Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания). Вперед Активные гранулы для устранения засоров грин баблс. Назад Активатор замка двери установка. двери закрывает, но кроме водительское не открывает. это современное устройство, которое позволяет открыть и закрыть дверь без использования ключа.
Электрозамок своими руками на автомобильном активаторе
У сирены 2 провода, черный это масса, её закрепляем, например под один из болтов крепления самой серены, либо еще куда-нибудь, где будет хороший контакт с массой, а красный провод подключаем к одному из проводов, который вытащили от сигнализации под капот не перепутайте с проводом для концевика капота! У концевика всего один контакт, это собственно масса, его подключаем ко второму проводу, который вытащили под капот. Когда концевик не нажат, на провод подается - от корпуса авто, к которому прикручен сам концевик, следовательно, сработает сигнализация. Идет один единственный провод. С некоторыми сигнализациями идет реле блокировки зажигания. Его можно не крепить, но если решите, то принцип реле такой, что из 5-и контактного реле идет 2 провода. На замке зажигания для блокировки стартера разрезаем красный провод, и на два полученных конца припаиваем реле. Нужно смотреть по схеме сигнализации, какой провод куда припаять, чтобы реле функционировало правильно.
Реле блокировки можно повесить не на блокировку стартера, а на блокировку зажигания, в этом случае разрезается синий с черной полоской провод, идущий с 15 контакта замка зажигания. Осталось аккуратно замотать в пучок лишние провода и спрятать все это дело под приборной панелью. Крепление активаторов дверей Активаторы можно закрепить по разному, но я бы советовал закрепить их так, как показано на моем фото. При таком креплении можно выкинуть металлическую пластинку для монтажа и не возить с собой лишний дребезжащий мусор. Лишнюю часть спицы обрезаем как на фото. Что потребуется для установки центрального замка на 2 двери? Рабочая и установленная на автомобиле сигнализация с силовыми выходами для управления замками дверей.
Активаторы, актуаторы, актюаторы, соленоиды, электроприводы или, наконец, просто центральные замки — 2 шт. Провода двухжильные, медные. Диаметр или сечение каждого провода должно быть как минимум 0,75 квадрата. Длина около 3-4 метров. Хомуты пластиковые — штук 10, можно больше, «про запас». Прочее: изолента, термоусадочные трубки, кусачки, отвертка, паяльник, припой, мультиметр, дрель, сверла, электрический удлинитель и т. Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.
Читайте также: Горит стоп на приборке ваз 2109 1 В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант около 1300 руб. Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов. Во-первых, основной блок сигнализации должен иметь разъем обычно 6-ти контактный с силовыми выходами для подключения замков дверей. Во-вторых, перед покупкой заранее решите, есть ли у вас необходимость в дополнительном канале сигнализации. Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции «световая дорожка» и других подобных.
Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности тяговому усилию он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже. Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами двухпроводной электрозамок составляет 100-120 руб. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.
Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А. В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины. Некоторые продаются в готовых монтажных наборах или комплектах. По отдельности или «по метражу», чаще всего, встречаются одинарные одиночные провода. Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств.
Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр. Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов.
В этом радиосигнале содержится информация о том, что хочет сделать владелец какую кнопку он нажал. Далее блок центрального замка, принимая радиосигнал, программным путем определяет, что нужно сделать и точно так же подает напряжение на соответствующие контакты приводов дверных замков. При этом происходит запирание или отпирание остальных дверей. То есть, если закрыть замок на двери водителя, то заблокируются замки и в других дверях автомобиля. По аналогии происходит и отпирание. Работает такая система за счет особенного привода, который устанавливается в водительскую дверь.
В отличие от тех, что стоят в других дверях, он имеет не два, а пять проводов. При запирании двери ключом или из салона внутри управляющего электропривода замыкаются соответствующие контакты, и он подает напряжение на те же контакты блока центрального замка, как и в случае с кнопкой в салоне. Блок центрального замка Блок центрального замка занимается определением желания пользователя и управляет электроприводами замков в дверях. Этот блок может быть отдельным или встроенным в блок автосигнализации. В основе блока лежит электронная плата и две контактные группы — управляющая и силовая. К управляющей контактной группе подключены источники сигнала, а к силовой — электроприводы замков дверей. В случае, когда сигнал может прийти с брелка, блок оснащен так же и приемником такого сигнала. Соответственно в его электронную составляющую заложен программный алгоритм, способный расшифровать радиосигнал и понять, какую операцию должны выполнить приводы замков.
Когда на управляющей контактной группе появляется напряжение от источника сигнала или приходит сигнал по радиоканалу от брелка , электроника блока центрального замка подключает напряжение на соответствующие контакты силовой группы, которая распределяет ток на приводы замков. Этот процесс чем-то похож на работу реле, только способен управляться по более сложному сценарию. Электроприводы активаторы центрального замка Эти устройства крайне просты. В их основе лежит небольшой электродвигатель, соединенный по принципу реечной передачи с подвижным штоком, к которому крепится тяга от механического замка. При подаче напряжения на один из проводов питания электродвигателя, его вал начинает вращаться в определенную сторону и передвигать шток. Вместе со штоком двигается тяга, прикрепленная другим концом к рычагу механического замка двери автомобиля. Соответственно замок блокируется или же освобождается. Устройство привода замков в автомобиле: активатор в разрезе Ход штока весьма небольшой, поэтому очень скоро двигатель привода оказывается заклиненным.
Чтобы в этот момент двигатель не сгорел, на активатор нельзя подавать напряжение слишком долго. Именно поэтому при запирании или отпирании дверей, блок центрального замка подает напряжение на приводы в течение всего нескольких секунд, а потом отключает их. Существуют различные периоды подачи напряжения на приводы замков, но в среднем это 1,5-2 секунды. Этого хватает для срабатывания привода и в то же время недостаточно для перегорания обмотки его электродвигателя. Чтобы активатор сработал мало подать напряжение на один из его проводов. Кроме этого нужно, чтобы на втором проводе в этот момент была «масса». То есть, у электроприводов центрального замка нет четко установленного «плюсового» и «массового» проводов — «плюс» и «масса» меняются в зависимости от того, что должен сделать привод: отпереть или запереть замок. Этим распределением так же занимается блок центрального замка.
Его электронные компоненты соединяют цепи питания приводов таким образом, что на один провод подается напряжение, а на другом появляется «масса», то есть как бы соединение с кузовом. Читайте также: Как поменять модуль зажигания на ваз 2115 От того, на какой провод электропривода придет напряжение, зависит, в какую сторону будет вращаться вал его двигателя. За счет подачи тока на разные провода вал крутится в разные стороны, выдвигая или втягивая шток и, соответственно, запирая или отпирая замок двери автомобиля. Теперь, когда вы знаете, как работает система центрального замка, самое время узнать о ее возможных неисправностях. Причины, по которым система может не работать, — в статье не работает центральный замок в автомобиле. Устройство центрального замка — как он открывает все двери? Принцип работы центрального замка 2. Параметры и функции центрального замка 3.
Как устроен центральный замок 4. Установка центрального замка Безопасность автомобиля — всегда волновала его владельцев, особенно, это касается тех водителей, которые часто оставляют машину без присмотра в общественных местах или жилых дворах. Учитывая уровень преступности, желание обезопасить свое транспортное средство выглядит вполне логичным.
Что такое активатор замка? Автомобильные запчасти данной группы очень важны для автомобиля. Приобретая детали этой категории, не следует покупать дешевые запчасти. Компания гарантирует качество деталей, которые предлагаются в каталоге интернет магазина, она имеет партнерские отношения с производителями запчастей. Мы предлагаем приобрести оригинальные запчасти и качественные аналоги лучших мировых брендов с доставкой.
На сайте для удобства созданы каталоги, где можно найти необходимые запчасти. Список запчастей постоянно дополняется и расширяется новыми позициями. Компания предлагает автомобильные запчасти «Активатор замка двери». Чтобы воспользоваться предложением, следует связаться с нами по телефону. Какие активаторы предлагает компания?
Включать контакты реле мы будем в разрывы штатной проводки. Значит, шнуров будет не 2, а 4.
