Выбирайте лучшие Подрозетники по доступным ценам.
Коробки установочные встраиваемые (подрозетники)
Особый случай - монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект. А вот расстояние между центрами подрозетников - это константа касается групповой установки, в ряд. Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм. Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок - расстояние не менее 15 см.
От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления за исключением системы «теплый пол» и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу. Делаем отверстия Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует.
Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая. Коронка по камню бетону, кирпичу. Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку. Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм.
Учитывая наружные размеры подрозетников 61—65 мм , лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке. Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10—15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так: Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.
Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? Касается только бетонных стен. Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация. Самый правильный совет - измените место установки розетки.
Арматура имеет шаг 15—30 мм, если размещение не настолько принципиально - сдвиньте отверстие на 3—5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок. Если передвинуть розеточный блок невозможно - придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл.
Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5—6 мм, можно перебить зубилом. Более толстую арматурину придется высверливать. Оптимальный вариант - вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие - контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.
А дальше, как и в первом варианте - шлямбур или зубило. Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе : отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью. Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей.
Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом. Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений бетон выламывается кусками , и легче выбирать отверстие. Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону.
Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных. Единственное условие, при котором этот способ незаменим - работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки. Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.
Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко - это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен. Самый не эстетичный способ - перфоратор в режиме отбойного молотка.
К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать. Конечный результат - готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем. Установка коробочек В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки.
Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу - ее надо расширить. Разметка - наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить. Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.
Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново. Провода необходимо оставить с запасом 10—15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю. Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки Если поверхность покрыта гипсокартоном - такой проблемы нет.
А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене? На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное — чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3—5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.
Проблема скорее психологическая - жалко сверлить отштукатуренную поверхность. При выборе последовательности до или после штукатурки следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку? Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены останутся дыры для розеток с неровными краями , а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку. Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА.
После замешивания раствор кристаллизуется в 2—3 раза дольше. Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее. Видео по теме В благополучно забытые времена глобального дефицита скрытые розетки устанавливались навечно. Колодка с клеммами буквально замуровывалась в бетоне либо в кирпичной стене.
Иногда совсем без монтажной коробки. О собственноручном ремонте электрической точки простые граждане мечтать не имели права. Сейчас с фиксацией и подключением модернизированного устройства без проблем справится новичок в электротехническом деле. Разработчиками розеток досконально продуман и отшлифован весь процесс их монтажа. Важным моментом процесса является установка подрозетников, благодаря которым ремонт и замена приборов не вызывает мизерных затруднений.
Критерии подбора установочной коробки Запас проводов должен быть сформирован именно в петли или в «мягкие» складки. Образование резких заломов крайне нежелательно. Располагать петли на дне установочной коробки нужно так, чтобы зачищенные от изоляции отрезки проводов не соприкасались. Токоведущие сердцевины проводов с сечением 2,5 квадрата и более указанного размера довольно жесткие. Свернуть и уложить их петлями под колодкой розетки будет весьма проблематично, если внутренняя глубина подрозетника 15-30 полезных см.
Значит, для установки розетки, подключенной к источнику толстым кабелем, потребуется более глубокий подрозетник. Алгоритм установки подрозетника в полнотелую стену Владельцам деревянных бань проще. Им требованиями ПУЭ рекомендовано устройство открытой проводки и установка накладных розеток. У них не будет особых осложнений ни с прокладкой силовой линии, ни с креплением питающих точек. Собственникам культурно-гигиенических объектов из бетона или кирпича предстоит пройти путь тернистый и трудоемкий.
Но прежде чем тронуться в выбранном направлении, следует выяснить, как установить подрозетник в полнотелую стену. Стартовый этап: разметка Домашнему мастеру, несведущему в тонкостях организации банной проводки, разметка вне сомнений представляется простейшим процессом. Ан нет. Придется блюсти свод законов ПУЭ: в парных и моечных помещениях, душевых отсеках и саунах установка розеток штепсельного типа со всеми полагающимися причиндалами запрещена; банную электросеть обязательно необходимо подсоединить к заземляющему контуру или к молниезащите; от дверного проема размещенной в бане душевой кабины розетку следует удалить как минимум на 60 см; источник питания банной проводки устанавливать разрешается в комнате отдыха; щиток следует оснастить дифавтоматом или иным средством защиты. Есть совет, не обозначенный в правилах ПУЭ, но имеющий технически обоснованное право на существование.
Подвести кабель к розетке лучше снизу, чтобы капли конденсата случайно не затекали в прибор. Особенно, если из-за неправильно установленного подрозетника между защитной рамкой и стеной окажутся прорехи. Высота расположения розетки выбирается произвольно в интервале 30 — 60 см от линии пола. Лимитов каких-либо у этого параметра нет: то есть монтируем так, как самим для пользования будет удобно. О вводе кабеля в подрозетник речь не зря заводилась.
Под него ведь нужно будет штрабу долбить, что также относится к трудоемким и пыльным занятиям. Кабель денег стоит. Затем предстоит заделывать борозду штукатуркой, алебастром или цементным раствором.
Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке. Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты: Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек. Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard.
Получите последнее поколение: Вы не сэкономите много денег в долгосрочной перспективе, выбрав более старый чип предыдущего поколения, если только этот чип предыдущего поколения не является Ryzen, который не был заменен текущим Деталь серии 3000. AMD или Intel: что выбрать? До 2017 года AMD была явным аутсайдером. А в рабочих нагрузках, требующих большого количества ядер, последние процессоры AMD Ryzen 3000 вырвались вперед, особенно если учесть исправления безопасности, выпущенные за последний год или около того. Некоторые фанаты будут иметь твердое мнение, но если вы не привязаны к одному или другому бренду, вы должны быть открыты для любого из них. Intel по-прежнему имеет небольшое преимущество в играх с разрешением 1080p в некоторых играх, если вы хотите извлечь из видеокарты как можно больше кадров в секунду для отображения на мониторе с высокой частотой обновления. Но AMD значительно сократила этот разрыв с помощью своей новой архитектуры Zen2 и, как правило, предлагает больше ядер и потоков, что делает ее процессоры лучше для редактирования видео и анимации профессионального уровня. Подробнее об этом см. Что вы хотите делать со своим процессором? Заманчиво просто потратить столько, сколько вы можете себе позволить, на ЦП, но, возможно, вам лучше сэкономить часть денег на других компонентах. Определите тип процессора и максимальный бюджет в зависимости от того, что вам нужно от компьютера. Базовые задачи: диапазон от 50 до 100 долларов 35-80 фунтов. Если вам нужен только чип, который позволит вам смотреть видео, просматривать веб-страницы и выполнять базовые задачи производительности, такие как обработка текста и легкая работа с электронными таблицами, тогда чип начального уровня с двумя или четырьмя ядрами может быть именно тем, что вам нужно. Но если вы часто обнаруживаете, что выполняете более одной из этих основных задач одновременно, было бы лучше активизировать одну или две модели. Игры: диапазон от 150 до 250 долларов 120—220 фунтов стерлингов. Если вас в первую очередь интересует высокая производительность в играх, вам следует выбрать процессор Intel Core i5 или AMD Ryzen 5 среднего уровня. Учитывая, что видеокарта важнее для игр, чем процессор, вы можете сэкономить, не приобретая более мощный чип Core i7 или Ryzen 7. Работа с мультимедиа для творчества или разгон: от 250 до 350 долларов 220—320 фунтов. Если вам нужно больше ядер или скорости для таких вещей, как редактирование видео, или вам просто нужна быстрая, функциональная система с дополнительными накладными расходами для будущих вычислительных задач, потратитесь на чип Ryzen 7. Если вам часто приходится ждать минуты или часы, пока ваша текущая система визуализирует 3D-анимацию или видео 4K, или вы имеете дело с огромными базами данных и сложной математикой, подумайте о процессоре Intel Core X или AMD Threadripper. Эти звери предлагают огромное количество физических ядер до 64 на момент написания этой статьи для экстремальной многозадачности например, игры с высокими настройками при потоковой передаче и редактировании или трудоемких вычислительных задач. Для тех, кто не совсем готов переходить на процессоры и платформы за несколько тысяч долларов, 16-ядерный Ryzen 9 3950X или 12-ядерный Ryzen 9 3900X от AMD являются отличными альтернативами, которые в основном обеспечивают производительность класса рабочих станций на основной платформе. ЦП какого поколения вам нужен? Текущее поколение Intel — это «серия Core 10-го поколения», такая как Core i5-10600K и Core i9 10900K более высокого уровня. Если посмотреть на номер модели, вы увидите, что поколение первая цифра из четырех чисел например, 8 в Core i7-8400 или 3 в Ryzen 7 3700X. Как вы читаете названия и номера моделей? Путаница марок и цифр, составляющих название продукта ЦП, может сбивать с толку. Но для подавляющего большинства пользователей эти чипы не нужны и выходят за рамки ценового диапазона большинства людей. А как насчет номеров моделей, которые идут после 3, 5 или 7? Первая цифра обозначает поколение продукта Intel Core i7-8700 — это процессор Core 8-го поколения, а AMD Ryzen 5 2600 — это процессор Ryzen 2-го поколения. Лишь небольшая часть массовых чипов Intel имеет код «K», в то время как почти все процессоры AMD Ryzen разблокированы для разгона обозначение «K» не требуется. X в конце номеров моделей AMD означает более высокие стандартные тактовые частоты. Стоит ли разгонять? Разгон, практика доведения процессора до предела его возможностей, заставляя его работать на тактовых частотах, превышающих заявленные, — это искусство, которое нравится многим энтузиастам. Но если вы не хотите видеть, насколько быстро вы сможете заставить свой чип работать без сбоев, разгон может не стоить времени или денег для обычного пользователя. Чтобы ваш процессор достиг значительно более высоких тактовых частот, чем он рассчитан из коробки, вы, вероятно, потратите дополнительные средства на улучшенную систему охлаждения и материнскую плату, удобную для разгона. Хотя почти все последние чипы AMD в какой-то степени можно разогнать, если вы хотите подключиться к чипу Intel, вам придется доплатить за один из его процессоров серии K которые вообще не поставляются с кулерами. К тому времени, когда вы учтете все эти дополнительные расходы, если вы уже не делаете покупки в верхней части стека ЦП, вам лучше выделить в бюджет еще 50—100 долларов 30—70 фунтов стерлингов на ЦП, который поставляется с более высокие тактовые частоты из коробки. И помните, даже если у вас есть все необходимое оборудование, вы все равно можете получить чип, который плохо разгоняется. Или, что еще хуже, если вы не знаете, что делаете, вы можете повредить процессор или сократить срок его службы, подав на него слишком большое