Некая такая батарейка в с высоким "пусковым током". После приобретения автомобиля с автоматом возникло желание иметь пусковое устройство на случай разряда аккумулятора на природе в глухих местах.
Пусковое устройство для автомобиля своими руками: 4 работающие схемы ПЗУ
Повторить попытку можно через 5-30 секунд после предыдущей. Повербанк должен быть в полностью заряженном состоянии. Поэтому литиевые бустеры лучше хранить в тепле на холоде они сильно теряют заряд. Конденсаторные не боятся ночевать на морозе в багажнике — свою мощь они сохраняют при любой погоде. Можно подобрать и универсальную модель, рассчитанную на запуск АКБ различного типа.
Помимо этого, пусковое устройство делает автокомпрессор мобильным и не зависящим от автомобиля. Так, его можно использовать для накачивания колес различной велосипедной и мототехники, что гораздо удобнее, чем задействовать обычный ручной насос. Такой тандем можно взять куда угодно.
Например, на дачу, чтобы перед зимним сезоном продуть сжатым воздухом летний водопровод и выгнать из него воду, которая зимой может замерзнуть и разорвать трубы. То же самое, к слову, касается и 12-вольтового автомобильного пылесоса, который в паре с «бустером» превращается в беспроводной.
И что, опять ставить машину на прикол или бежать за новой АКБ?
Не то и не другое. На наш взгляд, лучше бросить в багажник пусковое устройство, которое долгие годы будет заводить машину при любых температурах при практически полностью разряженном аккумуляторе. Поделиться Ефим Розкин Выбираем пусковое устройство, заводящее авто с разряженной АКБ в любой мороз Таких гаджетов на нашем рынке достаточно.
Задать вопрос Информация, размещенная на данном сайте включая сведения об аккумуляторных батареях, зарядных устройствах, разрядников, тестеров акб, работах и услугах, описания, статьи и сравнения оборудования , в любом виде тексты, изображения, аудио и видео , является объектом прав интеллектуальной собственности. Права на данный объект интеллектуальной собственности принадлежат владельцу данного сайта либо соответствующим третьим лицам. Посетители данного сайта вправе использовать размещенную здесь информацию исключительно для личного ознакомления.
Как выбрать пусковое устройство (Li-Po)
Пусковое устройство для автомобиля (бустер, джамп-стартер, пускач, лаунчер) представляет собой портативную батарею, которую можно заряжать от электрической сети 220 Вольт или бортовой сети другого автомобиля. В автономных «пускачах» установлен аккумулятор, устройство спасет, даже если вы попали в экстренную ситуацию далеко от цивилизации. ПускАч не является альтернативой исправному АКБ бортовой системы — это резервный источник рассчитанный на тот случай, если в силу ряда причин вы допустили критический разряд штатной аккумуляторной батареи или температурные условия запуска двигателя суровые и вы. Кислотные аккумуляторные батареи — WET, самый распространенный тип АКБ для транспортных средств. Внешний аккумулятор/пусковое устройство для автомобильного аккумулятора Baseus, пиковый ток 1000А. Портативное пусковое устройство на литий‑ионной батарее предназначено для запуска автомобильных двигателей с разряженным аккумулятором.
Выбираем пусковое устройство, заводящее авто с разряженной АКБ в любой мороз
Особенно быстро батарея разряжается зимой, в сильный мороз. В таком случае завести машину и подзарядить бортовой аккумулятор поможет внешнее пуско-зарядное устройство — ПЗУ. Поэтому ПУ предназначены исключительно для запуска аккумулятора и не могут заряжать штатный АКБ. Рейтинг пуско-зарядных устройств для автомобиля на 2023 год: обзор популярных, по отзывам покупателей, приборов для зарядки аккумулятора.
Пусковое устройство для автомобиля – 17 проверенных моделей, лучших в 2022 году
Литий-ионные батареи ПускАча (45С) на 50% мощнее аналогов. Гарантированный запуск двигателя автомобиля в мороз при температуре до -30С. В этой статье поговорим о том, как пользоваться пусковым устройством для автомобиля, если сел аккумулятор. Под брендом BERKUT серии Smart Power, прекрасно зарекомендовавшей себя на отечественном рынке с гаммой различных автоаксессуаров, выходит инновационный продукт – пуско-зарядное устройство SP-4500, призванное стать самым мощным и популярным «пускачом» в сегменте. Фактически – это Power Bank – носимая дополнительная батарея для подзарядки мобильных устройств, которая еще и автомобиль может завести при севшей АКБ.
Инверторный блок питания для завода автомобиля
Минусы — небольшой ток запуска, не предназначено для зарядки. Airline AJS-55-05 Еще одна маломощная компактная модель, которая работает в режиме пускача или зарядного устройства. Цена — 5000 рублей. Плюсы: Можно использовать для зарядки аккумулятора. Минусы — низкая производительность. Работает в режиме 12 или 24 В, а максимальный ток пуска — 500 А.
Батарея действительно состоит из трёх элементов, но вот ёмкость у них по 3300мАч и рабочий ток 40С. И даже если взять ёмкость батареи при напряжении 3.
Токовый рейтинг 40С означает, что данная батарея сможет долговременно отдавать ток 132А и возможно при этом даже не деградирует. Хотя в данном случае это и не указано, но для подобных батарей допускается кратковременное превышение данного порога. Производители некоторых аккумуляторов заявляют кратковременный ток до 3 секунд в 1. Не верю, но проверить нечем. Не знаю зачем, но между элементами батареи проложены кусочки пористого материала. Возможно это как то связано с тем, что элементы подобных батарей в мягкой упаковке иногда вздуваются, и этот мягкий материал будет служить неким буфером. А может быть они там просто для того, чтобы батарея выглядела толще.