Причина неисправности центрального замка ВАЗ 2110 Как же быстро человек привыкает ко всему хорошему. Казалось бы, центральный замок , такая мелочь, а до чего… Работа реле центрального замка ВАЗ 2110 Данное реле можно использовать в любых автомобилях, плюсы простота установки, а так же дешевизна компонентов. Реле мы будем включать в разрыв белого и коричневого провода, идущих от микропереключателя к БУ ЦЗ. И очевидно, что разорвать эти провода проще возле 8-контактного разъёма. Того самого, который показан вначале. Установка центрального замка и сигнализации своими руками Здесь мы поговорим о том, как выполняется установка центрального замка и сигнализации «с нуля». В комплекте ЦЗ обычно идут 4 актуатора, а также блок управления замком.
К этому блоку, по идее, нужно подключать сигнализацию. Притом лучше использовать только сигнальные шнуры, чтобы силовую проводку актуаторов монтировать один раз при установке БУ ЦЗ. Даже таких вариантов подключения существует два, а ещё есть метод, когда водительский актуатор подключают к сигналке напрямую. Мы приводим три схемы и сравниваем их между собой. Синий и зелёный провода — силовые. Чёрный шнур — это масса, а вот кабели «белый» и «коричневый» являются управляющими. По секрету скажем, что коричневый шнур является входом запирания, то есть закрытие происходит, когда он подключен к массе.
Если собачку на водительской двери принудительно закрывают, в главном актуаторе срабатывает концевик, и коричневый шнур оказывается на «массе». Блок сразу подаёт напряжение на все актуаторы происходит запирание. Чтобы отпереть замок, нужно достичь следующего: на «коричневом» кабеле массы нет, а на «белом» она есть. Тогда стержни актуаторов выдвигаются. А провода для «Manual Switch» — это дополнительные входы, но управление по ним производится так же. Нужно отметить один нюанс. Если шнур, белый или коричневый, замкнуть на массу надолго, то всё срабатывает, как надо.
Потому и переключатель «Manual Switch» должен быть тумблером, а не кнопкой. Читайте также: Рулевой кулак ваз 2107 — Рулевая рейка ВАЗ 2101, 2106, 2107 Тумблер 4-контактный, 2 положения Хотя, сдвоенная кнопка тоже может служить выключателем, но при условии, что прижимать её будут в течение 0,8 секунд непрерывно. Основываясь на этом свойстве, сигнализацию можно подключать к управляющим проводам ЦЗ. Время удерживания реле в сигналке настраивают на 0,7-0,8 с, и этого оказывается достаточно. Схемы подключения сигнализации к ЦЗ Первый из возможных вариантов уже рассмотрен: от БУ ЦЗ к сигналке протягивают два провода, которые являются управляющими. Его роль, как легко понять, будет играть сигнализация основной блок. Где отдельных отводов нет, можно выполнить Т-образные соединения, подключаясь к проводам концевиков.
Такой вариант является стандартным, но не единственным. Стандартный вариант соединения блоков Итак, у нас есть блок управления замками БУ ЦЗ , а также блок сигнализации. Последний снабжён парой реле, отводы которых находятся на отдельном разъёме. Где этот разъём расположен, нужно найти в инструкции там же приводится распайка. Схема подключения будет выглядеть так: Стандартное подключение к ЦЗ Верхнее реле срабатывает на закрывание, нижнее — на отпирание замков. В период замыкания контактов выставляют в следующее значение: 0,7 с или 0,8 с. Отметим два важных момента: парой реле обычно снабжён блок любой современной сигнализации.
И по умолчанию всё настроено, как надо. Блок управления ЦЗ, в свою очередь, не может не иметь управляющих проводов, и, как правило, их будет два. На всякий случай рассмотрим ещё один вариант: там концевик подключают только к сигналке. Когда решение принимает сигнализация До сих пор мы использовали подключение к управляющим проводам, идущим от концевиков к БУ ЦЗ. Сейчас их нужно будет разорвать: роль концевиков теперь будут выполнять реле, встроенные в сигналку, а один из контактов концевика мы подключим напрямую к сигнализации. Подключение к управляющим входам Когда вход, обозначенный как «IN1», оказывается на массе, это означает следующее: водительский актуатор полностью открыт. Обычно используется именно такая логика.
Активатор замка двери (соленоид) Дастер, Логан, Террано и др. оригинал 7700712901
Активаторы замков передних дверей, руководство по ремонту и обслуживанию ВАЗ 2107. Обшивка дверей (Дверные карты) на Нива 4x4. 90 фото. Читайте также: Снять обшивку задней двери ваз 2131 - 91 фото. Активатор замка двери багажника Toyota Sequoia 2000-2007 г Новый. Штатный оригинальный активатор замка двери, устанавливается на различные автомобили, такие как Дастер, Логан, Сандеро, Ларгус, Террано и другие.
Активатор замка двери StarLine SL-5
Предохранитель закрепляется в разъемчик, а он — разъемчик соединяется с блоком ЦЗ. К каркасу машины присоединяем провод с минусом ЦЗ придется к нему добавить длину. Обратите внимание, что подключение и прокладку проводки нужно делать тогда, когда отключен аккумулятор. Если обшивка была демонтирована — это неплохо. Дальше, согласно рекомендациям, откручивают винт крепления внутренней ручки: К механизму замка идут две тяги, изготовленные в виде стержней. Их обе демонтируют, отсоединяя пластиковые фиксаторы: Чтобы фиксатор вывести из зацепления, на пластиковый язычок надавливают отвёрткой. На последнем шаге, как вы догадываетесь, останется открутить винты, удерживающие механизм неподвижно. Но предварительно, нужно демонтировать внешнюю ручку. Для чего, откручивают два болтика, снабжённых шестигранной шляпкой «на 8». Кстати, если на модуле механизма закреплён разъём ЦЗ, его тоже отключают.
Жгут с проводами привода ЦЗ пусть останется в двери. Разумеется, все замки в дверях должны отпираться одним ключом, который и предполагается использовать в будущем. Указанные здесь работы проводятся над каждой из четырёх дверей. Вдобавок очень желательно, чтобы ключ от замка зажигания тоже отпирал двери. Однако заменить личинку на рулевой колонке будет не так-то просто. Справитесь ли вы с объёмом работ, которые необходимо выполнить в сумме? Решайте сами. Долго ломал голову над тем куда его поставить, после долгих примерок и имитаций решил установить так: 0:358 1:865 2:1372 3:1879 4:2386 Сразу приготовьте саморезы по металлу на 45-50мм их в комплекте нет и шуруповерт или дрель. Обшивки двери не мешает.
Провод для этого взял ПВ-3 1х1,5 4:783 Добавил фотоотчет по второй двери 01. Активаторы дверей уже были установлены мной ранее, поэтому нам осталось лишь снять обшивку задних дверей, установить гофру и протянуть к активаторам провода, что мы и сделали.
Поэтому я предполагаю, что отключив датчики и вернув тягу на место я добьюсь того, что дверь будет открываться только с брелока. А если например все же надо будет открывать и закрывать Ц. Если я неправ, то прошу меня поправить и подсказать как лучше быть. Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
И для всех дверей, кроме водительской, подходят двухпроводные приводы без микропереключателей. Стандартный набор для седана В любом случае один 5-проводной актуатор лучше купить. Кстати, сопротивление каждого двигателя равно 5-ти Омам рассчитайте суммарную силу тока.
Удачной покупки! Подключение и настройка сигнализации Основной блок сигналки должен содержать два реле. Одно из них замыкается, когда замки нужно открыть, второе предназначено для отпирания.
Замыкание контактов происходит так: на 0,8 с. И за этот период актуаторы срабатывают. Для данного случая, есть базовая схема.
Схема для Mongoose 3D Обращаем внимание на то, как должен вести себя микропереключатель: Когда «заперто» полностью, массы на проводе нет; Во всех остальных случаях, шнур должен быть подключен к массе. Будем говорить об актуаторе, снабжённом 5-ю проводами. Подключение реализуют так: нужно вызвонить сигнальные провода, а затем, к массе подключают один шнур.
Второй остаётся свободным, а общий контакт соединяют с проводом, который идёт к сигналке на схеме он «серый».
