Как посадить виноград черенками весной – инструкция для новичка. Время и сроки весеннего укоренения черенков винограда.
Размножение лозой
- Преимущества и недостатки
- Как вырастить саженцы винограда из черенков, сохранить их до весны и правильно посадить
- Как правильно сажать виноград саженцами весной?
- Содержание
Зимнее укоренение черенков винограда
| Размножение винограда черенками в домашних условиях, черенкование весной, как размножить | Как посадить виноград весной черенками без корней. |
| Черенкование винограда: заготовка, нарезка, посадка, уход | Способы размножения винограда черенками. Виноград можно размножать семенами, отводками, прививками и черенками. |
| Проращивание черенков винограда весной в домашних условиях. | Размножение винограда на приусадебном участке под силу даже начинающим виноградарям при наличии необходимых знаний о способах размножения и правилах возделывания. |
| Проращивание черенков винограда весной в домашних условиях. | Зеленое черенкование винограда применяется, если не хватает материала для посадки или, чтобы ускорить процесс размножения. |
| Черенки винограда проращивание в домашних условиях, когда и как прорастить | Черенки винограда необходимо замачивать осенью до укладки на зимнее хранение и весной после промывки в растворе марганцовки. |
Посадка винограда черенками: пошаговая инструкция
Расскажем как проращивать черенки винограда в домашних условиях. Узнаем когда доставать на укоренение чубуки, что такое черенкование, как прорастить лозу зимой и получить саженцы весной. Все секреты и советы виноградарей. Чтобы размножение прошло без проблем, важно понимать, как проходит хранение зимой и проращивание весной черенков винограда. Посадка винограда черенками в грунт весной Каждый сорт винограда нуждается в своей схеме посадке и определенном уходе. Сроки посадки черенков винограда весной 2024 с учетом лунного календаря.
100% способ прорастить черенки винограда, делаю всегда только так
| Когда и как правильно прорастить черенки винограда | Способы подготовки черенков винограда перед посадкой. |
| Как прорастить черенки винограда, время и тонкости их заготовки | Домашний способ размножения винограда — это чаще всего черенкование. |
Способы размножения винограда - Способы подготовки черенков винограда перед посадкой
За неделю до пересадки в открытый грунт необходимо выставлять саженцы на закалку. Сначала они выносятся на улицу на 1 час, на второй день на 2 часа, и так неделю. Подготовленный таким образом саженец при высадке в открытый грунт отлично укорениться и к осени даст зрелую лозу. На следующий год из него уже получится несколько рукавов. Смотрите видео.
Затем рекомендуется в нижней части черенка выполнить несколько продольных надрезов. Это можно сделать иглой или лезвием ножа. Для этого прорезается только кора на расстояние 3-4 сантиметра. Впоследствии в этих прорезах будут развиваться дополнительные корни. Про выращивание винограда из черенков в домашних условиях расскажет этот материал. Следующей процедурой подготовки является кильчевание. Это агротехнический приём, при котором разные концы черенков подвергаются воздействию различной температуры. Для этого чубуки вертикально помещают в ёмкость, заполненную влажными опилками. Ёмкость размещают на батарее отопления. Приблизительно через 20 дней на нижней части черенков появятся бугорки зачаточных корней, а из верхних глазков могут проклюнуться зелёные побеги. При кильчевании следует регулярно увлажнять опилки и охлаждать верхнюю часть. Для этого достаточно регулярно открывать форточку. Это делается для того чтобы почки не проснулись раньше времени. Многие садоводы используют другой способ. В этом случае подготовленные черенки помещают в ёмкость со стимулятором корнеобразования. Это могут быть следующие биологически активные вещества: гетероауксин; гумисол; гумат натрия. Туда следует поместить только нижнюю часть чубука. Опытные виноградари используют очень эффективное средство для стимуляции роста корней. Это натуральный пчелиный мёд. Одну столовую ложку мёда растворяют в тёплой воде. Полученный раствор выливают в ведро воды. Большая концентрация мёда не допускается. В полученную жидкость черенки можно погружать целиком на 2 суток. После стимуляции чубук нижней частью помещают в чистую воду. Через одну две недели верхняя почка набухнет и из неё появится молодой побег, а примерно через 20 дней в нижней части черенка образуются корешки. По мере испарения воду следует регулярно подливать. Высадка чубука в грунт: способы, условия выращивания Проращивать корневую систему черенков можно несколькими способами. В одном случае пластиковые бутылки разрезаются посередине, чтобы получились высокие стаканы. Дно каждой ёмкости нужно несколько раз проколоть шилом.