Если кто знает зачем оно на самом деле, напишите в комментариях. Балансировочные провода в данном случае используются в том числе для питания платы с модулем зарядки и DC-DC преобразователями в 12 и 19В. Заявленного выхода 16В я не нашёл. Возможно продавец особо не заморачивались и скопировал описание товара с другого подобного устройства. Между аккумулятором и основной платой имеется модуль защиты, который не даёт перезарядить или сильно разрядить аккумулятор. Раньше я думал, что данная плата также выполняет функцию балансировки, но когда снял с неё защитную плёнку, стало понятно что нет. И это можно назвать главным недостатком данного джамп-стартера, из-за которого уже после нескольких циклов разряда-заряда его можно будет просто выбросить.
Силовые провода от батареи, к которым подключаются крокодилы, никакой защиты не имеют. То есть через них можно посадить батарею до нуля. Отсутствие защиты на силовых проводах в купе с отсутствием балансировки приводит к разбалансировке ячеек в батареи, в результате получится такая беда: при зарядке одна ячейка будет быстрее заряжаться, другая медленнее, но суммарное напряжение по всем ячейкам будет в норме. При подключении нагрузки та ячейка, которая получила меньше заряда, разрядится быстрее остальных, и так как отсутствует какая-либо защита, напряжение на неё может опуститься ниже 3. Самый простой способ решить данную проблему — параллельно балансировочным проводам припаять плату балансировки, например такую. На фото выше именно она прячется в жёлтой термоусадке. Так же мне не показалось лишним вывести балансировочный разъём наружу, чтобы всегда была возможность нормально зарядить аккумулятор от зарядного устройства с побаночным контролем напряжения.
Вторая проблема, которая часто мешает нормальному «прикуру» автомобиля — плохие крокодилы. Но в данном случае к ним претензий нет. В сомкнутом виде их не получится закоротить между собой — защищают бортики из пластика. Пружина обеспечивает достаточно сильный прижим, а так же обе губки крокодилов запитаны. Провода у крокодилов используются того же сечения, что и у аккумулятора — 10 AWG, хотя в используемый разъём EC5 без проблем можно запаять провода 8 AWG. Но это тоже не так критично, так как даже 10 AWG провод в силиконовой изоляции продержится дольше, чем защитные диоды, или даже сам аккумулятор. Но если делать «для себя», то даже на таком небольшом расстоянии крокодилы с проводом 8 AWG будут крутить стартёр бодрее.
Отдельного внимания заслуживает коробочка с защитными диодами. Один раз она меня подвела — я было подумал, что джамп-стартер наконец-то сдох, но оказалось, что просто отвалился провод внутри данной коробочки. Так как диоды стоят по обе стороны платы, то когда перепаивал провода, половину жил припаял с одной стороны, половину с другой — так и держится лучше и ток ровнее распределяться по сторонам будет. Но это вовсе не означает, что при токе 180А они не будут греться или сгорят при чуть большем токе. При минусовой температуре и запуске исправного двигателя они не успевали нагреваться сколь либо заметно. Но при комнатной температуре и нагрузке током 60А за одну минуту они прогрелись до температуры 70 градусов Цельсия. Отдельного обсуждения заслуживает вопрос — 3S или 4S.
Из преимуществ конфигурации 3S можно выделить то, что в полностью заряженном состоянии аккумулятор имеет напряжение 12. Минусом же будет то, что под нагрузкой стартёра напряжение на АКБ опустится до 10. И при этом обязательным условием является необходимость использовать защитные диоды, чтобы исключить неконтролируемый заряд аккумулятора джамп-стартера от генератора автомобиля после успешного запуска двигателя. Другое дело 4S. Напряжение полностью заряженного аккумулятора 16. И если не разряжать такой аккумулятор до минимального уровня напряжение 12В , то после запуска двигателя аккумулятору ничего не будет даже без защитных диодов. И даже под нагрузкой стартёра, напряжение на данном АКБ будет достаточным для прокрутки.
Но будет ли такое напряжение безопасным для всех электронных блоков, подключенных к бортовой сети автомобиля? Вопрос сложный, так как однозначно сказать, что все блоки всех автомобилей толерантны к такому напряжению нельзя. Но нужно понимать, что подключив к автомобильной аккумуляторной батарее источник тока с напряжением, которое выше напряжения данной батареи — первым делом ток возьмёт именно она. И например в моём случае, при соединении свинцово-кислотного АКБ с напряжением 12. Кроме того, если аккумулятор в машине ещё способен запитать бензонасос и втягивать муфту стартёра, а питающий провод стартёра можно легко отключить отдельно от остальных потребителей — то джамп-стартер можно подключить отдельно только к стартёру. Возможно вообще имеет смысл взять джамп-стартер на ионисторах — не знаю, таким не доводилось пользоваться. Но если выбирать между 3S и 4S, то мой выбор за последним.
На эту тему обязательно стоит развести холивар в комментариях. А пока вернёмся к реальности, и для начала выясним остаточную ёмкость аккумулятора. При разряде током 1А получаем всего лишь 1843мАч, что почти в два раза меньше изначальных 3300мАч. Надо также учитывать то, что с увеличением потребляемого тока отдаваемая аккумулятором ёмкость будет уменьшаться. Читайте также: Шкаф-купе своими руками пошаговые фото, инструкция и чертеж При зарядке заливается 2033мАч. Наконец то можно перейти к главному — попробовать завести автомобиль от данного джамп-стартера. Конечно же, без нюансов данный «фокус» не обойдётся, но скрывать их я не буду.
Кроме основной цели эксперимента — проверить, запустится ли двигатель от старого джамп-стартера, потерявшего почти половину ёмкости батареи, мне было интересно замерить потребляемый стартером ток. Так как я слышал заявления в духе «если штатный аккумулятор рассчитан на пусковой ток 620А, и он не может завести двигатель, значит стартёр потребляет больше тока, и соответственно джамп-стартеру, с его жалкими 100А и тонюсенькими проводами совсем нечего ловить». Для измерения максимального тока у меня не нашлось ничего лучше, чем цифровой ватт-метр с заявленным номиналом измеряемого тока 150А был ещё аналоговый амперметр с шунтом на 200А, но стрелка не успевала «устаканиться» , поэтому всё что сильно больше 150А он мог просто не увидеть. Автомобиль lada xray с двигателем 1. Во время запусков сцепление не выжималось. После запуска двигатель сразу же глушился, между запусками старался выждать не менее 10 минут. Во время всех запусков джамп-стартер был подключен только к стартёру, а бортовая сеть и генератор были подключены к штатному аккумулятору, и потребляли от него 4А на различные нужды.