напряжение. Каковы основные характеристики ЦП и о чем мне следует заботиться? Если вы посмотрите спецификацию для данного процессора, вы увидите много цифр. Вот на что нужно обратить внимание. Тактовые частоты: Измеряется в гигагерцах ГГц. Это скорость, с которой работает чип, поэтому чем выше, тем быстрее. Большинство современных процессоров регулируют свою тактовую частоту вверх или вниз в зависимости от задачи и своей температуры, поэтому вы увидите базовую минимальную тактовую частоту и турбо максимальную скорость. Ядра: Это процессоры внутри процессора. Современные процессоры имеют от двух до 64 ядер, а большинство процессоров содержат от четырех до восьми. Каждый способен решать свои задачи. В наши дни в большинстве случаев вам понадобится как минимум четыре ядра или как минимум четыре потока см. Потоки: Это количество независимых процессов, которые чип может обрабатывать одновременно, что теоретически будет таким же, как количество ядер. Однако многие процессоры имеют возможность многопоточности, что позволяет одному ядру создавать два потока. Больше потоков означает лучшую многозадачность и повышенную производительность в многопоточных приложениях, таких как видеоредакторы и транскодеры. Зная, что, например, Intel Core i7-8700K имеет TDP 95 Вт, вы можете быть уверены, что у вас есть кулер для процессора, который может справиться с таким количеством рассеивания тепла, а также что ваш блок питания может обеспечить достаточно энергии. Но учтите, что процессоры при разгоне выделяют значительно больше тепла. Хорошо знать, каков ваш TDP, чтобы вы могли получить правильное оборудование для охлаждения и питания для поддержки вашего процессора. Кроме того, более высокий TDP обычно совпадает с более высокой производительностью, хотя такие вещи, как размер узла процесса и общая эффективность архитектуры, также имеют значение. Кэш: Встроенный кэш процессора используется для ускорения доступа к данным и инструкциям между процессором и ОЗУ. Есть три типа кеша: L1 — самый быстрый, но тесный, L2 — просторнее, но медленнее, а L3 — просторный, но сравнительно медлительный. Когда данные, необходимые процессору, недоступны ни в одном из этих мест, он обращается к оперативной памяти, которая работает намного медленнее — отчасти потому, что физически она находится дальше, чем кеш-память процессора. Не стоит уделять слишком много внимания размеру кэша, потому что его трудно сопоставить с реальной производительностью, и есть более важные факторы, которые следует учитывать. IPC: Даже если у вас есть два процессора с одинаковой тактовой частотой и количеством потоков, если они от разных компаний или построены на разных архитектурах от одной компании, они будут производить разное количество IPC. IPC обычно не указывается в качестве спецификации и обычно измеряется с помощью тестов производительности, поэтому лучший способ узнать об этом — прочитать обзоры. Что вам еще нужно: тактовая частота, количество ядер или потоков? Ответ на этот вопрос действительно зависит от ваших обычных вычислительных задач. Более высокие тактовые частоты приводят к более быстрому реагированию и времени загрузки программы хотя оперативная память и скорость хранения также являются ключевыми. Более высокие тактовые частоты также означают, что однопоточные задачи например, редактирование аудио и некоторые старые приложения могут выполняться быстрее. Многие популярные игры по-прежнему слабо многопоточны. Но многие современные программы могут использовать преимущества большого количества ядер и потоков. Если вы занимаетесь многозадачностью или редактируете видео с высоким разрешением, или выполняете другие сложные, отнимающие много времени задачи, нагружающие процессор, вам следует расставить приоритеты по количеству ядер. Но для подавляющего большинства геймеров и пользователей компьютеров общего назначения, тактовая частота от 3-4 ГГц с четырьмя-восемью ядрами вполне достаточна. Какой разъем нужен моей материнской плате для этого процессора? Разъем материнской платы для процессора. Для разных процессоров требуются разные типы сокетов. Если у вас уже есть материнская плата и вы не хотите ее заменять, вам необходимо приобрести процессор, соответствующий сокету вашей платы. В качестве альтернативы вам необходимо убедиться, что материнская плата, которую вы покупаете, совместима с вашим новым процессором. Чтобы узнать, как выбрать материнскую плату, см. Наше руководство по покупке материнской платы 2020 года. Это означает, что после обновления BIOS вы сможете установить чип Ryzen первого поколения на материнскую плату Ryzen второго поколения и наоборот. Но из-за ограничений, связанных с размером доступных данных, хранящихся внутри микросхем BIOS, и огромного количества процессоров, которые AMD выпустила для AM4, в последнее время эта проблема значительно усложнилась. Intel, с другой стороны, в последние годы имеет тенденцию не поддерживать обратную совместимость со своими новыми чипами и старыми материнскими платами, даже если сокеты фактически такие же. Например, сокеты Intel LGA 1150 и 1151 отличаются одним выводом, а версия 1551, разработанная специально для чипов Core 8-го поколения, физически такая же, как и для предыдущих процессоров Core 6-го и 7-го поколений. Но эти старые материнские платы с разъемом 1151 не работают с новыми процессорами с разъемом 1151 разъем, потому что по словам Intel новые чипы с большим числом ядер имеют другие потребности в подсистеме подачи питания. Обратите внимание, что это снова произошло с переходом от ядра 9-го поколения разъем LGA 1151 к 10-му поколению разъем LGA 1200. Эта сложность расстраивает как с точки зрения будущего обновления, так и означает, что вам придется покупать более новую и более дорогую материнскую плату для чипа текущего поколения, даже если более доступная плата предыдущего поколения имеет все необходимые функции. Вот список всех текущих сокетов и соответствующих наборов микросхем для справки. Таблица разъемов и чипсетов.