Не имеет существенного значения и уменьшение расстояния от среза до глазка как с нижней, так и с верхней стороны. Лишняя древесина выше глазка обладает запасом питательных веществ, которые используются черенком для укоренения и развития побега из почки. Впоследствии этот участок безболезненно отмирает. Излишняя длина нижнего конца черенка ниже глазка также является хранилищем запасённых веществ. Поэтому оптимальным вариантом является разделение черенков посередине междоузлия. Самый мощный положительный фактор при образовании корней — это обратное направление вектора напряженности теплового поля вдоль черенка от верхней точки к основанию величиной более 0,1 градуса на сантиметр. При этому условии на нижней части черенка без дополнительных обработок и стимуляторов активно образуются корешки. Бороздование черенков винограда. Бороздование черенка винограда. На нижних концах черенков делают двухстороннее бороздование острым узким концом ножа, садовой пилки или любым другим подходящим острым предметом. Этот прием служит для повышения приживаемости черенков. Раневая поверхность затягивается каллусом, из которого при укоренении появляется большое количество корешков. Парафинирование черенков винограда. Для парафинирования используют технический неочищенный парафин, парафин марки «Д», смесь чистого парафина и воска 9:1 , а также парафина и битума 97:3. Парафин с добавками нагревают на водяной бане до температуры 85 градусов. Для поддержания постоянно высокой температуры расплавленного парафина при обработке большого количества черенков используют электрические автоматические парафинаторы. Чем выше температура жидкого парафина, тем он более текучий и меньше расходуется на образование парафиновой плёнки на поверхности черенка. При температуре парафина ниже 70 градусов на поверхности черенков образуется очень непрочная, легко разрушающаяся плёнка. Максимальная температура парафина для парафинирования черенков — 100 градусов Цельсия. Расход парафина составляет 1,5-2 г на прививку, 2-3 грамма на один черенок. При парафинировании непривитые черенки погружают в горячий раствор верхними концами с одни или двумя глазками, привитые — привоем, местом спайки и верхней третью подвоя пучками по 4-6 штук на полсекунды и тут же стряхивают их над парафинатором для удаления стекающих капель. При этом парафинируемые части привитые черенков не должны касаться друг друга.
