена нынче в заведениях крайне слабо, так, хвостиком от чахлого метеоритного потока. Совершенно напрасно — закусочный потенциал этого жанра просто необъятен, а в ресторанах прошлого под такие блюда даже отдельного человека держали. RU В версии от «Счастливы вместе» чувствуется утонченный подход. Желе деликатное, мясо нежное, вкусно, волоконце к волоконцу, не «Особенности национальной охоты», а «Завтрак у Тиффани». Возможно, с шампанским. Единственное — малосольные огурцы заставили задуматься прямолинейностью посола. Им бы добавить смородинового листа, другой какой садовой кислинки, просто соль — это очень скучно.
Прошу критика рассказать о себе. Оказывается, на протяжении 15 лет у него был бизнес в сфере оптовой торговли. Но сложно было выкладываться по максимуму и там, и там. Понял, что нужно как-то определиться. Кафе Michel. BY Борис выбрал карьеру ресторанного критика. Как сегодня выглядит его обычный день? Мужчина шокирует: он вообще никогда не ест дома. Когда я купил плиту, друзья надо мной смеялись, потому что это из серии купить шубу для поездки в Африку. Как выглядит мой обычный день: я просыпаюсь в девять, пью кофе, но не завтракаю. В 12, максимум — в 13, я нормально с аппетитом обедаю. Аппетит важен, потому что, когда ты смотришь на еду как на врага, ничего не покажется вкусным. Второй раз ем вечером. Когда Борис уезжает в гастрономические командировки, живет немного по другому графику, рестораны посещает четыре раза в день. В перерывах всегда ходит пешком, общественным транспортом в Минске не пользовался. Только так, говорит, можно держать себя в форме. Сегодня, например, прошелся от улицы Ленина до площади Государственного флага, то есть четыре километра. Шутит: «Теперь можно есть». В каком направлении развивается ресторанный Минск и что нас ждет? В Минске Борис на три дня. И, как мы уже писали, с командировкой он приезжает третий год подряд. Просим обозначить тренды, которые присущи нашему ресторанному бизнесу. Собеседник говорит, что не любит делать выводы после такого короткого присутствия. Гуляешь по улицам и видишь, как приятные люди сидят на приятной веранде и едят приятно пахнущую еду. У вас ризотто в меню не диковинка, а обычная позиция. Люди умеют сравнивать, и им не приготовишь детскую кашку, выдав ее за ризотто. BY Борис отмечает такую тенденцию нескольких последних лет: новые минские заведения можно легко представить в любом большом европейском городе. У вас тоже есть пара новых грузинских мест, но они не в счет. Тренд — это когда, как в Петербурге, половина анонсов открытий недели на специализированном портале — одна «грузия». Видимо, у вас нет тех причин, той подоплеки, что есть в России, что двигает эту тему. Нам приходится переходить на узбекскую кухню: рис и растительное масло — это не пармезан и мортаделла я говорю о ценах. Россия не развивается, доходы населения пять лет не развиваются, а ресторанный рынок, общая сумма денег, «втекающая» в отрасль, от «МакДональдса» до премиального сегмента, уменьшилась на треть, гости перетекли в более демократичные места. А вы, белорусы, хоть и жалуетесь на зарплаты перманентно и громко , прибавили в ресторанном сегменте за пять лет очень сильно. Борис говорит еще о таком тренде, который через некоторое время станет более явным: заведения переформатируются в места, куда ходят за каким-то одним блюдом. Все меньше будет мест, где в меню «каша»: рыба, мясо, джинсы, овощи, кальян, — шутит эксперт. BY При этом большие семейные рестораны со смешанным меню останутся. А еще у нас должны появиться специализированные мясные, именно мясные рестораны не steak house — ведь мясо у нас свое, это не рыба и морепродукты, которые привозные. Еще один тренд, который неизбежен, — развитие сегмента доставки еды.
Шаг в темноту — и тебя съедят
Думаю, что в течение года-двух премиальные рестораны с высоким чеком, куда надо наряжаться, будут чувствовать себя хуже всего. Многие уехали, да и не до праздника. Еще интересно посмотреть на московские проекты, которые открывались специально под Michelin: что с ними будет происходить. Серотониновая ловушка коснулась многих, и нас в том числе. Это когда ресторатор или шеф, желая попасть в гид, забывают о гостях и творят ради признания. Даже наняли итальянское агентство.
Потом нашу стратегию в России скопировали, и такое позиционирование перестало быть конкурентным преимуществом. И перестало быть нам интересно. Мы создали бренд с мировым именем, достаточно. Теперь бренд пусть поработает на нас. Как предпринимателю мне все равно, есть в стране Michelin или его нет, особенно если это не влияет на очередь в ресторане.
Честно говоря, фронтят в гидах шеф-повара. Да и гиды слишком субъективны. Если да, то почему тогда она ее здесь не получила? Michelin и подобные гиды были полезны для пиара России и привлечения иностранцев.