Исполнительные устройства В этом качестве применяется электродвигатель постоянного тока. С его выходного вала через редуктор и тяги усилие передается на исполнительные элементы. В зависимости от направления приложения усилий, которое определяет управляющий блок по сигналам от датчиков, они переводятся в положение открыто или закрыто. Блок управления Именно он определяет, как работает центральный замок. Обычно его схема выполняется с использованием цифровых элементов, которые обрабатывают поступающие сигналы по заданному алгоритму. Такой подход позволяет успешно реализовать соединение центрального замка с системой дистанционного управления и охранной сигнализации автомобиля. Такую дистанционную система управления обычно выполняет дополнительно автовладелец, но в некоторых моделях автомашин устанавливает и производитель. Для управления подобной системой, схема ее использования предусматривает дополнительный электронный блок, с помощью которого центральный замок автомобиля может управляться дистанционно с отдельного брелка. Принцип работы Центральный замок работает при выключенном и включенном зажигании.
Когда в замке зажигания поворачивается ключ, то анализируется текущее состояние системы, и если двери авто не закрыты, то происходит срабатывание центрального замка, и они закрываются. Целью такого режима является исключение ситуации начала движения при открытых дверях. В некоторых случаях происходит дополнительный анализ состояния концевых переключателей, если с них нет сигнала о том, что двери закрыты, то движение невозможно. При дистанционном управлении работой центрального замка с брелка, схема дистанционного управления анализирует поступивший сигнал и выдаёт управляющий сигнал на центральный замок, который обеспечивает блокировку дверей, активизируя при этом и охранную сигнализацию. В случае ДТП блокировка снимается, и автоматически открываются двери. Обслуживание и уход Как правило, центральный замок не требует никакого ухода и обслуживания. Но существует один нюанс, который необходимо учитывать при круглогодичной эксплуатации автомобиля. Это его мойка в зимнее время или при пониженной окружающей температуре. Если зимой вы помыли машину, и вам плохо продули замки, то вполне возможно, что с утра вы не сможете попасть в свой автомобиль. Просто замерзнет влага, попавшая внутрь, или прихватит влажные тяги на морозе.
Чтобы избежать такого, после мойки лучше всего выдержать авто примерно с час на улице при морозе с выключенным двигателем, периодически заставляя срабатывать замки. Обычно этого времени хватает, чтобы всё пришло в норму. Другим вариантом избежать подобной ситуации будет продолжительное движение, во время которого автомобиль окончательно просохнет после мойки, и у вас не будет проблем с утра. Несмотря на свое вспомогательное значение, не связанное непосредственно с управлением и движением автомобиля, центральный замок в значительной степени улучшает удобство пользования авто и обеспечивает дополнительную безопасность в процессе движения. Прогресс не стоит на месте, каждый день появляются новые технические решения и разработки. В мире автомобильной электроники существует уже масса приборов и устройств, которые способны облегчить жизнь водителю. На иномарках даже старых годов можно встретить не только сигнализацию с центральным замком, но и обогреватели боковых зеркал, электрический люк, подогрев сидений и другие электронные штучки. В "Жигулях" об этом можно только мечтать, поэтому в этой статье мы расскажем как самостоятельно установить центральный замок на ВАЗ 2101-2107, который будет управляться с помощью сигнализации. Центральный замок - система центральной блокировки замков, которая позволяет одновременно закрыть или открыть все двери автомобиля. Система может иметь дистанционное управление и относится к разряду вспомогательных систем автомобиля.
Сразу хотелось бы предупредить о том, что статья не претендует на роль лучшей инструкции или способа установки. Здесь описан личный опыт, поэтому у вас всегда есть возможность сделать что-то лучше, красивее, удобнее и так далее. Что потребуется для установки центрального замка на 2 двери?
Активатор (электропривод) замка двери
Представляет собой устройство, в котором осуществляется продольное перемещение штока вместе с головкой, которое позволяет механически открывать и закрывать тяги дверных замков автомобиля. Активатор замка двери Вымпел BCS-2P/YR-301c -2P, 2-х проводной 6031. Активаторы замков задних дверей Детали установки активатора замка задней двери (модели Универсал). Активатор замка двери ВАЗ-2123 пассажирский (2 контатка) 2123-6512210 ООО "Моторедуктор" г. Димитровград. Центральный замок (ЦЗ) позволяет блокировать одновременно сразу все двери в автомобиле. когда Вы её хотите открыть изнутри поднятием "гвоздика".
Принцип работы активатора двери
Зелеными линиями на фото схематически изображены пластины крепления из комплекта активатора. Оранжевым, схематично показан активатор. При такой установке активатор можно максимально приблизить к штатной тяге, при этом изгибы тяги активатора будут минимальны. Теперь о крепление тяги замка к штатной тяге. На следующей фотографии изображен элемент крепления тяг. Он имеет сквозное отверстие для тяги активатора и разрезная сторона для крепления к штатной тяге. Если фиксирующие винты ослаблены, то этот элемент должен свободно двигаться на тяге активатора.
Вот в таком положении его лучше всего приложить к штатной тяге, выбрать место, где удобно и с должным усилием можно будет зафиксировать винты. Задвинуть рукой тягу активатора вниз, затем задвинуть штатную тягу в направлении соответствующем закрытому состоянию замка двери. При необходимости выступающий за крепление конец тяги активатора можно откусить мощными клещами или бокорезами я обычно надпиливаю в нужном месте риску острой кромкой надфиля глубиной в пол миллиметра и далее при изгибе в этом месте тяга ломается. Обе тяги задвинуты. Фиксируем с средним усилием винт на тяге активатора. Придерживая штатную тягу на месте, выдвигаем тягу активатора вместе с креплением на 2-3мм и фиксируем с средним усилием крепление на штатной тяге замка.
Проверяем рукой ход активатора вместе с механизмом замка двери, щеколда должна быть закрыта. Проверяем открытие щеколды в крайних положениях активатора. Если на механизме штатного замка установлен микропереключатель как в ВАЗах , то проверяем в каких положениях происходит закрывание остальных дверей. Главное что бы это не было одним из крайних положений или близко к крайнему положению дополнительного активатора. Проверяем ход стеклоподъемника. Прикладываем обшивку двери на предмет последующего крепления и отсутствия выступающих элементов.
Если все нормально, закручиваем винты крепления тяг с максимальным усилием. Проверяем работу активатора от руки еще раз. Проверяем работу активатора от АКБ. Для этого берем два провода достаточной длинны, подключаем к клеммам АКБ. Коротко касаемся проводами к проводам активатора, меняем полярность и работу активатора в другом направлении. Если все нормально, то отключив проверочные провода от АКБ, прокладываем провода от активатора в салон.
Остается подключение к сигнализации. Ряд отступлений, поправок или пожеланий. Может быть так устроен штатный замок, что при выдвижении штока он будет закрываться, а при втягивании штока открываться. Пусть это Вас не пугает, главное результат качественной работы активатора, а коммутацию проводов можно будет переключить в салоне около проводов сигнализации. Работа штатного замка может быть сильно затрудненной. Желательно сразу это проверять до разбора обшивки двери, а потом после разбора.
Возможно, обшивка двери мешает нормальной работе штатного замка, а значит и будет мешать работе активатора. Так же тормозить работу замка может отсутствие смазки в замке, попадание пыли и грязи, ржавчина и коррозия. Есть еще не маловажная деталь — это пружинка в штатном замке. Она служит для фиксации крайних положений, если усилие активатора не достаточно что бы её стронуть, то пружинку надо удалять. У меня был случай, когда активаторы в Волге отбегали полтора года и после очередного пыльного лета отказались работать. После удаления пружинок авто бегает уже два года без проблем.
Винты крепления тяг желательно контрить краской. При окончательном креплении достаточно капельки краски на резьбу винта и можно затягивать. Иногда встречается дефект, когда активатор работает в одну сторону, а в другую нет, причем попытка движения происходит. Дефект в плохом креплении винта на тяге активатора. Эта фотография показывает элемент крепления на тяге активатора. Цифрой 2 обозначен винт крепления на тяге.
Если винт ослабнет, то по логике тяга будет свободно скользить в отверстии. На деле может быть несколько вариантов. Первый, когда тяга скользит в отверстии и движение замка не происходит. Второй и третий варианты, когда замок либо закрывается, либо открывается. Соответственно если это мастер замок, то и остальные двери будут вести себя аналогично. Это происходит потому, что острые кромки этого элемента, в точках 1, могут закусывать тягу и в зависимости от верхней или нижней точке будет либо только закрываться, либо наоборот открываться.