Процедура ухода заключается в периодическом увлажнении и контроле присутствия грибка, при наличии такового, черенки протираются сухой или вымоченной в растворе медного купороса тряпкой. Подготовка к укоренению Размножение винограда черенками весной предполагает определенную подготовку посадочного материала перед укоренением. Извлекают лозу из хранилища начиная с конца февраля и до мая. В первую очередь проверяют ее пригодность. Если на срезе она демонстрирует светло-изумрудный цвет, а не коричневый или стекляннисто-белый, и его поверхность влажная — значит, она хорошо сохранилась и готова к использованию. Затем, если лоза хранилась в песке, то ее очищают или обмывают. После этого ее можно немного просушить и обработать раствором медного купороса. Когда лоза подсохла, ее нарезают на чубуки. Чаще всего оперируют черенками с размером 3-5 глазков. Нижний срез осуществляют непосредственно под узлом, верхний — на 2-3 см. Когда черенки нарезаны, их необходимо вымочить. Такая процедура, в зависимости от качества посадочного материала, может длиться 1-3 суток. При вымачивании используют талую, дождевую или отстоянную воду. Для усиления эффекта применяют стимуляторы роста и корнеобразования, такие, как: гумат натрия, силк, гетероауксин, циркон и др. Перед использованием обязательно нужно прочитать инструкцию по применению, для того чтобы не испортить посадочный материал и возможно даже не навредить своему здоровью. В роли такого стимулятора подойдет майский цветочный мед. Достаточно одной столовой ложки на ведро воды. На свежем верхнем срезе уже буквально через 20-30 минут могут выступить небольшие капельки влаги, что будет свидетельствовать о хорошем состоянии лозы. Если через сутки, обновляя срезы, выделение влаги не наблюдают, то процедуру вымачивания продлевают. При отсутствии изменений в ситуации спустя 3-е суток лозу считают не жизнеспособной. После вымачивания черенки подвергают процедуре бороздования. На нижней трети черенка процарапывают острым предметом 2-4 продольных борозды. Нижнюю почку на чубуке срезают. Если в последующем простимулировать камбиальный слой клеток лозы благоприятными влажностью и температурой, то из нанесенных увечий корни полезут быстрее, чем из цельных участков. Способы укоренения черенков Кильчевание В основном все способы укоренения при размножении винограда чубуками заключаются в разнице температур, которыми воздействуют на верхнюю и нижнюю части черенка. Для образования корневой системы низ нагревают, при этой процедуре обязательно обеспечивают необходимый уровень влажности во избежание засушивания лозы. А верх наоборот охлаждают для сдерживания развития побегов. Такой процесс называется кильчеванием, а устройства, предназначенные для его исполнения — кильчеваторами. Например, один из самых простых по конструкции кильчеватор представляет собой ящик, разделенный внутри перегородками на три части. Крайние отделы ящика имеют одинаковый размер и используются для размещения черенков, а центральный, представляет собой полосу узкого пространства, и предназначен для установки нагревательного элемента. Роль такого элемента выполняет ряд вертикально стоящих электроламп. Черенки укладываются в горизонтальном положении в соответствующие отсеки так, чтобы их нижняя часть была направлена к центру ящика. После этого их засыпают влажными опилками и не допускают их высыхания. Эффекта кильчевания можно добиться и при уличных условиях, используя ямы под парниковой рамой. Пучки черенков выставляют на дно ямы в перевернутом состоянии. Верхняя треть их длинны, из которой будут развиваться побеги, засыпается снегом и льдом.
Как размножить виноград черенками: лучшие способы и сроки посадки для разных регионов
Грунт подготавливают из таких компонентов: 2 части крупного песка; 1 часть компоста или перегноя; 1 часть дерновая или садовая земля. Можно приобрести универсальный готовый грунт в магазине и перемешать его в одинаковых пропорциях с песком. Нужно положить на дно горшка небольшой дренажный слой, он сохранит влагу. Пересадка в грунт необходима и для лозы, которая выращена другими методами. Проращивание в почве и опилках Субстрат подготавливают из древесной стружки, также берут опилки. Желательно для этого использовать плодовые деревья груша, яблоня, вишня, слива.
Вначале заливают субстрат кипятком, после остывания отжимают лишнюю воду. Затем можно воспользоваться кильчеватором либо выращиванием в бутылках и опилках. Выполняют это так: в бутылках обрезают горлышко; на низ насыпают дренаж толченый кирпич, маленькие камушки, песок ; насыпают примерно 8 ст. Через 14 дней саженцы достают и смотрят, укоренились ли они. Если на черенке корней нет, то его заново отправляют в субстрат.
Укоренившиеся чубуки пересаживают в горшок с грунтом. Чубуки выращивать можно в бутылках с землей. Грунт подготавливают по рецепту, который выше описан. Пророщенные чубуки сразу же можно сажать в открытый грунт. Проращивание на шкафу Если материала для посадки много, а в помещении места очень мало, можно проращивать черенки на шкафу.