Почему грузинская кухня? Все меняется, любовь остается.
Не нравилась бы людям, не строили бы новое. Антидомашность, антискуку: дома так не приготовить. Хинкали — не пельмени, аджарский — не новгородский. Грузинская кухня подходит и для перекуса днем, и для праздничного стола. Не все гости банкета на двадцать персон едят суши, зато все найдет себе блюдо «из Грузии». Универсальность номер два.
И самый безопасный вариант, по мнению рестораторов.
Концепция заведения — современная русская кухня. Он включает ресторан Red Fox, который признан гастрономическими критиками флагманским [13] в южном филиале альянса, а также проекты «Плакучая Ива», «Чё?
Летом 2021 года заработал проект в Турции, в городе Бодрум — Sakhalin Bodrum.
Не то, на что стоит положить жизнь.
Только и всего. Я использовал эту опцию. Но есть определенная система, которую можно попытаться понять, разобраться, как все работает.
Я рассказал о ней в 2015 году, и молодые рестораторы начали делать то же самое, повторяя мой опыт. В мире существует определенное количество людей — журналисты, эксперты, известные foodies, словом, те, кто может попасть в состав жюри. За свои деньги я привозил эту публику в Россию, водил по разным ресторанам, стараясь сделать так, чтобы мое заведение произвело на них самое сильное впечатление.
В принципе, мэрия и Сергей Собянин могли бы дать мне за эту добровольную работу почетную медаль, поощрить как-нибудь. На протяжении нескольких лет мы тратили немалые суммы, показывая дорогим иностранным гостям Москву, рассказывая, какая крутая у нас столица… Думаю, с 2013 года спустили на эти поездки миллионов 50. У нас все-таки рестораны, а не нефтедобыча.
Их рекомендуют 30 HR-менеджеров из разных регионов. Каждый называет свою тридцатку. Кто именно вошел в состав жюри, конечно, держится в тайне.
Наверняка знать нельзя, но можно предположить, у кого есть высокие шансы. В мире не так уж много авторитетных специалистов в ресторанном бизнесе. В один прекрасный момент они голосуют онлайн.
Когда начинаешь дружить с HR-менеджерами — российскими и зарубежными, постоянно общаешься с ними, ездишь на церемонии награждения лауреатов, постепенно появляется понимание, кто эти люди в жюри. В 2020-м планировалась Голландия, но из-за пандемии пришлось отменить. К сожалению.
Я много раз ездил на такие церемонии. Всегда получается яркое, запоминающееся событие. И за право его проведения тоже идет борьба.
Это большой бонус для города. Организаторам мероприятия опять-таки платят. Публично в этом никто не признается, все будут отрицать, однако по факту именно так обычно и происходит.
Вот вы отбили свои 50 миллионов, потраченные на экскурсии? Но изысканный вкус есть у меньшинства. Люди — стадные животные.
Если соплеменники пьют у водопоя, значит, там безопасно и нормально, вот и ты туда плетешься. Представьте: вы приехали в ресторан, а там никого нет, пустой зал, официанты скучают. Ваша реакция?
Ну как-то странно, даже стремно. Раз другие не ходят, значит, что-то здесь не то. Может, водопой отравленный.
Многовато, Борис, не находите? Случился гигантский кассовый разрыв. У нас ведь низкомаржинальный бизнес, огромные затраты.
Например, в ретейле, в каком-нибудь ювелирном магазине, который может сделать такую же выручку, как мы, работают четыре продавца, бухгалтер и, допустим, старший менеджер. Ну еще пара охранников с травматами на входе. А в большом ресторане в штате числится до 150 человек.
Поэтому процент так называемого labor cost, коэффициента расходов на заработную плату, затрат на персонал, у нас совершенно иной. И это колоссальная проблема. С ней ты не можешь ничего сделать.
Надо было как-то договариваться с людьми. Но тут все понятно. У многих зарплаты минимальны.
Скажем, официанты получают тысяч 15 рублей в месяц, они живут на чаевые. Не лезу в чужой карман. Знаю, что у некоторых в хороший месяц набегает тысяч по 150.
Но когда ресторан не работает, чаевых нет. Все логично. Москва в начале первой волны пандемии объявила, что будет платить пособие по безработице 20 тысяч рублей.
Мы открыто всем сказали: "Ребята, лучше вам обратиться на биржу и подождать". И эта честность нам навредила. Примерно через месяц, во второй половине мая, власти вдруг сказали: "Дорогие друзья, те, кто не уволил сотрудников, получат помощь от государства".
А уволившиеся получили на бирже труда суммы, схожие с тем, что имели у нас. А когда ресторанам разрешили открыться, все обратно вышли. Они всегда в цене.
Но вот, например, супермодные Патрики мне неинтересны — Почему? Просят от миллиона до полутора за 100 метров. Необоснованная цена.