Причем шум вращающегося моторчика будет слышен в обоих случаях. При установке и закрепленных тягах, проверять работу активатора, как от руки так и кратковременной подачей напряжения с клемм АКБ внешними проводами. Движение соединенных тяг не должно быть затрудненным. Причиной того может быть деформация корпуса активатора, изгиб или деформация штока, следствием будет выход из строя активатора. Установка активатора на тросиковые тяги. Собственно установка аналогично описанной выше, а вот крепление к тросикам механизма замков иллюстрируют следующие фотографии.
Комплект для установки двух активаторов. Крепление комплекта на металле двери и крепление тросика в рубашке. Тросик освобожден от рубашки между креплениями. Подключение тяги активатора к тросику. Данные комплекты я не встречал у отечественных поставщиков, потому однажды мне пришлось изобретать подобное самому. Пластину можно выпилить самостоятельно из подсобного металла.
Пружинящие крепления я брал от печки Газели, там рубашки тросиков крепятся аналогично. Остальное все руками и стандартный комплект активатора. Прогресс не стоит на месте, каждый день появляются новые технические решения и разработки. В мире автомобильной электроники существует уже масса приборов и устройств, которые способны облегчить жизнь водителю. Одним из таких устройств является центральный замок.
В комплекте с блоком ДУ идет инструкция, позволяющая подключить систему параллельно штатному блоку ЦЗ. В таком случае работоспособность заводского блока управления сохраняется. Подключение Схема центрального замка для подключения универсальных двухпроводных актуаторов. Плюсовой провод можно протянуть непосредственно от АКБ, установив предохранитель на 15А как можно ближе к батарее, либо взять от защищенной цепи в блоке предохранителей.
Потребление тока зависит от мощности и количества сервоприводов ЦЗ. Рекомендуем прочитать, как рассчитать номинал предохранителя. Массой может послужить любой болт, прикрученный к кузову автомобиля. Если вы подключили провода, но при нажатии кнопки «закрыть» активаторы открывают замки, поменяйте местами силовые провода в нашем случае — белый и бело-черный. Подключить багажник можно при помощи дополнительного 4-контактного реле. Как подключить реле, наглядно показано на видео. При подключении коричневого провода постановка и снятие автомобиля с охраны будет сопровождаться морганием габаритов либо поворотных фонарей. Зеленый провод — управляющий сигнал для доводки стекол. После закрытия дверей авто на него порядка 30 секунд подается напряжение, что достаточно для поднятия стекол даже из полностью опущенного положения.
Внимательно отнеситесь к соединениям и изоляции проводов. Не приступайте к подключению без понимания электрической схемы и принципа работы ЦЗ на вашем автомобиле. Неправильная установка центрального замка своими руками чревата риском возгорания авто. Надеемся, предоставленные видео помогут ответить на оставшиеся вопросы по установке центрального замка с дистанционным управлением. Если вы не знаете, как отключить именно сигнализацию, то эта процедура осуществляется с помощью сервисной кнопки, которая обычно называется Valet. Более подробно процедура отключения описана в сервисном мануале. Мы ее описывать не будем, поскольку она индивидуальна для каждой отдельно модели машины. Что касается иммобилайзеров, от их отключение производится по следующему принципу: Для начала необходимо отключить разъем блока управления. Далее, необходимо произвести демонтаж блока управления, для этого открутите с помощью отвертки боковые крышки в так называемых дверцах на консоли, после чего отключите клеммы и извлеките девайс.
EPROM это энергонезависимая память, нужна именно она, поскольку в ней содержатся данные о работе противоугонного устройства. После этого от управляющего модуля нужно отключить ПАК-загрузчик. Отсоедините модуль, чтобы девайс автоматически не заблокировался при монтаже. Далее, приступаем к демонтажу непосредственно иммобилайзера. Как сказано выше, он расположен за центральной консолью, в районе рулевого колеса. Находится блок на уровне аудиосистемы. Вам необходимо рукой нащупать и отключить штекер, на нем расположено 20 контактов. Сделав это, можно приступить к восстановлению K-Line, для этого вам необходимо будет замкнуть контакты на разъеме, в частности, речь идет о выходах 9 и 18. То есть их нужно сначала обрезать, а затем заизолировать.
Сделав это, установите блок на место и попробуйте завести двигатель. Если вы все сделали верно, то мотор запустится. К сожалению, центральный замок ВАЗ-2114 иногда начинает функционировать некорректно, это проявляется в отсутствии реакции во время поворота ключа в замке либо при нажатии управляющей клавиши на пульте. Рассмотрим основные причины, вызывающие неисправность этого узла. Как функционирует, и где находится центральный замок ВАЗ-2114? Данный узел агрегатирован с замком на водительской двери посредством управляющего элемента электропривода , который, помимо того, что позволяет открывать либо закрывать ее, дополнительно генерирует сигналы, поступающие на блок центрального замка ВАЗ-2114, где после их анализа и обработки происходит формирование команд для исполнительных механизмов остальных дверей машины. При закрытии, шток блока управления замыкает соответствующие пары контактов, в результате чего на другое приводные модули подается напряжение, которое приводит их в действие. При открытии и закрытии замыкаются разные контактные пары. На рисунке представлена простая схема центрального замка ВАЗ-2114: Распространенные неисправности узла Зачастую управление центральным замком ВАЗ-2114 осуществляется некорректно по причине того, что замыкание контактных пар происходит с запозданием.
Распространенной причиной этого является нарушение регулировки тяги расположенной между моторедуктором и кнопкой блокировки, либо ее заедание. Говоря проще, при нажатии кнопки положение тяги не позволяет полностью замкнуть контактные пары привода. Дверь со стороны водителя может быть запертой, при этом остальные останутся открытыми из-за того что контакты управляющего блока замкнулись не до конца. Такая неисправность носит исключительно механический характер, и для ее устранения достаточно отрегулировать тягу или свободный ход кнопки в случае ее заедания. Помимо этого, подобную неполадку может спровоцировать неисправность реле центрального замка ВАЗ-2114. В этом случае придется менять вышедший из строя элемент. В случае, когда центральный замок ВАЗ-2114 полностью перестает реагировать на отдаваемые водителем команды, стоит перейти к проверке электрической части этого узла. Вполне возможно, что подобное поведение системы вызывает перегоревший предохранитель. Заметим, что он может выйти из строя не только в случае короткого замыкания, но и от постоянных перегрузок, которые вызывает тяжелый ход сердцевины, или нарушение регулировки тяг.
Довольно часто причиной, по которой не работает центральный замок ВАЗ-2114, является нарушение целостности электропроводки подводящей питание к нему. Практически всегда переламываются провода водительской двери транспортного средства, поскольку она открывается и закрывается чаще других. Определить поврежденный участок провода можно при помощи мультиметра. Реже всего из строя выходит блок управления. В этом случае вся система либо полностью перестает работать, либо выполняет свои функции неправильно. В качестве профилактики неисправностей модуля необходимо уделять внимание состоянию активатора, поскольку его контакты могут окисляться или подгорать, вызывая сбои в работе. Периодическая их очистка значительно продлит срок эксплуатации модуля За что отвечает комплект реле с блоком предохранителей Почему не работает центральный замок ВАЗ-2110 и его ремонт Схема расположения предохранителей и реле в основном монтажном блоке ВАЗ-2110 Приведенная выше схема описывает расположение основного комплекта реле и блока предохранителей. Совет: если вы заметили основные признаки неисправности датчика кислорода. Если в монтажном блоке все в порядке, тогда стоит обратиться за помощью в автосервис для проведения диагностики.
Если двери не откроются значит это выше описанный дефект механизма регулировки и крепления активатора и его тяги. Следующие три фотографии иллюстрируют составляющие компоненты механизма активатора. Промежуточная шестерня передает вращение с шестеренки на валу моторчика к зубьям штока. Поскольку шестеренка пластмассовая, то возможны сколы или поломки зубцов. Дефект поломанных зубцов может выражаться в характерном дребезжании при работе активатора либо слабый звук вращения моторчика будет слышен, но движения штока не произойдет. На одном из форумов volokh подсказал еще один из встречающихся дефектов. В штатно устанавливаемых активаторах под маркой "альфа" для отечественных автомобилей шпилька, на которую посажена промежуточная шестерня, может разбивать посадочное отверстие. Так же это отверстие может быть больших размеров чем это необходимо. Отсюда как следствие перекос шестерни заклинивание активатора и аналогичный треск зубьев от не плотного из прилегания.