Чубуки подготавливают, а их концы снизу обворачивают влажной тряпкой и полиэтиленом. Укладывают саженцы в штабеля на шкаф, так черенки не будут мешать. Верхушку разворачивают к источнику освещения, лучше всего — к окну. Хорошо, если корни находятся в тепле, а вершинки — в холоде. Проверяют раз в 2-3 дня, не высохла ли ткань.
Если нужно, то смачивают ее. Через 15-20 дней на ветках появляются пагоны и листья. Их необходимо обрезать, оставив по одному. Проращивание в открытом грунте Для этого способа проращивания можно применять черенки винограда любого сорта. Но не советуют использовать этот метод в регионах с очень холодными климатическими условиями в Сибири, на Урале и т.
В Молдове применяют проращивание черенков из длинной лозы примерно 70 см. Ее в несколько витков скручивают и перевязывают. Роют яму, опускают в нее лозу так, чтобы оставалось сверху 2 почки, хорошенько поливают, после окучивают черенок, сверху насыпают холмиком землю.
Эти условия будут одинаково распространяться на все способы эксперимента по укоренению черенков винограда.
Как укоренить черенки винограда в домашних условиях так,что бы в дальнейшем мы получили положительный результат во всех или во многих направлениях развития молодого саженца. Обычные технологии проращивания черенков винограда в домашних условиях зимой,многие знают применяя их. Это вода и сам черенок. Процесс укоренения черенков винограда порой достигает и двух месяцев.
По истечению времени двух недель приступаем к просмотру нами заложенных на проращивание черенков винограда в домашних условиях. Если корневая система хорошая,то виноград будет развиваться хорошо. Проращивание черенков винограда и размножение его у каждого проходит по разному.
Опытные садоводы рекомендуют такую процедуру проводить обязательно, так как корней в этом случае образуется больше. Замачивание в стимуляторе роста Сегодня в магазинах продаются препараты — стимуляторы роста.
В них замачивают семена, луковицы, черенки перед посевом и укоренением. Нижнюю часть отрезка можно просто опудрить порошком стимулятора или приготовить из Гетероауксина, Эпина или Корневина раствор. Как приготовить раствор и на какое время замочить посадочный материал написано в инструкции. Такая процедура сократит срок образования корней, но она не обязательная. Как укоренить черенки винограда: 3 простых способа пошагово с видео Подготовленные виноградные чубуки прорастить для дальнейшей посадки в открытый грунт можно разными способами.
Самые простые из них — это в воде, торфяных таблетках и почве в домашних условиях. Их мы описали пошагово с фото и видео. В воде Самый простой способ проращивания черенков винограда, для осуществления которого потребуется только вода и емкости бутылки или банки : Воду лучше всего взять талую или дождевую. Банки используются в 0,5 или 1 литр. Многие садоводы укореняют каждый черенок отдельно, размещая отрезки по пластиковым бутылкам.
Объясняют они это тем, что в банках укореняется сразу несколько черенков, корни которых переплетаются. Воды в банку или бутылку наливается столько, чтобы нижний глазок был в ней наполовину. Так как длина от среза до глазка в 1 см, то получается, что воды в емкости должно быть около 1,5 см. Расставьте по банкам черенки и поставьте их на светлое место. Это может быть подоконник или утепленная лоджия.
Иначе в скором времени из верхних почек начнут расти листочки, а корни будут образовываться медленно. Поэтому рекомендуется регулярно проветривать комнату. Так как вода в банках должна быть теплее, чем температура воздуха, очень хорошо, если емкости будут поставлены на батарею. Радиаторы отопления перед этим накрываются тряпкой. В этом случае исходящее от них тепло не будет подниматься вверх, а нагреет только низ банки и воду в ней.
В первое время, пока почки не распустились, воду в емкостях подливать придется один раз в два или три дня.