Ну и вроде всё. Напряжение на батареи джамп-стартера 12. Включаем зажигание, ждём несколько секунд, пробуем запустить. Крутит не бодро, но проходит буквально секунда и двигатель запускается. Глушим и смотрит что там на ватт-метре. Максимальный ток 178. Минимальное напряжение во время запуска было 11.
А вот аккумулятор слегка тёплый, поэтому сходил за термометром и засунул его датчик в пространство между банками батареи джамп-стартера. Второй запуск. Снова запустился. Температура АКБ поднялась с 16. На этот раз максимальный ток был 163. Третий раз попробовал завести без ваттметра, подключив крокодилы напрямую к джамп-стартеру. При таком подключении стартёр крутил значительно бодрее и вновь запустил двигатель Теперь подключаем джамп-стартер к зарядному устройству, чтобы узнать сколько было затрачено ёмкости на эти запуски.
По окончанию заряда получаем 355мАч. При очень грубом подсчёте можно сказать, что оставшейся ёмкости хватило бы ещё на 12 запусков. После заряда джамп-стартера делаем ещё несколько запусков, получив замеры тока 162. После третьего запуска температура АКБ поднялась до 28 градусов. Затем был эксперимент с предварительной заморозкой аккумулятора в морозилке, но как то так вышло, что это был уже другой аккумулятор, поэтому это совсем другая история. Чуть не забыл про один недостаток конкретно данного джамп-стартера — разъём у крокодилов очень тяжело вытаскивать. Не за что ухватиться и приходиться тянуть за провода.
Есть более удачные варианты исполнения данного разъёма. Кроме того, если в подобной коробочке имеется кнопка, то с ненулевой вероятностью внутри будут стоять не просто диоды, а мосфеты, реализующие защиту от короткого замыкания и глубокого разряда АКБ. Например: Кстати, комплектное сетевое зарядное устройство продержалось не долго и умерло в первый год использования, поэтому его нет на фотографиях. На порту зарядки отсутствует повышающий преобразователь напряжения, поэтому для зарядки батареи нужно подавать не меньше 13. В общем, я бы не рекомендовал покупать данный джамп-стартер, если нет желания лазить в него с паяльником. В заключении хотелось бы ещё раз напомнить о том, что никакой магии в джамп-стартере нет. Но если вам нужно зимой «прикурить» трактор, то стоит взять чего-нибудь по мощнее, например «Turnigy Graphene 5000mAh 4S 90C Hardcase», который при весе в 600 грамм позволяет в длительном режиме отдавать 450А, а в пиковом 650А, что по китайской шкале амперов вовсе переваливает за килоампер!
Применение импульсного трансформатора РР20 Схемы устройств включают в себя трансформаторы серии РР20, а также демпферы резонансного типа. Как сделать зарядное устройство для аккумулятора. Конденсаторы для указанной модели подходят только электростатического типа. Начинать сборку устройства необходимо со сварки основы. Для этого листы металла заготавливаются с толщиною около 2. Катушки с первичной обмоткой в данном случае используются довольно часто. При этом системы индикации подходят самые разнообразные.
В целом вышеуказанный трансформатор выходное напряжение способен выдерживать на уровне 15 В. Стабилитроны используются только магнитные. Сделать простое зарядное устройство Самодельное ЗУ для Как сделать зарядное. В качестве фиксаторов могут успешно применяться алюминиевые зажимы. Проводимость у них довольно хорошая, однако по форме они различаются. В данном случае лучше отдавать предпочтение малогабаритным модификациям. Разъяснения по намотке Если у вас не получается достичь напряжение 13-14 вольт, тогда просто намотайте на вторичную обмотку 10 витков, замерьте напряжение, теперь это напряжение разделите на количество витков в нашем случае 10 и получите напряжение одного витка, а дальше просто помножьте сколько витков нужно для достижения 13-14 вольт на выходе вторичной обмотки трансформаторного самодельного пускового устройства.
Для понятности давайте рассмотрим пример: МЫ намотали вторичную обмотку 10 витком, замеряем мультиметром напряжение, у нас к примеру, получилось 20вольт, а нужно примерно 13. Все теперь мотаем наши 7 витков. А к выходам этих витков согласно схема пускового устройства для автомобиля своими руками которая расположена выше присоединяем наши диоды, некоторые автолюбители ещё используют и схему с одним диодом и одной лампой на 12в 60-100ватт, как на фото ниже Схема и тонкости сборки ПУ Согласно новому расчету по методике, указанной в [3], беря во внимание все потери мощности около 1,5 кВт , для нового пусковое устройство потребовался понижающий трансформатор мощностью 4 кВт, то есть уже почти в четыре раза большей, чем мощность стартера. Соответствующие расчеты были произведены для изготовления подобных приборов, предназначенных для пуска двигателей различных машин, как карбюраторных, так и дизельных, и даже с бортовой сетью напряжением 24 В. Их результаты сведены в таблицу. Понижающий трансформатор был изготовлен на тороидальном сердечнике, взятом от статора сгоревшего асинхронного электродвигателя мощностью 5 кВт. Несколько слов о подготовке тороидального сердечника.
Статор электродвигателя освобождают от остатков обмотки и с помощью остро заточенного зубила и молотка вырубают его зубцы. Сделать это не сложно, так как железо мягкое, но нужно воспользоваться защитными очками и рукавицами. Материал и конструкция рукоятки и основания пусковое устройство не критичны, лишь бы они выполняли свои функции. Полоса обмотана стеклотканью, пропитанной эпоксидной смолой. На рукоятке смонтирована клемма, к которой подсоединяются потом ввод первичной обмотки и плюсовой провод пускового устройства. Основание-каркас сделано из стального прутка диаметром 7 мм в виде усеченной пирамиды, ребрами которой они и являются. Устройство притягивается затем к основанию двумя П-образными скобами, которые тоже обмотаны стеклотканью, пропитанной эпоксидной смолой.