Разметка следующих подрозетников производится аналогично. При установке нескольких подрозетников необходимо очень четко выполнить разметку и правильно определить горизонтальную линию, чтобы все коробки находились на одном уровне Шаг 2 — пробивание отверстия в бетоне Сделать отверстия в кирпичной или бетонной стене можно несколькими способами. Самый простой из них — при помощи коронки по бетону с победитовыми зубьями, которыми она, врезаясь в стену, делает круг нужного размера. В центре коронки имеется сверло из победита для проделывания центрального отверстия. Поскольку стандартные подрозетники имеют наружный диаметр 67-68 мм, для работы подойдет коронка диаметром 70 мм. Насадку надевают на перфоратор или дрель, устанавливают на размеченную линию и проделывают отверстие. Затем насадка вытаскивается, и из отверстия зубилом и молотком выбивается весь оставшийся там слой бетона. Отверстие должно быть на 4-5 мм глубже, чем высота подрозетника, для этого коронку необходимо полностью утопить в стену Если нет коронки по бетону, то проделать дырку можно дрелью с победитовым сверлом. Сначала на всю глубину насадки высверливается центральное отверстие, а затем тем же сверлом делаются дырки по линии окружности. Чем их больше, тем легче будет выдолбить отверстие нужного диаметра и глубины зубилом с молотком или перфоратором. Еще один способ — проделать квадратное отверстие при помощи болгарки с насадкой в виде алмазного диска. Сначала прорезаются центральные линии, а затем — по всему периметру подрозетника. Процесс как всегда завершается зубилом с молотком. Шаг 3 — установка коробки в стену После того, как отверстие сделано, его нужно хорошо вычистить и вставить в него подрозетник для примерки. Он должен свободно входить по ширине, а по глубине должен оставаться запас примерно 5 мм для раствора.
Размеры подрозетников для скрытой проводки
Температура эксплуатации: От -25 до +40 Температура монтажа: От -5 до +60 Сфера применения: Установочные коробки (подрозетники) предназначены для установки в сплошные. Подрозетник прямоугольный 146х86х35мм. подразетник прямоугольный. Цвет белый. Представляем Вам широкий выбор Подрозетник прямоугольный 146х86х32мм (монтажная коробка) для бетонных, кирпичных, блочных стен (белый) по цене от 88 руб. до 311 руб. Выбрать опцию Прямоугольный Круглый Квадратный. Вы можете заказать Подрозетник промежуточный UniPost 68х45мм для твердых стен синий IP30 ЭРА 10шт на сайте или по телефону, ознакомиться с характеристиками и фотографиями товара.
Подрозетник для бетона прямоугольный
Купить Установочные коробки прямоугольные с доставкой и разгрузкой по выгодной цене от 755,00 руб. Коробка установочная Kopos 209×50 трехпостовая прямоугольная для монтажа в полые стены IP30 желтая. Подрозетник прямоугольный 146х86х35мм. подразетник прямоугольный. Цвет белый. Также уделено внимание монтажу подрозетников в часто встречаемые типы оснований — бетон, гипсокартон, стену, облицованную плиткой.
Диаметр подрозетников
Классификация подрозетников для гиспокартона, выбор материала и размеры. 3534 предложения - низкие цены, быстрая доставка от 1-2 часов, возможность оплаты в рассрочку для части товаров, кешбэк Яндекс Плюс - Яндекс. Для наружного монтажа странно видеть готовый прямоугольный вырез на подрозетнике, ощущение, что он под какой-то типовой размера короба. Для группы блочных подрозетников болгаркой прорезают прямоугольный проём, в него вставляют блок и обмазывают со всех сторон алебастровым раствором. Специалисты Молтер делятся советами, какой подрозетник лучше выбрать для квартиры, дома и офиса. Мой способ установки подрозетников при облицовке стены плиткой, керамогранитом, соблюдение правил и точный монтаж.