Шток с зубцами, демпфирующими резинками. Отверстие на штоке для крепления тяги. Аналогично шестеренке шток выполнен из пластмассы и как следствие все дефекты связанные с шестеренкой применимы к штоку. У меня на практике была поломка штока между демпферными кольцами. Очень часто сколы зубцов штока образуются в крайних положениях вверху и внизу. Это связано с тем что перемещение в сторону запирания или открывания происходит быстрее, а импульс питания еще подается на моторчик. В этом случае нагрузка на крайние зубцы происходит как в следствии удара при остановке штока, так и после остановки продолжается усилие на удержание. Свести подобные неприятности к минимуму можно при правильной установке и регулировки крепления тяги, о чем будет сказано ниже. Кроме дефектов самих активторов.
Моторчик активатора в корпусе, слева от моторчика концевик. Под корпусом активатора лежит пластина для для центрирования активатора в корпусе. Так выглядит моторчик. Шестерня на валу латунная, а значит пластмассу шестеренки может разбивать быстрее чем пластик. В моей практике был случай когда шестеренка на валу стала просто прокручиваться. Здесь изображен моторчик с откинутой задней крышкой. Буквой "А" обозначен полюс коллектора с припаянной к нему обмоткой. Иногда при сгорании активатора происходит именно обрыв обмотки около одного из полюсов. При этом моторчик не работает, а шток может двигаться как обычно, от руки.
Буквой "В" обозначены полюса коллектора, а буквой "С" щетки коллектора. Очень часто, если по какой либо причине, напряжение питания подается более одной секунды, коллектор начинает разогреваться. При длительном и продолжительном питании моторчика, уже после окончании движения разогрев коллектора приводит к расплавлению пластмассы под его пластинами. Поскольку щетки подпружинены, то они начинают соединяться выдавливая расплавленную пластмассу. Когда щетки соединятся сгорает предохранитель питания центрального замка. После этого шток активатора перестает двигаться даже вручную. Обычно при этом открыть кнопку двери не удается даже пассатижами с первого раза. Увеличение длительности импульса или вообще включение постоянного питания происходит на дешевых сигнализациях и часто в холодное время. Предположительно это из-за использования времязадающих конденсаторов с параметрами не соответствующими нашей климатической зоны или эти конденсаторы выполнены с нарушением технологии.
Бывают случаи перепрограммирования сигнализации самим владельцем не понимая тех параметров которые можно подключать, а которые нет. В некоторых случаях возникает подозрение, что не хватает времени работы ЦЗ для того что бы замок закрылся полностью и владелец выставляет время 3 секунды. Неверующие могут попробовать активатор напрямую на аккумуляторе, кратковременно касаясь проводами клемм АКБ по 7 раз в каждую сторону и подержать плотно активатор в руках. Тепло нагретого моторчика постепенно передастся на корпус активатора. Потому все проверки надо производить с интервалами времени примерно по 10сек. Обмотка и ротор должны успевать отводить тепло. Немного об установке активатора. Общие положения. Активатор можно ставить как угодно, вертикально горизонтально или под наклоном, закрытие может быть выдвижением штока или наоборот.
При установке активатора должно быть достаточно места для него, место для прохождения тяги, удобное и надежное подключение тяги, доступность крепления. Обязательная проверка при опущенных стеклоподъемниках, обязательная проверка приложением обшивки двери. Стандартное расстояние между отверстиями для крепления активатора — 57мм. Отверстия для саморезов — 3,5мм. Крепление активатора должно быть в максимально ровной поверхности. Сам по себе корпус активатора очень жесткий, но тем не менее пластиковый и перекос при закреплении на неровной поверхности с усилием саморезов может быть не более одного миллиметра, но этого может быть достаточно что бы валы шестеренок работали с большим затруднением. Лучше при этом использовать шайбы или втулки для выравнивания поверхности. Если активатор попадает в отверстия в металле двери, то необходимо использовать пластину из комплекта активатора. На этом рисунке показаны примеры крепления тяг и формы тяг.
Тягу можно изгибать в разных плоскостях одновременно. Понятно, что если угол будет приближаться к дуге или расстояние крепления активатора от самой тяги будет очень большим, то вместо усилия перемещения штатной тяги получим усилие на преодоления изгиба этой дуги. Другими словами как сгибание дуги лука Робин Гуда при натяжении тетивы. Для понимания как это будет работать, основываясь на знаниях физики школьного объема представьте как будут направлены силы при движении штока и легко ли будет при этом активатору перемещать штатную тягу замка. Особенно наглядно это на втором рисунке, активатор толкая тягу вверх будет прилагать усилия к штатной тяге не вверх, а в сторону. Эта фотография была опубликована в одной из конференция как пример установки активатора в водительской двери. Ставился он как дополнительный к основному, поскольку основной не справлялся с замком. Желтой стрелкой я указал направление движения тяги штатного механизма. А вот красной стрелкой движение дополнительного активатора и соответственно приложение силы его к штатной тяге.
Выводы предлагаю сделать самостоятельно. На этой фотографии задняя дверь. А ошибки в установке аналогичные. Желтой стрелкой указано движение штатной тяги, красной стрелкой движение штока активатора. При такой ошибке усилие при выталкивании штока будет прикладываться на излом самого штока и стальная тяга со временем начнет выскакивать из отверстия штока. Зелеными линиями на фото схематически изображены пластины крепления из комплекта активатора. Оранжевым, схематично показан активатор. При такой установке активатор можно максимально приблизить к штатной тяге, при этом изгибы тяги активатора будут минимальны. Теперь о крепление тяги замка к штатной тяге.
На следующей фотографии изображен элемент крепления тяг. Он имеет сквозное отверстие для тяги активатора и разрезная сторона для крепления к штатной тяге. Если фиксирующие винты ослаблены, то этот элемент должен свободно двигаться на тяге активатора. Вот в таком положении его лучше всего приложить к штатной тяге, выбрать место, где удобно и с должным усилием можно будет зафиксировать винты. Задвинуть рукой тягу активатора вниз, затем задвинуть штатную тягу в направлении соответствующем закрытому состоянию замка двери. При необходимости выступающий за крепление конец тяги активатора можно откусить мощными клещами или бокорезами я обычно надпиливаю в нужном месте риску острой кромкой надфиля глубиной в пол миллиметра и далее при изгибе в этом месте тяга ломается. Обе тяги задвинуты. Фиксируем с средним усилием винт на тяге активатора. Придерживая штатную тягу на месте, выдвигаем тягу активатора вместе с креплением на 2-3мм и фиксируем с средним усилием крепление на штатной тяге замка.
Проверяем рукой ход активатора вместе с механизмом замка двери, щеколда должна быть закрыта. Проверяем открытие щеколды в крайних положениях активатора. Если на механизме штатного замка установлен микропереключатель как в ВАЗах , то проверяем в каких положениях происходит закрывание остальных дверей. Главное что бы это не было одним из крайних положений или близко к крайнему положению дополнительного активатора. Проверяем ход стеклоподъемника. Прикладываем обшивку двери на предмет последующего крепления и отсутствия выступающих элементов. Если все нормально, закручиваем винты крепления тяг с максимальным усилием. Проверяем работу активатора от руки еще раз. Проверяем работу активатора от АКБ.
Для этого берем два провода достаточной длинны, подключаем к клеммам АКБ. Коротко касаемся проводами к проводам активатора, меняем полярность и работу активатора в другом направлении. Если все нормально, то отключив проверочные провода от АКБ, прокладываем провода от активатора в салон. Остается подключение к сигнализации. Ряд отступлений, поправок или пожеланий. Может быть так устроен штатный замок, что при выдвижении штока он будет закрываться, а при втягивании штока открываться. Пусть это Вас не пугает, главное результат качественной работы активатора, а коммутацию проводов можно будет переключить в салоне около проводов сигнализации. Работа штатного замка может быть сильно затрудненной. Желательно сразу это проверять до разбора обшивки двери, а потом после разбора.