Укоренять черенки винограда можно несколькими способами: в наполнитель, воду и даже пенопласт. Процесс укоренения и проращивания занимает много времени около 6 дней , не стоит ждать быстрого появления корешков и зелени. Главная опасность укоренения в домашних условиях — пробуждение почек и появление листиков до формирования корневой системы. Чтобы избежать этого, опытные садоводы советуют подогревать рассаду снизу, а почки держать в прохладе.
Достичь этого очень легко, рассаду нужно держать на окне, где тепло от отопительной системы будет согревать почву. Окно можно периодически открывать, тогда почки не прорастут преждевременно. В воде Считается, что это самый простой способ укоренения. Для этого лучше использовать стеклянную тару, так будет удобнее следить за процессом формирования корневой системы. Вода должна быть теплой, около 22-24 градусов.
Чубуки погружают в воду и периодически промывают их от образовавшейся слизи из-за соковыделения. Если в помещении тепло, то можно приоткрыть окно, чтобы верхние почки чубуков находились в прохладе. Следите за уровнем воды, подливая при необходимости. Через несколько недель корневая система сформируется. Когда длина корешков достигнет 5-6 см, саженцы можно пересаживать в грунт.
Если погодные условия позволяют, то можно высадить сразу на постоянное место. При пересадке черенков будьте осторожны с молодыми корешками, не сломайте и не повредите их. В наполнителе Для укоренения виноградных черенков чаще всего используют опилки. А также можно использовать торф, песок, обогащенную почву, иногда даже обычную влажную ткань. Главное условие для любого наполнителя — поддержка необходимой влажности и тепла для формирования корней.
Подготовленные черенки опускают в увлажненный субстрат на глубину 5-7 см, и оставляют на несколько недель в теплом и светлом месте. Не забывайте увлажнять наполнитель, не допуская пересыхания черенков. После появления корешков чубуки можно пересаживать в емкости с грунтом. При высаживании удалять остатки наполнителя не нужно конечно, если это не полиэтилен или ткань. У этого способа есть существенный недостаток.
Сформировавшиеся листочки и побеги будут забирать много влаги из наполнителя, и есть реальный риск пересыхания черенков. Нужно постоянно следить за этим. Некоторые садоводы советуют убирать саженцы в тень, но так возможно плохое формирования молодых побегов. Можно накрыть черенки полиэтиленом, создавая парниковый эффект и высокий процент влажности. На шкафу Для этого способа понадобятся натуральная ткань, вода и полиэтилен.
Сначала нужно подготовить черенки, как и для предыдущих способов. Затем смочить ткань и обмотать каждый черенок. Обматывают только нижнюю часть чубука, где будут формироваться корни. Далее поверх влажной ткани обматываем черенки полиэтиленом. Верх черенков остается открытым.
Кладем все подготовленные таким образом черенки на шкаф или любую другую высокую мебель. Размещаем заготовки таким образом, чтобы на открытую часть попадал солнечный свет, а кончики в ткани оставались в тени. После 2-3 недель должны появиться корешки, и чубуки готовы к высадке в грунт. На пенопласте Это один самых необычных способов проращивания чубуков. Для него понадобятся квадратики из пенопласта размером примерно 3х3 см и емкость для воды.
В центре прорезают отверстие для черенков. Черенки не должны выпадать из пенопластовых заготовок.
Укоренение черенков винограда
Он включает такие этапы: Грунт полностью перевалить мотоблоком или вручную. К высадке подготовить траншеи шириной 0,8-1 м. Землю удобрить удобрениями минерального или органического происхождения. На дно траншеи установить дренаж из щебня крупной фракции, керамзита, битой черепицы. Траншею наполовину засыпать плодородным грунтом. Высадить черенки.