Подрозетники
Плюнул и отрезал углы подрозетников, заодно сделал насечки для лучшей фиксации. Также срезал лишние зацепы которыми подрозетники соединятся в блок и "гребни". Теперь стакан из параллелепипеда стал напоминать усечённую пирамиду. Дело за малым, вмазать коробки и установить панели.
Сажал на кнауф перлфикс. Кусок штукатурки всё-таки отвалился Пока ещё ничего не коммутировал, как оно поведёт себя в дальнейшем - отпишусь. Времени ушло 4 вечера коронка и один выходной перфоратор.
Вердикт: результат нравится, задумка реализована, для себя при наличии инструмента и времени можно попотеть, на поток при описанной технологии упаси случай. Много "доработок напильником". Если будет интересно - отвечу на вопросы.
Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу. Итого теоретически — 7,5мм2. Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное — ГМЛ-6. Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами. Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике. Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой. Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.
Особенно если у вас мощный термофен , без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника. Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса. Питание на нижнюю, приходит с верхней. Что категорически недопустимо. Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга.
И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой. То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие. Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей. Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет. А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя. Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.
Там даже такого понятия для розеток нет. Там говорится, что "Pe" проводник должен быть электрически неразрывным суть именно в этом слове — электрически. И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника. Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом винтовым или пружинным.
Подрозетники для установки в монтажных конструкциях. Обычно изготавливаются из металла. На рынке их можно найти в ограниченном количестве: есть определенные требования к их применению, поэтому они не пользуются большой популярностью. Практически для любой стены подходят подрозетники стандартного типа. Материал и размер монтажной коробки Наиболее распространенные и безопасные подрозетники делают из пластика. Он не нагревается и не горит. Его стоимость также вполне приятна для большинства покупателей. Металлические подрозетники небезопасны нагреваются и способны проводить ток , но более долговечны, чем пластиковые. Размер монтажной коробки выбирается, исходя из размера розетки, которая будет монтироваться в стену. Форма изделия Форма подрозетников тоже варьируется: на рынке представлены квадратные, круглые, овальные и прямоугольные коробки. Выбор зависит от желания покупателя и не влияет на срок службы и технические характеристики подрозетника. Как осуществляется монтаж подрозетника в бетонную стену — пошаговая инструкция Чтобы правильно установить подрозетник, необходимо четко следовать нижеизложенной инструкции. Это поможет качественно произвести все работы. Разметка В первую очередь на стене, где будет располагаться розетка, необходимо сделать разметку. Это необходимо для того, чтобы правильно проштробить стену в дальнейшем. При размещении 2-х и более подрозетников расстояние между окружностями должно составлять 71 мм. Самый простой способ нанесения разметки — приложить подрозетник к стене, состыковать его центр с местом, где будет расположена розетка, сделать насечки при помощи карандаша или маркера. Также можно воспользоваться шаблоном. Пробивание отверстия В местах, которые отмечены как центры окружностей будущих розеток, делают отверстия. Сделать это можно при помощи бура, размер которого соответствует 8-10 мм. Делать отверстие необходимо с запасом. После этого необходимо сделать в пределах окружности так много отверстий, сколько возможно. Это поможет коронке быстрее справиться с бетоном.
Потом обсверливаем буром 6-8 мм по этому кругу, тем самым немного прослабляя стену, а затем спокойно без лишних усилий высверливаем все коронкой. Сами подрозетники я рекомендую устанавливать без кабелей. Сначала все размечаем, пробегаемся насверливаем центра, далее высверливаем лунки, и режем штробы, в самом конце все выбиваем, затем пылесосим и грунтуем и лишь потом устанавливаем подрозетники. Такой подход позволит избежать перекашивания подрозетников по оси горизонта и все подрозетники во всей квартире будут стоять идеально ровно по лазеру. Непосредственно перед самим монтажом подрозетника обязательно пылесосим лунку, грунтуем и даем грунту высохнуть. Далее ставим лазер в горизонт, замешиваем смесь и вмазываем подрозетник. После того, как смесь застыла и все подрозетники приморожены выполняем одну очень важную процедуру — замываем подрозетники. Что это значит? Влажными салфетками и водой вымываем из подрозетников остатки ротбанда, это необходимо, чтобы кабели заводились в чистый подрозетник и механизмы устанавливались в чистый подрозетник. Замывка подрозетников кропотливое дело на этот процесс тратиться много времени, зато по чистоте подрозетников на чистовом этапе можно сразу сказать о квалификации маляров. Вот несколько фотографий с объектов, где людям наплевать на работу других специалистов, им важно побыстрее взять с вас деньги и сбежать. В продолжении, покажу еще пару ярких примеров наплевательского отношения к чужой работе. Пример первый: на объекте была произведена установка подрозетников, заказчик планировал саму стену с подрозетниками зашить декоративными панелями толщиной 1 см. Вот так рабочие монтировавшие панели высверлили отверстия в панелях: Пример второй. Мы ставим подрозетники, а потом заказчик решает сделать шумоизоляцию стены. Тут уже задача посложней. Некоторые шумоизоляционные панели достигают толщины до 5 см.