Возможно, обшивка двери мешает нормальной работе штатного замка, а значит и будет мешать работе активатора. Так же тормозить работу замка может отсутствие смазки в замке, попадание пыли и грязи, ржавчина и коррозия. Есть еще не маловажная деталь — это пружинка в штатном замке. Она служит для фиксации крайних положений, если усилие активатора не достаточно что бы её стронуть, то пружинку надо удалять. У меня был случай, когда активаторы в Волге отбегали полтора года и после очередного пыльного лета отказались работать. После удаления пружинок авто бегает уже два года без проблем. Винты крепления тяг желательно контрить краской. При окончательном креплении достаточно капельки краски на резьбу винта и можно затягивать. Иногда встречается дефект, когда активатор работает в одну сторону, а в другую нет, причем попытка движения происходит.
Дефект в плохом креплении винта на тяге активатора. Эта фотография показывает элемент крепления на тяге активатора. Цифрой 2 обозначен винт крепления на тяге.
Установите активаторы замка. Каждый из них устанавливается по отдельности на каждую дверь, но для этого сначала придется просверлить дополнительные отверстия и закрепить их с помощью саморезов. Прикрепите активатор к тяге замка. Учитывая, что ход тяги исполнительного устройства больше, чем ход тяги замка, главная задача — это совмещение центра хода обеих тяг. Затем, от активаторов нужно установить фиксаторы на тяги ручного блока замка выполняют с каждой дверью отдельно.
Также, при подключении исполнительных устройств, не забудьте проверить проводку на проводимость тока. Протяните провода. Провода, идущие от каждого активатора можно прикрепить к отверстиям с помощью пластиковых хомутов. Не рекомендуется проводить их в нижней части двери, так как там, чаще всего, скапливается влага, а в проеме между кузовом и дверью, которая, кстати говоря, является проблемной зоной, лучше использовать проходную резиновую трубку она сможет защитить проводку от перетирания и изломов. Дальше снимите приборную панель лучше полностью. Для этого проткните отверткой точки, находящиеся рядом с болтами крепления передней панели, и найдите место прохождения проводов в бардачке и под панелью. Демонтируйте старые провода стеклоподъемников и проложите новые, затем подключите их к приводу. Подключите приводы активатора.
Вместе с этим, изолируйте их и проложите внутри двери, закрепив с помощью изоленты. После проделанной работы, с одной стороны протолкните провода под приборную панель, а с другой — в бардачок. Иногда, сделать это, не всегда получается с первого раза, поэтому проявите немного выдержки и терпения. Устанавливаем проходную трубку в стойку. Лучше всего для этой цели использовать отвертку, только осторожно, постарайтесь не повредить саму резиновую трубку. Дальше, к разъему следует прикрепить предохранитель и соединить его с блоком питания центрального замка, а в результате, установить все это под торпеду. Подключите провод центрального замка к автомобилю: минус — к корпусу, а плюсовой провод — к предохранителю, со стороны аккумуляторной батареи обычно он первый. Проверяем работоспособность центрального замка.
Подсоедините аккумулятор и проверьте устройство, при чем не только механическую его часть, но и электрическую. Ход тяг должен совершаться легко и плавно.
Похожие товары
- Установка центрального замка своими руками
- Установка 5 проводного актуатора
- Особенности работы устройства
- Блок управления центральным замком. Всё становится лучше с bluetooth?
- Описание товара
Как работает активатор замка двери?
- Создайте аккаунт или войдите для комментирования
- Активатор замка двери
- Замок двери (активатор) 2 пров.
- Активатор замка двери SKY DL-2-24
Про активаторы центрального замка
Такой способ подходит для консервации оборудования, содержащего скрытые полости и трещины. Точная формула продукта до сих пор является коммерческой тайной и тщательно охраняется. Продукт не запатентован, чтобы избежать раскрытия технологии изготовления.
Через эти отверстия головкой на 10, откручиваем 2 болта удерживающие стекло тут бы желательно иметь вторую пару рук Как стекло освобождено, поднимаем его и крепим нас скетч Далее скручиваем все что можно в любой последовательности, что бы вытащить весь механизм стеклоподъемника, и сам актуатор двери. Также придется снять и саму ручку.
Для этого снимаем защитный колпачек на торце двери, выкручиваем болт и вынимаем заднюю часть ручки После этого тянем саму ручку назад и она спокойно выходит. Повторюсь так как у меня на ней кнопка, то к ручке соответственно подходят провода. Выкручиваем появившийся саморез, отсоединяем разъем и освобождаем ручку Отстегнув все разъемы вытаскиваем из двери всю карту в сборе со всей трахомудией. Далее отстегиваем от карты сам актуатор замка и идем спокойно разбирать его в нормальные условия...
О механических неисправностях выше уже упоминалось неоднократно, но все же повторюсь. Не корректная установка активаторов, люфты и зазоры механизмов, попадание влаги и грязи в механизмы, коррозия ржавчина, не качественные активаторы отечественного или китайского производителя. Пример установки активаторов. Присылайте вопросы, замечания и пожелания по статье. Возможные схемы разнообразных подключений будут размещаться постепенно в статье "Интересные схемы".
Эта статья будет посвящена в основном механическим проблемам центрального замка, в общем все о чем написано в заголовке. На фотографиях выше приведены примеры обычных активаторов актуаторов, актюаторов или приводов центрального замка которые чаще всего применяются при установке дополнительного оборудования. Принцип действия в них схож. На этой фотографии изображен пятипроводный активатор с снятой верхней крышкой. Над активатором лежит пыльник.
Два провода активатора подключены к электромотору. Оставшиеся три провода подключены к концевику. На этой фотографии увеличен фрагмент с изображением концевика, он обозначен буквой "А". Буквой "B" обозначен хвостовик штока в выдвинутом положении. Буквой "С" обозначен вал моторчика с насаженной на него шестерней.
Следующая фотография. Буквой "А" обозначен шток в выдвинутом состоянии. Буквой "В" обозначены демпферные резиновые кольца. Они предохраняют шток и корпус от поломки при ударе в крайних положениях штока. Если проверять работу активатора, держа его в руках, то будет видно, что после срабатывания в крайнее задвинутое или выдвинутое положение, шток отскакивает в противоположном направлении.
Это говорит о том что проверять работу активатора без жесткой фиксации на дверной панели и без фиксации подключения тяги не корректно. На этой фотографии виден шток в полностью задвинутом положении. Концевик активатора нажат. Здесь уже видно, как шток задвинут почти полностью и концевик практически нажат, а может и не нажат. Назовем это состояние как пограничное.
В некоторых не корректных случаях установки активатор закроется и закроет замок двери. Концевик пошлет команду на модуль центрального замка и остальные двери так же закроются. Но в результате незначительной деформации двери автомобиля или механизма в целом — концевик может переключиться обратно и центральный замок откроется. Эту деформацию может вызвать небольшой удар по автомобилю, нагрев или остывание металла двери. В таком случае-положении концевика, дефект может проявиться при закрывании двери, когда штатный механизм отпружинит тягу и соответственно шток в обратное положение.
Двери опять же откроются. Описание подобного дефекта часто встречается в конференциях. Владелец включает охрану, двери закрываются и тут же открываются. Маленькое отступление… Подобный дефект нельзя путать с штатно установленным центральным замком в иномарках. Там команду на открывание могут давать другие цепи, которые не получают сигнал подтверждения положения штока.
Вернемся к отечественным авто или точнее к самостоятельной установке активатора. Если появился такой дефект, то проверяется не сложно. Необходимо сидя в автомобиле включить сигнализацию, и рукой попытаться дожать кнопку замка двери вниз на удержание, что бы предотвратить пружинящий дефект механизма. Если двери не откроются значит это выше описанный дефект механизма регулировки и крепления активатора и его тяги. Следующие три фотографии иллюстрируют составляющие компоненты механизма активатора.
Промежуточная шестерня передает вращение с шестеренки на валу моторчика к зубьям штока. Поскольку шестеренка пластмассовая, то возможны сколы или поломки зубцов. Дефект поломанных зубцов может выражаться в характерном дребезжании при работе активатора либо слабый звук вращения моторчика будет слышен, но движения штока не произойдет. На одном из форумов volokh подсказал еще один из встречающихся дефектов. В штатно устанавливаемых активаторах под маркой "альфа" для отечественных автомобилей шпилька, на которую посажена промежуточная шестерня, может разбивать посадочное отверстие.
Так же это отверстие может быть больших размеров чем это необходимо. Отсюда как следствие перекос шестерни заклинивание активатора и аналогичный треск зубьев от не плотного из прилегания. Шток с зубцами, демпфирующими резинками. Отверстие на штоке для крепления тяги. Аналогично шестеренке шток выполнен из пластмассы и как следствие все дефекты связанные с шестеренкой применимы к штоку.