А больших помещений, как я люблю, там нет. Нам нужны посадки, как говорил один человек… О чеке за "Красоту", воспитании на ошибках, пицце из золота и походах к коллегам — Поэтому вы сейчас осваиваете Большую Никитскую и соседние переулки? Гастрономический театр, где мы попытались соединить визуальный ряд с высокой кухней.
Воздействуем на способность человека воспринимать красивую картинку и наслаждаться едой. Сначала визуальные ощущения, а потом уже вкусовые. Разрыв шаблона, традиционного представления о том, что такое ресторан.
Повторяю, четыре. Но они чуть другие. Первый ресторан открылся лет десять назад.
Проекторы транслировали картинки на стены. У нас все сделано на совершенно ином техническом уровне, гораздо более сложном. Похожего нет ни у кого, уверяю вас.
Мы все создавали с командой Антона Ненашева, директора департамента постпродакшена Первого канала. Словами описать можете? Одновременно работают 40 проекторов, у каждой сцены — свой мэппинг.
Серьезнейший технологический процесс! Бородатый дядька с плетью, он же контролер. А я не люблю этого.
Предпочитаю делегировать. Но если говорить о масштабировании и развитии бизнеса, когда ресторанов много или они объединены в сеть, физически невозможно все удержать в своих руках. Да и не нужно.
Для меня в делегировании самое важное — дать возможность человеку развиться через ошибку — Все-таки здесь ключ? В средней школе должны преподавать догму, что ошибаться нормально и даже хорошо. Чем быстрее вы ошибетесь, тем раньше все поймете.
Никто не учится на чужих ошибках. Особенно в начале пути. Надо самому все пройти, проиграть сценарий.
Вижу сейчас это на примере собственных детей. И кстати, даже пользуюсь правом на бесплатную парковку в Москве. Льготу из-за этого не отобрали?
Да и Лука сейчас в России, забрал его домой, когда началась пандемия. Раньше мы виделись каждые две недели. Или он сюда приезжал, или мы с женой по очереди летали в Лондон.
А из-за карантина возник риск потери контакта с ребенком. Сидел бы сейчас там безвылазно. И непонятно, когда смог бы приехать в Россию.
Самостоятельный, взрослый мальчик, очень креативный. Ему 16. Но у него было право вернуться.
Я сказал: если будет плохо, сразу приедешь домой. Мы специально его аккуратно подготавливали, сначала в лагерь отправили, потом в international school... Когда отрываешь ребенка от семьи в таком возрасте, к нему ответственность раньше приходит.
Здесь ведь как было? Лука жил один в комнате, в школу его отвозил водитель, рядом постоянно находились мама, бабушки-прабабушки, ухаживали, опекали, пылинки сдували. А в Англии он попал в другую среду.
Начиная с того, что его сразу поселили в комнату с шестью чужими ребятами. От этого происходит разрыв шаблонов. Считаю, такая социализация очень полезна для мальчиков.
Девочкам, наверное, эти советы не очень подходят. И еще одно обстоятельство. Все ученики в Англии весьма ограничены в ресурсах, а значит, в хотелках.
Лука учился в разных школах и везде примерно одно и то же: наличными выдают пять фунтов на неделю. Отбирают айфоны и айпады. До 13 лет этим нельзя пользоваться.
Возвращают, когда уезжаешь на каникулы. Понимаете, там совсем иной mindset, мышление, людей с детства приучают к ответственности, другому отношению к деньгам. Мы ушли далеко в сторону от гастрономического театра.
Возвращаемся… Посмотрел на сайте: у вас запланировано по два спектакля в день. Строго по 20 зрителей на каждом. Шоу для элиты?
Разве это цифра для Москвы? Ясное дело, народ ломится. Билеты на месяц продаются за сутки.
Вечером открываем онлайн-продажу, на следующий день к обеду свободных мест почти не остается… И это при условии, что не даем никакой платной рекламы и на сайте ресторана минимум информации. Работает сарафанное радио. Более того, уже смотрим площадки в турецком Бодруме и в Дубае, откуда поступили предложения о франшизе.
Раз идея зашла… — Но ведь за кордоном от вашего гастротеатра по традиции будут ждать чебурашек, матрешек, медведей в кокошниках и казаков в шароварах. Все более тонко. Мы сумеем обойтись без китча.
В Москве 1 июля планируем показать второй спектакль. Будет называться "Русское искусство". Билет стоит от 16 с половиной тысяч.
По выходным и праздникам — дороже. Плюс алкоголь. Получается в районе 300 долларов с человека.
Кухня ресторана Krasota Но это еще, считайте, дешево. Если сравнивать с мировыми проектами. Визит в Sublimotion на Ибице обойдется в 1600 евро.
Именно в день нашего посещения в ресторане сломалось оборудование. Причем дважды. Выброшенные деньги.