Самый верхний слой грунта для засыпки, толщиной 20-30 см, обогатить минерально-органической смесью из расчета на 1 м2: 1 ведро перепревшего навоза; 100 г суперфосфата; 100 г калийной соли. Подготовить участок к осенней посадке лучше с середины июля. До осени почва успеет просесть естественным образом. Но у разных сортов свои требования к почве и месту произрастания: Столовые сорта лучше растут и плодоносят, если их высаживать в непосредственной близости от подножий холмов. Это связано с тем, что почва в таких местах богата гумусом, а грунтовые воды обычно протекают на глубине 3 м.
Темный каменистый грунт хорошо подходит для выращивания любых сортов винограда, поскольку почва подобного типа активно вбирает в себя всю солнечную радиацию. Заболоченный грунт тоже подходит для выращивания винограда, но придется приложить усилия на рыхление почвы и ее мульчирование, так как в противном случае корневая система будет испытывать дефицит кислорода, которое может привести к остановке ее развития и последующей гибели кустарника. Почвы, в которых на небольшой глубине находятся неподвижные грунтовые воды, тоже не считаются лучшим местом для посадки, поскольку потребуется такое же частое рыхление и мульчирование, как и в заболоченных областях. Супесчаная почва, а также светлый или темный каштановый грунт идеально подходит для выращивания виноградных кустов, в основном из-за способности быстро и равномерно прогреваться под влиянием солнечных лучей. Склоны, расположенные на южной стороне с прямым доступом солнечных лучей, но закрытые от холодных ветров — идеальные места для виноградников.
Если грунт на таких участках слишком тяжелый, то его следует дополнительно облагородить посредством добавления в него песка, ила, битого кирпича, дренажного слоя или навоза. Места, в которых уже на протяжении длительного времени росли другие виноградные кусты, не стоит использовать для посадки молодых черенков. Процесс посадки Процесс посадки заготовок без корней осенью предельно простой и носит название «школирование». Во время школирования саженцы укореняют во влажную, но не мокрую почву, с наклоном на юг. Посадку в школку организуют так: Выкапывают траншеи глубиной 30 см и шириной 25-30 см.
Расстояние междурядий — 40-45 см. В траншеи засыпают обогащенный перегноем грунт в соотношении 1:1, поливают теплой водой. Сверху организуют арочное укрытие из деревянных опор и полиэтиленовой пленки на высоте 40-50 см. Посаженный осенью черенковый материал защищают от длительных зимних морозов. Многие садоводы проводят защиту грунтом, но внезапные зимние перепады температуры приведут к обледенению и гибели посадочного материала.
Оптимальный вариант укрытия саженцев без корней — лапник слоем 0,5 м. Весной черенки раскрывают, проводят ревизию и пересаживают на постоянное место. Чрезмерное утепление стимулирует преждевременное пробуждение и рост черенков. При благоприятных прогнозах на короткую и теплую зиму чубуки высаживают сразу на постоянное место. Саженцы заглубляют по два в лунку, весной насаждения прореживают, оставляя лидирующий росток.
Посадка черенков Качество посадки во многом определяет весь последующий процесс выращивания растения. Существует несколько способов укоренения: в опилках, в грунте, в воде. В опилках В емкость помещаются опилки, немного влажные, в которых располагаются связки черенков. Контейнер размещается в теплом месте. Опилки увлажняются через каждые 5 дней.
Корневая система появляется через 20 дней. В грунте Подготовленным питательным субстратом наполняют подготовленную тару. На дне емкости делают дренаж. Черенок при добавлении почвенной смеси устанавливают под небольшим наклоном, так, чтобы на поверхности оказался только верхний глазок. В воде Чубуки просто помещаются в стеклянную банку с водой.
Осуществляется посадка чубуков с отросшими корнями в специальную картонную или пластиковую тару с грунтом. В них делают отверстия для удаления лишней жидкости. Предпочтительные размеры тары: высота не более 25 см, диаметр — 10 см. При большом количестве посадочного материала используются теплицы. Почва для укоренения должна быть плодородной.