К одной боковой стороне основания прикреплен сетевой выключатель, к другой — медная пластина выпрямительного блока два диода. На пластине смонтирована клемма «минус». Одновременно пластина служит и радиатором. Диоды — типа Д161 — Д250. Первичная обмотка — из провода ПЭТВ диаметром 2,12 мм, вторичная — из алюминиевой шины площадью сечения 36 мм2. Сначала была намотана первичная обмотка с равномерным распределением витков по всему периметру. После этого через сетевой шнур ее включают и замеряют ток холостого хода, который не должен превышать 3,5А.
Необходимо помнить, что даже незначительное уменьшение числа витков будет приводить к существенному увеличению тока холостого хода и, соответственно, к падению мощности трансформатора и пускового устройства. Увеличение числа витков также нежелательно — оно уменьшает кпд трансформатора. Витки вторичной обмотки тоже равномерно распределяют по всему периметру сердечника. При укладке используют деревянный молоток. Выводы затем подсоединяют к диодам, а диоды — к минусовой клемме на панели. Средний общий вывод вторичной обмотки соединяют с «плюсовой» клеммой, расположенной на рукоятке. Теперь о проводах, соединяющих пусковое устройство со стартером.
А вот кто действительно выделяется на этом фоне — тяжеленный пускач Aurora. В его арсенале две кислотно-свинцовых герметичных АКБ, общая емкость которых составляет честные 34 Ач при 12 В, а пиковый ток при запуске может достигать внушительные 1500 А! Испытать устройства мы решили простым методом без углубленных исследований касательно токов заряда, напряжения и т. Для теста была выбрана вазовская «классика» с исправной, но предварительно посаженной АКБ. А чтобы исключить эффект быстрого дозаряда во время успешного запуска двигателя, было решено отключить подачу топлива. В итоге абсолютно все гаджеты успешно справились со своей работой, раз за разом проворачивая коленвал жигулевского моторчика: каждый прибор, даже крошечный «Неолайн», совершил по 5 успешных «запусков» общей протяженностью по 3—4 секунды больше «крутить» производители приборов не рекомендуют и был готов для дальнейшей работы. После — для большей наглядности — было выполнено по одному запуску 3,7-литрового V6 на автомобиле Jeep Liberty с посаженной АКБ. Оставшийся в устройствах заряд примерно сопоставим с заявленной емкостью бустеров, хоть светодиодные индикаторы и не дают возможности точно оценить остаток энергии.
В этом минитесте у нас не стояла задача прямого сравнения, мы старались главным образом показать разнообразие и разнонаправленность продающихся гаджетов. Профилактическая зарядка исправной АКБ пару раз в год минимизирует риск ее внезапного разряда даже в сильные морозы. Даже успешно «прикурив» и заглушив через полчаса мотор, при следующем запуске можно снова потерпеть неудачу. Главное — соблюдать простые правила эксплуатации АКБ: следить за хорошим контактом и состоянием ее клемм, за исправностью электрооборудования автомобиля в целом, за уровнем электролита и его плотностью в обслуживаемых АКБ , не оставлять надолго включенными потребители тока, а при подозрении на неисправность АКБ — проверять ее работоспособность или обращаться в сервис. Ведь даже ежедневные поездки в особенности кратковременные не способны восстанавливать АКБ каждый раз до конца. Поэтому даже исправная АКБ на полностью исправном автомобиле нуждается в профилактической зарядке от бытовой сети 1—2 раза в год, что сведет к минимуму вероятность ее неожиданного разряда даже в самый лютый мороз. Удобнее всего иметь дело с автоматическими зарядными устройствами.
Комплект для путешественников, для тех кому нужна постоянная мобильность и «независимость от розетки». Батарейный блок имеет необычную вытянутую форму, его удобно держать в руке. Заявленная ёмкость батареи — 8000 мАч.
На корпус выведены два USB-порта, способные отдавать ток 1 и 2 А соответственно. В комплекте — зарядное устройство и кабель-переходник для зарядки мобильных гаджетов. При этом фонарь можно установить вертикально; яркий мигающий фонарь может служить сигналом на дороге; дополнительный диодный фонарь превращает блок в переносной фонарик с очень большим запасом энергии; на корпусе есть острый ударник для разбивания стекла в аварийной ситуации; также на корпусе предусмотрено небольшой раскладной нож, который может пригодится в самый неожиданный момент; Корпус устройства — алюминиевый, противоударной конструкции. Разъемы закрыты резиновой заглушкой. Это — запуск автомобиля с «севшим» аккумулятором, помощь при ремонте, помощь в аварийной ситуации. Автоспасатель может пригодится в турпоходе, путешествии. Про упаковку По упаковку надо сказать отдельно. Внутри все детали комплекта разложены в отдельных резиновых ложементах. Всё закреплено и не болтается. Все необходимые аксессуары всегда под рукой.
Провода с зажимами закреплены на отдельной внутренней вкладке. Каждый из наборов может быть отличным, красиво упакованным подарком. Проверки на дорогах Определен следующий порядок сравнительных испытаний. Проверка реальной емкости внутреннего аккумулятора. Оценка удобства использования устройством и дополнительными опциями. Проверка пусковых характеристик при запуске двигателя автомобиля с разряженным АКБ. Сравнение емкости устройств на практике Заявленная ёмкость внутреннего аккумулятора указана на каждом устройстве. Чем выше емкость, тем выше пусковой ток, устройство сможет дольше питать мобильные гаджеты. Но при этом батарея больше и тяжелее.
ТОП 25 пусковых устройств в 2023 году (+ советы по выбору пускового устройства для автомобиля)
В этой статье поговорим о том, как пользоваться пусковым устройством для автомобиля, если сел аккумулятор. *Пуско-зарядные устройства в DNS: *В этом ролике поговорим про пусковые, зарядные и пуско-зарядные устройства. Расскажем что это так. *Пуско-зарядные устройства в DNS: *В этом ролике поговорим про пусковые, зарядные и пуско-зарядные устройства. Расскажем что это так. В гараже вы можете воспользоваться розеткой, а на дороге — встроенным аккумулятором или конденсаторами (только для запуска). Аккумулятор пуско-зарядного устройства может заряжаться от розетки, USB-порта, прикуривателя или клемм для автомобильной батареи.