Диаметр стандартного подрозетника. Разбираемся с видами и типами
Коробки установочные приборные (подрозетник) предназначены для подштукатурного монтажа в твердых стенах (бетон и кирпичных). 1.1 Какими бывают подрозетники: виды и классификация изделий. Мой способ установки подрозетников при облицовке стены плиткой, керамогранитом, соблюдение правил и точный монтаж. это идеальное решение для тех, кто хочет установить умный дом Xiaomi Aqara. Специалисты Молтер делятся советами, какой подрозетник лучше выбрать для квартиры, дома и офиса.
Установочные коробки (подрозетники)
Материал и размер монтажной коробки Наиболее распространенные и безопасные подрозетники делают из пластика. Он не нагревается и не горит. Его стоимость также вполне приятна для большинства покупателей. Металлические подрозетники небезопасны нагреваются и способны проводить ток , но более долговечны, чем пластиковые. Размер монтажной коробки выбирается, исходя из размера розетки, которая будет монтироваться в стену. Форма изделия Форма подрозетников тоже варьируется: на рынке представлены квадратные, круглые, овальные и прямоугольные коробки. Выбор зависит от желания покупателя и не влияет на срок службы и технические характеристики подрозетника. Как осуществляется монтаж подрозетника в бетонную стену — пошаговая инструкция Чтобы правильно установить подрозетник, необходимо четко следовать нижеизложенной инструкции.
Это поможет качественно произвести все работы. Разметка В первую очередь на стене, где будет располагаться розетка, необходимо сделать разметку. Это необходимо для того, чтобы правильно проштробить стену в дальнейшем. При размещении 2-х и более подрозетников расстояние между окружностями должно составлять 71 мм. Самый простой способ нанесения разметки — приложить подрозетник к стене, состыковать его центр с местом, где будет расположена розетка, сделать насечки при помощи карандаша или маркера. Также можно воспользоваться шаблоном. Пробивание отверстия В местах, которые отмечены как центры окружностей будущих розеток, делают отверстия.
Сделать это можно при помощи бура, размер которого соответствует 8-10 мм. Делать отверстие необходимо с запасом. После этого необходимо сделать в пределах окружности так много отверстий, сколько возможно. Это поможет коронке быстрее справиться с бетоном. При работе алмазной коронкой нет необходимости в долблении отверстий. Она пригодна исключительно для сверления. Время от времени нужно делать перерыв, чтобы коронка успевала остыть.
Если работы проводятся при помощи болгарки, пропилы делают на требующуюся глубину, после чего выдалбливают место для подрозетника.
По своей форме они бывают: Круглые. Самый распространенный вид подрозетников благодаря тому, что для них легче всего подготовить специальное отверстие в стене. Такие коробки легко собирать в группы для нескольких механизмов электроустановочных изделий. Чаще всего используются для монтажа в них квадратных механизмов. Это могут быть: диммеры, регуляторы теплого пола, элементы «умного дома». Их также можно объединять в группы. Известны своим легким и быстрым монтажом электроустановочных изделий и могут создавать группу с несколькими механизмами одновременно.
Подрозетник для гипсокартонных и полых стен, с металл. На нашем сайте представлены установочные коробки для механизмов от проверенного и надежного производителя «Экопласт» по самым выгодным ценам.
Это не займет много времени! Отзыв успешно отправлен.
Он будет проверен администратором перед публикацией. Email на сайте не публикуется.
Касается только бетонных стен. Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация. Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15—30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3—5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную.
Это поможет избежать дальнейших ошибок. Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5—6 мм, можно перебить зубилом. Более толстую арматурину придется высверливать. Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру. А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило. Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд.
Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью. Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом. Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений бетон выламывается кусками , и легче выбирать отверстие. Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется.
Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных. Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки. Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников. Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство.
Подрозетник промежуточный UniPost 68х45мм для твердых стен синий IP30 ЭРА 10шт
Внутри установочной коробки имеются рельефные насечки, препятствующие вырыванию лапок механизма. Материалы изготовления Установочные коробки изготавливаются из двух материалов: Пластик. Пластиковые подрозетники наиболее распространенные, что обусловлено их низкой стоимостью и диэлектрическими свойствами. Современные коробки изготавливают из негорючих видов пластика, поэтому они имеют универсальное применение. Единственным недостатком подрозетника из пластика выступает его упругость. Он пружинит в стене, поэтому если выключатель или розетка закреплены в нем лапками, то механизм возможно вырвать или сместить. По этой причине важно использовать коробку с толстыми стенками. Стальной подрозетник проводит электричество, поэтому его применение на порядок опасней.