У меня на практике была поломка штока между демпферными кольцами. Очень часто сколы зубцов штока образуются в крайних положениях вверху и внизу. Это связано с тем что перемещение в сторону запирания или открывания происходит быстрее, а импульс питания еще подается на моторчик. В этом случае нагрузка на крайние зубцы происходит как в следствии удара при остановке штока, так и после остановки продолжается усилие на удержание. Свести подобные неприятности к минимуму можно при правильной установке и регулировки крепления тяги, о чем будет сказано ниже.
Кроме дефектов самих активторов. Моторчик активатора в корпусе, слева от моторчика концевик. Под корпусом активатора лежит пластина для для центрирования активатора в корпусе. Так выглядит моторчик. Шестерня на валу латунная, а значит пластмассу шестеренки может разбивать быстрее чем пластик.
В моей практике был случай когда шестеренка на валу стала просто прокручиваться. Здесь изображен моторчик с откинутой задней крышкой. Буквой "А" обозначен полюс коллектора с припаянной к нему обмоткой. Иногда при сгорании активатора происходит именно обрыв обмотки около одного из полюсов. При этом моторчик не работает, а шток может двигаться как обычно, от руки.
Буквой "В" обозначены полюса коллектора, а буквой "С" щетки коллектора. Очень часто, если по какой либо причине, напряжение питания подается более одной секунды, коллектор начинает разогреваться. При длительном и продолжительном питании моторчика, уже после окончании движения разогрев коллектора приводит к расплавлению пластмассы под его пластинами. Поскольку щетки подпружинены, то они начинают соединяться выдавливая расплавленную пластмассу. Когда щетки соединятся сгорает предохранитель питания центрального замка.
После этого шток активатора перестает двигаться даже вручную. Обычно при этом открыть кнопку двери не удается даже пассатижами с первого раза. Увеличение длительности импульса или вообще включение постоянного питания происходит на дешевых сигнализациях и часто в холодное время. Предположительно это из-за использования времязадающих конденсаторов с параметрами не соответствующими нашей климатической зоны или эти конденсаторы выполнены с нарушением технологии. Бывают случаи перепрограммирования сигнализации самим владельцем не понимая тех параметров которые можно подключать, а которые нет.
В некоторых случаях возникает подозрение, что не хватает времени работы ЦЗ для того что бы замок закрылся полностью и владелец выставляет время 3 секунды. Неверующие могут попробовать активатор напрямую на аккумуляторе, кратковременно касаясь проводами клемм АКБ по 7 раз в каждую сторону и подержать плотно активатор в руках. Тепло нагретого моторчика постепенно передастся на корпус активатора. Потому все проверки надо производить с интервалами времени примерно по 10сек. Обмотка и ротор должны успевать отводить тепло.
Немного об установке активатора. Общие положения. Активатор можно ставить как угодно, вертикально горизонтально или под наклоном, закрытие может быть выдвижением штока или наоборот. При установке активатора должно быть достаточно места для него, место для прохождения тяги, удобное и надежное подключение тяги, доступность крепления. Обязательная проверка при опущенных стеклоподъемниках, обязательная проверка приложением обшивки двери.
Стандартное расстояние между отверстиями для крепления активатора — 57мм. Отверстия для саморезов — 3,5мм. Крепление активатора должно быть в максимально ровной поверхности. Сам по себе корпус активатора очень жесткий, но тем не менее пластиковый и перекос при закреплении на неровной поверхности с усилием саморезов может быть не более одного миллиметра, но этого может быть достаточно что бы валы шестеренок работали с большим затруднением. Лучше при этом использовать шайбы или втулки для выравнивания поверхности.
Если активатор попадает в отверстия в металле двери, то необходимо использовать пластину из комплекта активатора. На этом рисунке показаны примеры крепления тяг и формы тяг. Тягу можно изгибать в разных плоскостях одновременно. Понятно, что если угол будет приближаться к дуге или расстояние крепления активатора от самой тяги будет очень большим, то вместо усилия перемещения штатной тяги получим усилие на преодоления изгиба этой дуги. Другими словами как сгибание дуги лука Робин Гуда при натяжении тетивы.
Для понимания как это будет работать, основываясь на знаниях физики школьного объема представьте как будут направлены силы при движении штока и легко ли будет при этом активатору перемещать штатную тягу замка. Особенно наглядно это на втором рисунке, активатор толкая тягу вверх будет прилагать усилия к штатной тяге не вверх, а в сторону. Эта фотография была опубликована в одной из конференция как пример установки активатора в водительской двери. Ставился он как дополнительный к основному, поскольку основной не справлялся с замком. Желтой стрелкой я указал направление движения тяги штатного механизма.
А вот красной стрелкой движение дополнительного активатора и соответственно приложение силы его к штатной тяге. Выводы предлагаю сделать самостоятельно. На этой фотографии задняя дверь. А ошибки в установке аналогичные. Желтой стрелкой указано движение штатной тяги, красной стрелкой движение штока активатора.
При такой ошибке усилие при выталкивании штока будет прикладываться на излом самого штока и стальная тяга со временем начнет выскакивать из отверстия штока. Зелеными линиями на фото схематически изображены пластины крепления из комплекта активатора. Оранжевым, схематично показан активатор. При такой установке активатор можно максимально приблизить к штатной тяге, при этом изгибы тяги активатора будут минимальны. Теперь о крепление тяги замка к штатной тяге.
На следующей фотографии изображен элемент крепления тяг.
Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции "световая дорожка" и других подобных. Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам.
Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности тяговому усилию он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.
Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами двухпроводной электрозамок составляет 100-120 руб. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.
Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А. В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины.
Некоторые продаются в готовых монтажных наборах или комплектах. По отдельности или "по метражу", чаще всего, встречаются одинарные одиночные провода. Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу.
Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр. Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов.
Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков. Для справки: провода ПГВА предназначены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с небольшим номинальным напряжением до 48 В в условиях умеренного, тропического и холодных климатов. Провод ПГВА стоек к воздействию вибрационных нагрузок, растрескиванию, воздействию бензина и масел.
При одиночной прокладке не распространяет горение. При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.
Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно. Комплект из 100 штук размером 2,5x100 стоит около 50 рублей.
Установка и подключение центральных замков Установку центрального замка следует начать со снятия обшивок дверей и других элементов, которые могут стать помехой при монтаже. Затем в каждой двери сверлятся отверстия для установки металлической планки, на которую будет крепиться активатор замка двери. Закрепив и отрегулировав пластиковый активатор, переходим к подсоединению и укладке проводов.
Задача - завести провода в салон автомобиля и подключить к блоку сигнализации. Для того чтобы избежать попадания влаги на провода и дальнейшего выхода из строя активаторов и других устройств электростеклоподъемники, подсветка дверей , продумайте прокладку проводов вдоль двери заранее. Не размещайте провода в нижней части двери, так как в этом месте чаще всего скапливается вода.
Принцип работы активатора двери
Активатор замка двери водительской ВАЗ 21093 5 проводов CHAMELEON CHAMELEONA5 купить в интернет-магазине автозапчастей Центральный замок — система центральной блокировки замков, которая позволяет одновременно закрыть или открыть все двери автомобиля. Doktormobil Мотор редуктор замка двери рабочий 2 провода Активатор замка дверей Модуль управления Центральный замок Соленоид арт. Автомобильный активатор центрального замка. Основной элемент активатора — соленоид, который тянет шток с пластиковой петлей на конце.
Сопутствующие товары
- С этим товаром просматривают
- Активатор замка двери StarLine SL-5 | Выбрать акустику в магазине BASSecurity Чебоксары
- Часто ищут
- Какие активаторы предлагает компания?
Выбор качественного активатора замка
See more Как снять замок двери на автомобиле Рено Логан See more Активатор замка на заднюю левую дверь б3 пассата. Запчасти на пассат б3 заводская сигнализация See more бесшумные замки ещё тише... See more Не работает электропривод замка двери на Форд Гэлакси, не хочет сдаваться.