Пусковое зарядное устройство для автомобиля автостарт
Наиболее честно эта величина указана у прибора Whistler, который выдает 33 000 мВтч — характеристика, показывающая не запасаемый заряд, а запасаемую энергию. Но почему при схожих параметрах так сильно отличаются габариты устройств? По словам технического специалиста компании, главной задачей при проектировке устройства было достижение максимальной безопасности только у Smart Power — 10 степеней защиты! Характеристики остальных «пускачей» указаны в более привычных параметрах, а сама традиция сложилась исторически и объясняется весьма просто: большую емкость банально легче «продать». А вот кто действительно выделяется на этом фоне — тяжеленный пускач Aurora. В его арсенале две кислотно-свинцовых герметичных АКБ, общая емкость которых составляет честные 34 Ач при 12 В, а пиковый ток при запуске может достигать внушительные 1500 А! Испытать устройства мы решили простым методом без углубленных исследований касательно токов заряда, напряжения и т. Для теста была выбрана вазовская «классика» с исправной, но предварительно посаженной АКБ. А чтобы исключить эффект быстрого дозаряда во время успешного запуска двигателя, было решено отключить подачу топлива.
В итоге абсолютно все гаджеты успешно справились со своей работой, раз за разом проворачивая коленвал жигулевского моторчика: каждый прибор, даже крошечный «Неолайн», совершил по 5 успешных «запусков» общей протяженностью по 3—4 секунды больше «крутить» производители приборов не рекомендуют и был готов для дальнейшей работы. После — для большей наглядности — было выполнено по одному запуску 3,7-литрового V6 на автомобиле Jeep Liberty с посаженной АКБ. Оставшийся в устройствах заряд примерно сопоставим с заявленной емкостью бустеров, хоть светодиодные индикаторы и не дают возможности точно оценить остаток энергии. В этом минитесте у нас не стояла задача прямого сравнения, мы старались главным образом показать разнообразие и разнонаправленность продающихся гаджетов. Профилактическая зарядка исправной АКБ пару раз в год минимизирует риск ее внезапного разряда даже в сильные морозы. Даже успешно «прикурив» и заглушив через полчаса мотор, при следующем запуске можно снова потерпеть неудачу.
Цена — 5000 рублей. Плюсы: Можно использовать для зарядки аккумулятора. Минусы — низкая производительность. Работает в режиме 12 или 24 В, а максимальный ток пуска — 500 А.
Цена — 12000 рублей. Плюсы: Подойдет для запуска тяжелой техники. Очень быстрая зарядка.
Что выбрать для... Обычная бензиновая машина. Не привлекает возможность использовать выход на ноутбук. USB выход пригодится. Хочется запас.
Нужен просто классный пускач с большим запасом. И больше ничего. Много передвигаюсь вне машины. USB зарядка нужна. Остальными выходами можно пренебречь в угоду портативности и легкости. Carku E-Power 3 - 290г. Дизельная машина 2-2. Лучше взять Carku E-Power 21.
Дизельная машина от 2. Дизельная машина от 3л. Достаточно ли будет Carku E-Power 21. Нет смысла платить лишние деньги за Migowatt V8, если только другие возможности и еще большая многофункциональность последнего, оправдывает для вас эту разницу в цене. Carku CMP 07 оправдан для тех, кто заводит много разных машин, включая грузовые. Живу на севере. Морозы за 40 бывают. У меня бензиновый двигатель плюс вебасто.
Вебасто к утру опустошает аккумулятор. Нужно ли мне брать Carku E-Power 21 или можно обойтись меньшим. Можно обойтись меньшим , например Carku E-Power Standard или Carku E-Power Elite или даже Carku E-Power 3, если дело только в емкости, которой недостает к утру, а масло и зажигание у вас в порядке и нет нужды в тяжелых, длинных или многочисленных стартах. Разное А что, и вправду заводит?
Fubag Drive 450 Это компактное, современное и недорогое пусковое устройство способно запустить двигатель автомобиля или мотоцикла даже при полностью разряженном аккумуляторе.
С его помощью можно также производить зарядку мобильной техники и небольшой аппаратуры, например, планшетов или телефонов, в местах, где нет доступа к электрической сети. Емкость аккумулятора, равная 12000 mАh позволяет рассчитывать на 45 запусков до полной разрядки устройства. Пусковой ток в 220 А с пиковым значением до 450 А способен обеспечить даже запуск 3,5 литрового бензинового двигателя. Из полезных функций можно отметить наличие режима BOOST, позволяющего осуществлять быструю зарядку аккумулятора током большой силы. Также Fubag Drive 450 обладает рядом достоинств, которые заключаются в: оснащении LED-фонариком, имеющим три режима работы; малом весе и габаритах; наличии удобного чехла для хранения; нескольких степенях защиты.
Из недостатков можно выделить небольшую длину проводов. Лучшие пусковые устройства для автомобиля с питанием от электросети Классическое пуско-зарядное устройство представляет собой оборудование для обслуживания автомобильных аккумуляторов, включая запуск стартера, а также зарядку и восстановление АКБ. Подобные устройства отлично подходят для аккумуляторных батарей всех типов и выделяются надежностью и продолжительным сроком службы. С его помощью можно обслуживать батареи не только легкового транспорта, но также и мотоциклов, пассажирских автобусов и огромных тягачей. Главной его отличительной особенностью является отсутствие встроенной батареи.
Потому использование таких устройств возможно только при доступности бытовой электрической сети, например в гараже или во дворе частного дома. Чтобы не ошибиться с покупкой, выбор пускового устройства следует осуществлять по следующим критериям: показатели пускового тока, соответствующие характеристикам аккумуляторной батареи; максимально удобный и простой в работе функционал; наличие особенностей, которые могут пригодиться в том или ином случае; надежный производитель, который готов взять на себя ответственность в случае возникновения гарантийного случая. Чтобы упростить для себя процесс выбора, можно принять во внимание обзор наиболее популярных на сегодняшний день моделей пусковых устройств. Единственный недостаток пусковых устройств заключается в необходимости внимательно следить за тем, какой режим включен, прежде чем включать его. Дело в том, что при неправильном использовании можно сжечь всю электронику, потому что пусковой ток имеет достаточно большие значения, на которые системы автомобилей не рассчитаны.