Толщина грунтового слоя до 12-15 см. Вверху — до 5 см. Перед посадкой грунт увлажняют до полной его пропитки. Требования к посадке: частота посадки — через 10 см; предусматривается увлажнение, пленочное покрытие; Черенок размещают в почвенную смесь, засыпают, поливают. Посадка в разных регионах Посадка виноградных черенков также отличается и в зависимости от региона произрастания.
Сибирь, Урал, Ленинградская область В этих регионах зимой довольно сильные морозы, поэтому любители винограда сталкиваются с большими трудностями. Не так давно в этих районах невозможно было вырастить культуру. Но отечественные селекционеры смогли вывести сорта, устойчивые к морозам, районированные в этих регионах. При высадке виноградных кустов в Сибири, на Урале и Ленинградской области нужно соблюдать определенные правила: покупать и культивировать только ранние сорта, предназначенные для данного региона. Таковыми являются «Дюймовочка», «Буратино», «Сибирская черемушка»; при выращивании в первый год после посадки и в последующие сезоны, кусты на зиму надо укрывать; посадкой лучше заниматься по весне, так как осень велика вероятность того, что саженец вымерзнет.
Расстояние между кустами винограда при посадке должно быть таким, как в иных местностях. Подмосковье, Средняя полоса России Высадкой винограда из черенков или саженцами в данных местностях занимаются нередко. Климат в этих регионах нельзя назвать мягким, поэтому следует возделывать морозоустойчивые сорта, которые не нуждаются в тщательном уходе. Выращивать нужно рано созревающие разновидности, которым обеспечивают рекомендуемую плотность посадки. Высадка укорененных черенков в грунт Почвосмесь — дерн, перегной и речной песок в равных пропорциях.
Зачастую, спустя 2-3 недели можно заметить первые признаки формирования корневой системы. Кора в нижней части черенка начинает растрескиваться и из-под нее появляются корневые бугорки, почка при этом может полностью распуститься, но на данной стадии это уже допускается и только стимулирует дальнейшее развитие корней. После этого использовать можно любой удобный контейнер, пластиковую бутылку с отрезанным верхом и отверстиями в нижней части для стока воды или просто полиэтиленовый рукав. Емкости объемом 1 л вполне хватит для нормального развития саженца, при этом высота контейнера играет важна, корни растут вниз, поэтому высокий и узкий контейнер предпочтительнее чем низкий и широкий. Заполнить контейнер грунтом для рассады и высаживать посадочный материал на глубину 5-7 см и слегка уплотнить грунт сверху.
Первый полив может быть обильным, дальнейшие орошения должны быть умеренными и не частыми, в противном случае корни загниют. Высаженные черенки поместить на поддоны или ящики, выставить на светлое, теплое место и обязательно накрыть пленкой для создания парникового эффекта. В таре саженцы остаются до высадки в открытый грунт. Уход за высаженными саженцами За время вегетации 3-4 раза удобрять нужно разбавленным коровяком 1 л свежего коровяка на 10 л воды. Из удобрений минерального происхождения идеально подойдет Кемира или Урожай, но использовать их следует осторожно — они могут стать причиной бурного роста культуру.
В начале августа полив следует прекратить, а подкормки не давать вовсе, чтобы лучше вызрела лоза.
За зиму материал периодически проверяют и 1-2 раза переворачивают с боку на бок, а также следят за условиями хранения. При слишком высокой температуре чубуки могут выпустить побеги раньше, чем требуется. Виноград размножение черенками и весенняя подготовка Размножение винограда черенками Чтобы размножение винограда черенками в домашних условиях прошло успешно, нужно их подготовить, выполнив проращивание в воде, а затем в грунте. За неделю-две до предполагаемого начала проращивания, в начале февраля, чубуки достают из места хранения и проверяют, хорошо ли они сохранились. Если при надавливании из среза выделяется влага — значит, материал отлично сохранил свежесть. Для окончательной проверки проводят тест: делают новый надрез, который в идеале должен быть светло-зеленым, без признаков гнили.