Данные установочные коробки почти не используются. Изначально они пользовались спросом благодаря стойкости к горению, но современные изделия из пластика тоже имеют такое качество. Монтажные коробки для розеток из стали менее удобны в работе, но все же они имеют одно достоинство — обладают высокой жесткостью. Это является крайне полезным при монтаже с использованием разводных лапок. Стальные подрозетники склонны к коррозии. В дальнейшем это качество может принести дополнительные трудности. К примеру, если надобность в розетке или выключателе в одном месте отпадет, то установочную коробку не вынимая можно замазать штукатуркой.
Если она сделана из стали, а ее оцинковка уже сошла, то периодически поверх штукатурки могут проступать пятна ржавчины. Они заметны на обоях или просто окрашенных стенах. В случае с пластиковым подрозетником такое никогда не случится. Отличия подрозетников по способу установки Установочные коробки разделяют на 3 вида по назначению. Они бывают: Для полнотелых стен. Для гипсокартонных перегородок. Под плинтус.
Для полнотелых стен используются коробки подразумевающие крепление путем замуровывания. Они используются на стенах из бетона, кирпича, газобетона и прочих подобных материалов. Для их применения в стене с помощью специальной коронки сверлится отверстие, затем в него по штробе прокладывается кабель. Его конец пропускается через выломанное отверстие в подрозетнике, после чего установочная коробка размещается в отверстии по уровню. Затем из боков оно заполняется гипсом или алебастром. После застывания раствора коробка готова к финишному электромонтажу. Для монтажа в гипсокартонные стены применяется подрозетник особенной конструкции.
Он имеет на своем корпусе 2 упорные площади, которые в свою очередь закрепляются через длинные винты, идущие через всю площадь конструкции. Устройство зажимает стенки из гипсокартона как струбцина или тиски. Хотя данный тип установочных коробок и держится крепко, но все же он уступает подрозетнику вмурованному в монолитную стену. Третьей разновидностью подрозетников является установочная коробка под плинтус. Она используется совместно с пластиковым плинтусом. Данная конструкция не подразумевает необходимость врезания в стену. Она просто накладывается по линии прокладки плинтуса.
Благодаря своей форме подрозетник аккуратно состыковывается с плинтусом, в котором и прокладывается скрытая проводка. Такой вариант монтажных коробок достаточно редкий, поскольку подразумевается пренебрежение рекомендациями насчет минимальной высоты установки розеток. Данные подрозетники совершенно не подходят для выключателей. Подрозетники для группы розеток и выключателей При установке группы розеток или выключателей под одной рамкой, нужно добиться, чтобы все механизмы был установлены с одинаковым зазором. Чтобы дистанция между установочными коробками была идентичной, применяются подрозетники с соединительными перемычками. Они могут сращиваться между собой в единую конструкцию. В результате можно получить блок подрозетников из любого необходимого количества коробок.
Подрозетники могут иметь перемычки для соединения являющиеся частью их корпуса. Также они могут быть съемными. Съемные перемычки для объединения подрозетников полые внутри, поэтому через них можно прокладывать провода в случае необходимости подключения розеток шлейфом. Также широко используются овальные установочные коробки, рассчитанные под одновременный монтаж сразу нескольких механизмов электроустановочных изделий. Такой подрозетник может быть рассчитан на установку 2-5 корпусов розеток или выключателей. Особенности монтажа подрозетников Для установки монтажной коробки в стену, необходимо просверлить в ней отверстие. Оно делается корончатым сверлом.
В гипсокартоне применяется коронка для дерева. На кирпиче используется коронка с твердосплавными напайками или алмазным напылением. Для сверления в бетоне применяется ударное корончатое сверло. Для монтажа подрозетников в полнотелую стену применяются коронки диаметром 68 или 72 мм. Использование последней позволяет при необходимости монтажа группы подрозетников высверливать немного более широкие отверстия, чтобы иметь возможность выставлять коробки по уровню. Для монтажа в гипсокартон используются коронки по дереву диаметром 64 мм. В получаемом отверстии нужно дополнительно снимать фаску, чтобы подрозетник мог правильно разместиться и не выступать из стены.
Установка подрозетников выполняется на разной высоте, что зависит от того какое оборудование будет в него монтироваться. Для размещения в них выключателей света и другого оборудования, кроме розеток, высота от пола должна составлять 90 см. Непосредственно для розеток рекомендуются крепить установочную коробку на расстоянии 20-30 см от плинтуса. Подъем на такую дистанцию исключает промокание контактов в случае заливания пола водой. Такой стандарт высоты продиктован правилами безопасности и удобства. Однако он не является обязательным. В отдельных случаях можно размещать подрозетники на любой другой высоте, отталкиваясь от особенностей электротехники, которая будет к нему подключаться.
Так установочные коробки для розеток на кухне могут устанавливаться над столешницей, стандартная высота которой составляет 82-86 см. Сам подрозетник размещается над ней на высоте 5-10 см. Часто бывает, когда нужно расположить розетку за телевизором, который закрепляется на стене с помощью кронштейна. Он может размещаться на самой разнообразной высоте, что зависит от размера его диагонали, поэтому розетка для него может оказаться даже под потолком. При установке подрозетников нужно обратить внимание, что они могут отличаться между собой по глубине. У стандартных изделий она составляет 25 мм и 45 мм. Наиболее универсальные коробки 45 мм.