Как выбрать пусковое устройство (Li-Po)
Стоит отметить, что при неплохих «крокодилах» провода, которые подсоединяют их к адаптеру — заявленным сечением всего лишь 10 AWG то есть длительно они держат ток по стандарту всего до 40 А , так что «возможность запуска двигателей V12 до 5 литров», как утверждает производитель, оставим на совести китайцев: просадки на этих проводах будут слишком сильными, как и их нагрев. Обычные же легковушки заряженный и не промороженный джампстартер заводит вполне уверенно. Что же до «чисто пауэрбанковских» портов, то все просто — через type-C зарядка принимается, через USB-A можно заряжать какие-нибудь гаджеты при необходимости токоотдача до 2,4 А, нет поддержки быстрой зарядки.
Необходимы они для того, чтобы смотреть на панели за уровнем выходного напряжения. Noname портативное пусковое устройство для автомобиля спустя три года Начать наверное стоит с того, зачем я вообще купил данный девайс, ведь каждый уважающий себя автомобилист знает, что если следить за состоянием своего автомобиля, то никаких проблем с запуском двигателя не будет. А если даже и будут — то значит в такой мороз вредно запускать двигатель и лучше машину совсем не трогать. Ну а если по какой-то причине сел аккумулятор, то всегда найдётся добрый сосед на парковке, который даст «прикурить», ну или вообще можно сходить в магазин и купить новый аккумулятор, ибо раз старый уже не запускает двигатель — значит ему худо уже. В данном обзоре не будет фотографией упаковки и инструкции, не будет замера светосилы фонарика, не будет проверки стеклобойных способностей данного девайса, ровно, как и остальных второстепенных функций, типа зарядки телефона или ноутбука. Будет рассмотрено только основное предназначение данного устройства, его проблемы, и немного мыслей насчёт всего этого. Если вам не интересны подобные недообзоры — возможно дальше читать не стоит. К сожалению, найти товар по той ссылке, по которой он покупался мне не удалось.
Для ссылки «Перейти в магазин» использовал наиболее близко подходящий по внешнему виду и описанию джамп-стартер с али. Описание характеристик так же будет взято из лота с али. Реальность оказалась куда прозаичнее — то аккумулятор разрядится из-за магнитолы в тихом лесу, где вокруг ни души; то морозы неожиданно ударят, и даже «прикурить» не от кого, все в той же ситуации либо отказывают, переживая за «мозги» ; а бывает, выйдешь покататься в -35 на велосипеде, а во дворе мучается кто-нибудь, завести машину не может — не бежать же за запасным автомобильным аккумулятором. В общем это всё оправдания, на самом деле на JD была распродажа — они как раз вышли на российский рынок, и активно раздавали скидки. В то время отзывы о подобных устройствах были крайне противоречивые. Одни говорили, что устройство с таким размером и весом в принципе не способно запустить автомобиль, тем более зимой, ибо там и ток маленький, и ёмкость фейковая, и провода тонюсенькие и крокодилы игрушечные. Другие рассказывали об успешном опыте запуска не только бензиновых малолитражек, но и дизельных двигателей, и даже видео подтверждения записывали, и делали это, в том числе зимой. Впрочем, и сейчас ничего не изменилось в этом плане. Но мне не хотелось бы никого переубеждать, ведь джамп-стартер — это не волшебная коробочка, способная завести любой двигатель в любых условиях. Это вполне простое устройство, обладающее конкретными физическими свойствами.
Батарея действительно состоит из трёх элементов, но вот ёмкость у них по 3300мАч и рабочий ток 40С. И даже если взять ёмкость батареи при напряжении 3. Токовый рейтинг 40С означает, что данная батарея сможет долговременно отдавать ток 132А и возможно при этом даже не деградирует. Хотя в данном случае это и не указано, но для подобных батарей допускается кратковременное превышение данного порога. Производители некоторых аккумуляторов заявляют кратковременный ток до 3 секунд в 1. Не верю, но проверить нечем. Не знаю зачем, но между элементами батареи проложены кусочки пористого материала. Возможно это как то связано с тем, что элементы подобных батарей в мягкой упаковке иногда вздуваются, и этот мягкий материал будет служить неким буфером. А может быть они там просто для того, чтобы батарея выглядела толще. Если кто знает зачем оно на самом деле, напишите в комментариях.
Балансировочные провода в данном случае используются в том числе для питания платы с модулем зарядки и DC-DC преобразователями в 12 и 19В. Заявленного выхода 16В я не нашёл. Возможно продавец особо не заморачивались и скопировал описание товара с другого подобного устройства. Между аккумулятором и основной платой имеется модуль защиты, который не даёт перезарядить или сильно разрядить аккумулятор. Раньше я думал, что данная плата также выполняет функцию балансировки, но когда снял с неё защитную плёнку, стало понятно что нет. И это можно назвать главным недостатком данного джамп-стартера, из-за которого уже после нескольких циклов разряда-заряда его можно будет просто выбросить. Силовые провода от батареи, к которым подключаются крокодилы, никакой защиты не имеют. То есть через них можно посадить батарею до нуля. Отсутствие защиты на силовых проводах в купе с отсутствием балансировки приводит к разбалансировке ячеек в батареи, в результате получится такая беда: при зарядке одна ячейка будет быстрее заряжаться, другая медленнее, но суммарное напряжение по всем ячейкам будет в норме. При подключении нагрузки та ячейка, которая получила меньше заряда, разрядится быстрее остальных, и так как отсутствует какая-либо защита, напряжение на неё может опуститься ниже 3.