Именно те, на которые я сажал провода с сигналки. Включаем логику-если они закрывают и открыват машину, значит они на активатор, а колодка из трех проводов идет на концевик. Руками передвигаемся по проводу в сторону замка, и не понимая что мы там нащупали, фоткаем это на телефон со вспышкой. Я же просто открутил два самореза второму я места больше не нашел , скинул белую пластиковую тягу от датчика и вытащил его снизу. В общем по нему я много говорить не буду, он там в пазы еще вставляется, но чот какт не надежно, и у меня на следущий день он опять слетел.
Было решену купить 5ти проводной активатор, где этот концевик внутри активатора. Цена 150 рублей разобраный, не мой Ставится все в те же отверстия что и старый. Все, спина устала писать. Открывается все на ура.
На фотографии можно увидеть не качественный переход автомобиля ВАЗ. Подобная прокладка проводов вызывает выше указанный дефект.
Пятипроводный активатор. Два провода этого активатора как обычно - силовое управление. Оставшиеся три провода подключены к микропереключателю внутри активатора. Один из трех проводов - центральный контакт и в зависимости от положения штока активатора замкнут на один оставшихся двух проводов. Такой активатор еще называют мастер замком. С помощью отдельного модуля центрального замка можно организовать закрывание всех дверей управляя, или механически ключом, или нажимая кнопку замка водительской двери в салоне. Этот способ управления центральным замком используют и отечественные производители.
Модули центрального замка могут несколько отличаться сигналами управления, об этом будет рассказано ниже. Здесь можно дополнить, что некоторые сигнализации имеют отдельный провод, для реализации подобной функции например Fortress F1. У этого способа управления есть недостаток. При провороте личины откроются все замки сразу, хотя лучше для охраны автомобиля, что б замки открывались поэтапно, а закрывались одновременно. И еще один недостаток в точной и надежной регулировке механического крепления тяги. Если движение штока активатора будет не до конца или на грани срабатывания, то в некоторых случаях возможно все двери либо не закроются, либо не откроются. Самое неприятное, что открывание может произойти случайно в отсутствии владельца.
Особенно это актуально на отечественных автомобилях, где всегда присутствуют люфты, зазоры, щели в которые попадает грязь и осаждается на смазку препятствуя надежному срабатыванию активатора, не говоря о коррозии механических деталей. Заводской центральный замок отечественных автомобилей. Современные отечественные авто все чаще оборудуют центральным замком, который управляется ключом от личины или подниманием - опусканием кнопки замка в двери водителя.
Если на механизме штатного замка установлен микропереключатель как в ВАЗах , то проверяем в каких положениях происходит закрывание остальных дверей. Главное что бы это не было одним из крайних положений или близко к крайнему положению дополнительного активатора. Проверяем ход стеклоподъемника. Прикладываем обшивку двери на предмет последующего крепления и отсутствия выступающих элементов. Если все нормально, закручиваем винты крепления тяг с максимальным усилием.
Проверяем работу активатора от руки еще раз. Проверяем работу активатора от АКБ. Для этого берем два провода достаточной длинны, подключаем к клеммам АКБ. Коротко касаемся проводами к проводам активатора, меняем полярность и работу активатора в другом направлении. Если все нормально, то отключив проверочные провода от АКБ, прокладываем провода от активатора в салон. Остается подключение к сигнализации. Читайте также: Какие шины на уаз патриот Ряд отступлений, поправок или пожеланий. Может быть так устроен штатный замок, что при выдвижении штока он будет закрываться, а при втягивании штока открываться.
Пусть это Вас не пугает, главное результат качественной работы активатора, а коммутацию проводов можно будет переключить в салоне около проводов сигнализации. Работа штатного замка может быть сильно затрудненной. Желательно сразу это проверять до разбора обшивки двери, а потом после разбора. Возможно, обшивка двери мешает нормальной работе штатного замка, а значит и будет мешать работе активатора. Так же тормозить работу замка может отсутствие смазки в замке, попадание пыли и грязи, ржавчина и коррозия. Есть еще не маловажная деталь — это пружинка в штатном замке. Она служит для фиксации крайних положений, если усилие активатора не достаточно что бы её стронуть, то пружинку надо удалять. У меня был случай, когда активаторы в Волге отбегали полтора года и после очередного пыльного лета отказались работать.
После удаления пружинок авто бегает уже два года без проблем. Винты крепления тяг желательно контрить краской. При окончательном креплении достаточно капельки краски на резьбу винта и можно затягивать. Иногда встречается дефект, когда активатор работает в одну сторону, а в другую нет, причем попытка движения происходит. Дефект в плохом креплении винта на тяге активатора. Эта фотография показывает элемент крепления на тяге активатора. Цифрой 2 обозначен винт крепления на тяге. Если винт ослабнет, то по логике тяга будет свободно скользить в отверстии.
На деле может быть несколько вариантов. Первый, когда тяга скользит в отверстии и движение замка не происходит. Второй и третий варианты, когда замок либо закрывается, либо открывается. Соответственно если это мастер замок, то и остальные двери будут вести себя аналогично. Это происходит потому, что острые кромки этого элемента, в точках 1, могут закусывать тягу и в зависимости от верхней или нижней точке будет либо только закрываться, либо наоборот открываться. Причем шум вращающегося моторчика будет слышен в обоих случаях. При установке и закрепленных тягах, проверять работу активатора, как от руки так и кратковременной подачей напряжения с клемм АКБ внешними проводами. Движение соединенных тяг не должно быть затрудненным.
Причиной того может быть деформация корпуса активатора, изгиб или деформация штока, следствием будет выход из строя активатора. Установка активатора на тросиковые тяги. Собственно установка аналогично описанной выше, а вот крепление к тросикам механизма замков иллюстрируют следующие фотографии. Комплект для установки двух активаторов. Крепление комплекта на металле двери и крепление тросика в рубашке. Тросик освобожден от рубашки между креплениями. Подключение тяги активатора к тросику. Данные комплекты я не встречал у отечественных поставщиков, потому однажды мне пришлось изобретать подобное самому.
Пластину можно выпилить самостоятельно из подсобного металла. Пружинящие крепления я брал от печки Газели, там рубашки тросиков крепятся аналогично. Остальное все руками и стандартный комплект активатора. На профильном форуме нашел инструкцию по установке активатора, который и призван решить данную проблему. Еду в ближайший магазин, спрашиваю активатор — в наличии только Starline, так что выбирать с производителем не пришлось. Цена вопроса 299 руб. В съеме дверной карты в принципе без сюрпризов и все там просто: 1 снять пипку 2 снять 2 заглушки и открутить 3 болта на 10 3 вытащить панель с кнопками и отсоединить их…панель держится на 4х клипсах Все остальное на клипсах и снимается легко. Снимаю и вижу сюрприз от предыдущего владельца!
Погреть и оторвать — тоже самое! Короче просто вырезал люк в центре двери. Добрался до пучка проводов, идущего к замку и раздербанил его, чтобы проверить активатор. Дальше крепим активатор на ровной поверхности на уровне чуть ниже подлокотника 2мя саморезами и подсоединяем толкатель к нашей проволоке через технологическое отверстие с резиновой пробкой — сняв обшивку поймете о чем я говорю , которая и есть пипка не знаю как назвать эти вещи. Весь крепеж шел в комплекте с активатором — все отлично подошло.
Новинка: активаторы блокировки замка двери.
Вперед Активные гранулы для устранения засоров грин баблс. Назад Активатор замка двери установка. Активатор замка двери багажника Toyota Sequoia 2000-2007 г Новый. Проверяем рукой ход активатора вместе с механизмом замка двери, щеколда должна быть закрыта.
Активатор замка двери для грузовых автомобилей
Активатор замка двери на 6кг. SKY DL-2U, гранта ФЛ подключение 5ти контактного привода замка., Отключение автоматической блокировки замков дверей SsangYong Actyon New. В итоге снял замок, кое как разобрал механизм активатора(ибо там все на клею) сломана ось шестеренки(пластиковая она), сделал металлическую из винта вроде как все нормально. Активатор центрального замка ALLIGATOR Saturn MS-2 это двухпроводной электропривод для управления замками дверей автомобиля. Штатный оригинальный активатор замка двери, устанавливается на различные автомобили, такие как Дастер, Логан, Сандеро, Ларгус, Террано и другие. при подаче сигнала замок открывается либо закрывается (тяга устройства перемещает защелку замка). Активатор управляет работой всех замков в остальных дверях. Также может выйти из строя микропереключатель внутри активатора.