Однако бывает оборудование, которое нуждается в более глубоком подрозетнике. Примером может быть терморегулятор для теплого пола. В некоторых случаях для его подключения необходимы более глубокие нестандартные установочные коробки. Похожие темы: Подрозетники: размеры, виды, различия После демонтажа старой розетки или штробления стены под установку новой необходимо закрепить в стене подрозетник. Это изделие нужно для того, чтобы надежно зафиксировать розетку либо выключатель внутри подготовленного отверстия. Помимо этого в деревянных домах данное изделие дополнительно служит для того, чтобы предотвратить пожар при возгорании розетки. В этой статье мы рассмотрим основные виды и размеры подрозетников, применяемых в электромонтаже.
Материал изготовления Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления: Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке например, в вагонке или в брусе. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки, когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто.
Конструктивные особенности Следующее различие в подрозетниках — особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне.
Ведь вовнутрь отверстия будет закладываться паста для фиксации, также желательно оставить место для изгиба провода, поступающего в монтажный короб. Для облегчения работы обычно с краев отверстия удаляют кромку ножом. Таким образом удастся подрозетник притопить в нишу с наружной юбкой, установив ровно по стене. Потом розетка будет установлена идеально, с максимальной фиксацией к стене непритопленная юбка может стать причиной появления зазора рамки розетки в 1-2 миллиметра от стены. Читайте также: Схема авр на три ввода в формате dwg Далее выполняют в верхней части отверстий небольшую штробу для заведения провода. Обычно штробы делают перфоратором и ударной битой либо обычным зубилом. Провод аккуратно прокладывается после того, как на задней части подрозетника сделана прорезь ножом.
Заведя провод сзади, можно устранить риск повреждения провода и облегчить процесс монтажа розетки. После того, как все готово, нужно одеть короб на провод, надежно вставить в отверстие и убедиться, что он утоплен в стену на 3-4 миллиметра. Разметка стены для установки подрозетников Разметка стены под установку розеток осуществляется независимо от наличия проводки и штроб для нее. Если место определено точно, то ниши под кабели можно сделать при сверлении отверстий для монтажа подрозетников. Точное место для розеток определить сложно, ведь многие хозяева часто делают переустановку мебели. Поэтому розетки монтируют в соответствии с некоторыми правилами: Для многофункционального применения рекомендуется устанавливать розетки на высоте 30 см от покрытия пола. Для холодильников или стиральных машин это значение приравнивают к 1 метру. При установке блочных розеток в фартучной зоне кухни, это расстояние измеряется от поверхности столешниц на уровне 10 см. Для групповой установки нужно учитывать расстояние между подрозетниками, которое по стандартам должно составлять 71 мм.
Если розетка предназначена для подвесного телевизора, то здесь, скорее всего, нужен индивидуальный подход. Кроме этого, нужно учитывать боковые и верхние зазоры. От потолка, углов, дверных проемов, расстояние должно быть не менее 15 см. А от отопительных приборов — не менее 50 см. Размеры для бетонных стен Данный параметр является основным при выборе монтажной коробки. Подрозетник по бетону размеры, глубину крепления, расстояние между осями может предполагать разные. Чаще всего используются стандартные параметры, но, тем не менее, есть отличия. Поэтому важно в проекте устанавливать все точные значения и потом по ним выбирать изделия. Важные параметры, которые нужно учитывать: Диаметр подрозетника для бетона внешний, который измеряют по самой коробке.
Внутренний диаметр — считается по максимальным габаритам рабочего механизма самой розетки, размещаемого внутри.
Почувствуйте, что называется разницу. Длина зачистки изоляции При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, то есть до самой стенки подрозетника. Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника. Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari. Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу. С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой , такого фокуса проделать не удастся. Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.
Из-за удобства разделки и простоты работы с ним. Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки. Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения. Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки. На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться. Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм. Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из: удобства монтажа глубины подрозетника Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель. Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.
Подключение розеток шлейфом Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков — можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря: категорически нельзя можно в отдельных случаях можно всегда, если позволяет конструкция розетки У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов. Однако есть пункт правил ПУЭ п. Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать подтягивать. А это значит — гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка. Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу. Итого теоретически — 7,5мм2.
Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное — ГМЛ-6.
Диск дремеля там не берёт. Плюнул и отрезал углы подрозетников, заодно сделал насечки для лучшей фиксации. Также срезал лишние зацепы которыми подрозетники соединятся в блок и "гребни". Теперь стакан из параллелепипеда стал напоминать усечённую пирамиду. Дело за малым, вмазать коробки и установить панели.
Сажал на кнауф перлфикс. Кусок штукатурки всё-таки отвалился Пока ещё ничего не коммутировал, как оно поведёт себя в дальнейшем - отпишусь. Времени ушло 4 вечера коронка и один выходной перфоратор. Вердикт: результат нравится, задумка реализована, для себя при наличии инструмента и времени можно попотеть, на поток при описанной технологии упаси случай. Много "доработок напильником".