Самый простой способ решить данную проблему — параллельно балансировочным проводам припаять плату балансировки, например такую. На фото выше именно она прячется в жёлтой термоусадке. Так же мне не показалось лишним вывести балансировочный разъём наружу, чтобы всегда была возможность нормально зарядить аккумулятор от зарядного устройства с побаночным контролем напряжения. Вторая проблема, которая часто мешает нормальному «прикуру» автомобиля — плохие крокодилы. Но в данном случае к ним претензий нет. В сомкнутом виде их не получится закоротить между собой — защищают бортики из пластика. Пружина обеспечивает достаточно сильный прижим, а так же обе губки крокодилов запитаны. Провода у крокодилов используются того же сечения, что и у аккумулятора — 10 AWG, хотя в используемый разъём EC5 без проблем можно запаять провода 8 AWG. Но это тоже не так критично, так как даже 10 AWG провод в силиконовой изоляции продержится дольше, чем защитные диоды, или даже сам аккумулятор. Но если делать «для себя», то даже на таком небольшом расстоянии крокодилы с проводом 8 AWG будут крутить стартёр бодрее.
Отдельного внимания заслуживает коробочка с защитными диодами. Один раз она меня подвела — я было подумал, что джамп-стартер наконец-то сдох, но оказалось, что просто отвалился провод внутри данной коробочки. Так как диоды стоят по обе стороны платы, то когда перепаивал провода, половину жил припаял с одной стороны, половину с другой — так и держится лучше и ток ровнее распределяться по сторонам будет. Но это вовсе не означает, что при токе 180А они не будут греться или сгорят при чуть большем токе. При минусовой температуре и запуске исправного двигателя они не успевали нагреваться сколь либо заметно. Но при комнатной температуре и нагрузке током 60А за одну минуту они прогрелись до температуры 70 градусов Цельсия. Отдельного обсуждения заслуживает вопрос — 3S или 4S. Из преимуществ конфигурации 3S можно выделить то, что в полностью заряженном состоянии аккумулятор имеет напряжение 12. Минусом же будет то, что под нагрузкой стартёра напряжение на АКБ опустится до 10. И при этом обязательным условием является необходимость использовать защитные диоды, чтобы исключить неконтролируемый заряд аккумулятора джамп-стартера от генератора автомобиля после успешного запуска двигателя.
Другое дело 4S. Напряжение полностью заряженного аккумулятора 16. И если не разряжать такой аккумулятор до минимального уровня напряжение 12В , то после запуска двигателя аккумулятору ничего не будет даже без защитных диодов. И даже под нагрузкой стартёра, напряжение на данном АКБ будет достаточным для прокрутки. Но будет ли такое напряжение безопасным для всех электронных блоков, подключенных к бортовой сети автомобиля? Вопрос сложный, так как однозначно сказать, что все блоки всех автомобилей толерантны к такому напряжению нельзя. Но нужно понимать, что подключив к автомобильной аккумуляторной батарее источник тока с напряжением, которое выше напряжения данной батареи — первым делом ток возьмёт именно она. И например в моём случае, при соединении свинцово-кислотного АКБ с напряжением 12. Кроме того, если аккумулятор в машине ещё способен запитать бензонасос и втягивать муфту стартёра, а питающий провод стартёра можно легко отключить отдельно от остальных потребителей — то джамп-стартер можно подключить отдельно только к стартёру. Возможно вообще имеет смысл взять джамп-стартер на ионисторах — не знаю, таким не доводилось пользоваться.
Но если выбирать между 3S и 4S, то мой выбор за последним. На эту тему обязательно стоит развести холивар в комментариях. А пока вернёмся к реальности, и для начала выясним остаточную ёмкость аккумулятора. При разряде током 1А получаем всего лишь 1843мАч, что почти в два раза меньше изначальных 3300мАч. Надо также учитывать то, что с увеличением потребляемого тока отдаваемая аккумулятором ёмкость будет уменьшаться. Читайте также: Шкаф-купе своими руками пошаговые фото, инструкция и чертеж При зарядке заливается 2033мАч. Наконец то можно перейти к главному — попробовать завести автомобиль от данного джамп-стартера. Конечно же, без нюансов данный «фокус» не обойдётся, но скрывать их я не буду. Кроме основной цели эксперимента — проверить, запустится ли двигатель от старого джамп-стартера, потерявшего почти половину ёмкости батареи, мне было интересно замерить потребляемый стартером ток. Так как я слышал заявления в духе «если штатный аккумулятор рассчитан на пусковой ток 620А, и он не может завести двигатель, значит стартёр потребляет больше тока, и соответственно джамп-стартеру, с его жалкими 100А и тонюсенькими проводами совсем нечего ловить».
Для измерения максимального тока у меня не нашлось ничего лучше, чем цифровой ватт-метр с заявленным номиналом измеряемого тока 150А был ещё аналоговый амперметр с шунтом на 200А, но стрелка не успевала «устаканиться» , поэтому всё что сильно больше 150А он мог просто не увидеть. Автомобиль lada xray с двигателем 1. Во время запусков сцепление не выжималось. После запуска двигатель сразу же глушился, между запусками старался выждать не менее 10 минут. Во время всех запусков джамп-стартер был подключен только к стартёру, а бортовая сеть и генератор были подключены к штатному аккумулятору, и потребляли от него 4А на различные нужды. Ну и вроде всё. Напряжение на батареи джамп-стартера 12. Включаем зажигание, ждём несколько секунд, пробуем запустить. Крутит не бодро, но проходит буквально секунда и двигатель запускается. Глушим и смотрит что там на ватт-метре.
Максимальный ток 178. Минимальное напряжение во время запуска было 11. А вот аккумулятор слегка тёплый, поэтому сходил за термометром и засунул его датчик в пространство между банками батареи джамп-стартера. Второй запуск. Снова запустился. Температура АКБ поднялась с 16. На этот раз максимальный ток был 163. Третий раз попробовал завести без ваттметра, подключив крокодилы напрямую к джамп-стартеру. При таком подключении стартёр крутил значительно бодрее и вновь запустил двигатель Теперь подключаем джамп-стартер к зарядному устройству, чтобы узнать сколько было затрачено ёмкости на эти запуски. По окончанию заряда получаем 355мАч.
При очень грубом подсчёте можно сказать, что оставшейся ёмкости хватило бы ещё на 12 запусков. После заряда джамп-стартера делаем ещё несколько запусков, получив замеры тока 162. После третьего запуска температура АКБ поднялась до 28 градусов. Затем был эксперимент с предварительной заморозкой аккумулятора в морозилке, но как то так вышло, что это был уже другой аккумулятор, поэтому это совсем другая история. Чуть не забыл про один недостаток конкретно данного джамп-стартера — разъём у крокодилов очень тяжело вытаскивать. Не за что ухватиться и приходиться тянуть за провода. Есть более удачные варианты исполнения данного разъёма. Кроме того, если в подобной коробочке имеется кнопка, то с ненулевой вероятностью внутри будут стоять не просто диоды, а мосфеты, реализующие защиту от короткого замыкания и глубокого разряда АКБ. Например: Кстати, комплектное сетевое зарядное устройство продержалось не долго и умерло в первый год использования, поэтому его нет на фотографиях. На порту зарядки отсутствует повышающий преобразователь напряжения, поэтому для зарядки батареи нужно подавать не меньше 13.
В общем, я бы не рекомендовал покупать данный джамп-стартер, если нет желания лазить в него с паяльником. В заключении хотелось бы ещё раз напомнить о том, что никакой магии в джамп-стартере нет. Но если вам нужно зимой «прикурить» трактор, то стоит взять чего-нибудь по мощнее, например «Turnigy Graphene 5000mAh 4S 90C Hardcase», который при весе в 600 грамм позволяет в длительном режиме отдавать 450А, а в пиковом 650А, что по китайской шкале амперов вовсе переваливает за килоампер! Применение импульсного трансформатора РР20 Схемы устройств включают в себя трансформаторы серии РР20, а также демпферы резонансного типа. Как сделать зарядное устройство для аккумулятора. Конденсаторы для указанной модели подходят только электростатического типа. Начинать сборку устройства необходимо со сварки основы. Для этого листы металла заготавливаются с толщиною около 2. Катушки с первичной обмоткой в данном случае используются довольно часто. При этом системы индикации подходят самые разнообразные.
В целом вышеуказанный трансформатор выходное напряжение способен выдерживать на уровне 15 В. Стабилитроны используются только магнитные. Сделать простое зарядное устройство Самодельное ЗУ для Как сделать зарядное. В качестве фиксаторов могут успешно применяться алюминиевые зажимы. Проводимость у них довольно хорошая, однако по форме они различаются. В данном случае лучше отдавать предпочтение малогабаритным модификациям. Разъяснения по намотке Если у вас не получается достичь напряжение 13-14 вольт, тогда просто намотайте на вторичную обмотку 10 витков, замерьте напряжение, теперь это напряжение разделите на количество витков в нашем случае 10 и получите напряжение одного витка, а дальше просто помножьте сколько витков нужно для достижения 13-14 вольт на выходе вторичной обмотки трансформаторного самодельного пускового устройства. Для понятности давайте рассмотрим пример: МЫ намотали вторичную обмотку 10 витком, замеряем мультиметром напряжение, у нас к примеру, получилось 20вольт, а нужно примерно 13. Все теперь мотаем наши 7 витков. А к выходам этих витков согласно схема пускового устройства для автомобиля своими руками которая расположена выше присоединяем наши диоды, некоторые автолюбители ещё используют и схему с одним диодом и одной лампой на 12в 60-100ватт, как на фото ниже Схема и тонкости сборки ПУ Согласно новому расчету по методике, указанной в [3], беря во внимание все потери мощности около 1,5 кВт , для нового пусковое устройство потребовался понижающий трансформатор мощностью 4 кВт, то есть уже почти в четыре раза большей, чем мощность стартера.
Соответствующие расчеты были произведены для изготовления подобных приборов, предназначенных для пуска двигателей различных машин, как карбюраторных, так и дизельных, и даже с бортовой сетью напряжением 24 В. Их результаты сведены в таблицу. Понижающий трансформатор был изготовлен на тороидальном сердечнике, взятом от статора сгоревшего асинхронного электродвигателя мощностью 5 кВт. Несколько слов о подготовке тороидального сердечника. Статор электродвигателя освобождают от остатков обмотки и с помощью остро заточенного зубила и молотка вырубают его зубцы. Сделать это не сложно, так как железо мягкое, но нужно воспользоваться защитными очками и рукавицами. Материал и конструкция рукоятки и основания пусковое устройство не критичны, лишь бы они выполняли свои функции.
А в новых — те же технологии, что и в смартфонах. Такие батареи в разы меньше и при этом более емкие. По той же причине новые пуско-зарядные устройства можно использовать для зарядки девайсов. Целевая аудитория таких устройств — таксисты, подрабатывающие «прикуриванием», эвакуаторщики, выезжающие на места ДТП и забирающие ввезенные из США «битки» со стоянки таможни, а также, пожалуй, любители автомобильных путешествий. Четвертая категория водителей — те, кто просто любит собирать все полезные и не очень устройства по принципу «чтобы было», «а вдруг понадобится». Эксперимент Условия максимально просты: на улице легкий минус, в автомобиле — абсолютно «неживой» аккумулятор. По очереди подключаем к клеммам «крокодилы» разных устройств. Фотограф фиксирует, что происходит под капотом в целом и с АКБ в частности. Журналисту же досталась почетная миссия нажимать на кнопку Start. Для начала пробуем запустить мотор без посторонней помощи. Аккумулятор издал два последних вздоха, а потом и вовсе отказался сотрудничать. В этот момент на приборной панели зажглась россыпь красных лампочек.
За зиму может нужен будет раза три, но в лесу. По изучал тему более глубоко. Остановился на Беркуте, однозначно. Все модели хороши, но имеют свои преимущества и недостатки. Преимущества пускачей с литиевым аккумулятором, это то, что можно использовать еще и как Powerbank для дальних поездок и отдыха летом , недостаток - хранение при плюсовой температуре.