Подготовка черенков к проращиванию Перед тем как размножить виноград должна быть проведена подготовка черенков. Необходимо в течение двух суток вымачивать их в теплой воде — это поможет «разбудить» ростки. Затем рекомендуется выдержать ветки в стимулирующем корнеобразование растворе, который можно найти в садоводческих магазинах такие как корневин, гумисол, циркон. Очень хорошие результаты дает стимуляция роста и корнеобразования с помощью водного раствора пчелиного меда, содержащего в себе природные биогенные стимуляторы, которые помогают проращивать и укоренять растения. Его концентрация — 1 столовая ложка на ведро теплой воды. Время выдержки — 48 часов. Черенки необходимо погружать полностью.
Черенки винограда проращивание в грунте Следующий этап размножения винограда - проращивание черенков в домашних условиях в грунте. Тут неоценимую помощь сослужат стакан или пластиковая бутылка.
Объясняют они это тем, что в банках укореняется сразу несколько черенков, корни которых переплетаются.
Воды в банку или бутылку наливается столько, чтобы нижний глазок был в ней наполовину. Так как длина от среза до глазка в 1 см, то получается, что воды в емкости должно быть около 1,5 см. Расставьте по банкам черенки и поставьте их на светлое место.
Это может быть подоконник или утепленная лоджия. Иначе в скором времени из верхних почек начнут расти листочки, а корни будут образовываться медленно. Поэтому рекомендуется регулярно проветривать комнату.
Так как вода в банках должна быть теплее, чем температура воздуха, очень хорошо, если емкости будут поставлены на батарею. Радиаторы отопления перед этим накрываются тряпкой. В этом случае исходящее от них тепло не будет подниматься вверх, а нагреет только низ банки и воду в ней.
В первое время, пока почки не распустились, воду в емкостях подливать придется один раз в два или три дня. В дальнейшем за уровнем воды нужно будет следить ежедневно. Нужно постоянно поддерживать первоначальный уровень воды.
Поскольку вода может начать закисать или зеленеть, ее как можно чаще меняют. Чтобы реже проводить такую процедуру, добавляйте в воду таблетку активированного угля. При таком способе укоренения винограда корни начнут появляться через 20-30 дней.
В грунт черенки высаживают с корнями длиной около одного сантиметра. Более длинные корни при посадке могут обломиться. Если в помещении тепло и листья уже появились, а корней нет, прищипните один листик.
Посмотрите видео с Ютуб канала, в котором показывают, — как правильно укоренять черенки винограда в воде. В торфяных таблетках Для этого способа проращивания вам понадобится накупить торфяных таблеток по количеству черенков. Выбирайте таблетки с диаметром в 5-7 см.
Дальнейшие действия: Разместите торфяные таблетки в глубоком поддоне, обильно полейте их и оставьте для набухания на 30-40 минут.
Тогда побег будет расти ровно, не выгибаясь. Школку для чубуков лучше расположить на возвышении Посадка черенка в емкость Как только корни отрастут на 0,5-2 см, черенок нужно высаживать. Иначе корешки перерастут, спутаются и при посадке непременно будут травмированы.
Посадку я делаю в обрезанные пластиковые бутылки с дренажными отверстиями, наполненные легкой землей. Такие прозрачные емкости позволяют отследить, насколько хорошо наросла корневая система у саженца. Под корнями черенка оставляю примерно 5-6 см земли. Землю поливаю, ставлю на нее черенок с проросшими корешками и подсыпаю еще земли, поливая, чтобы земля хорошенько облепила корешки.
Затем землю уплотняю и подсыпаю так, чтобы черенок чувствовал себя в емкости устойчиво. Глубина посадки примерно 7-10 см. Если расстояние между узлами черенка маленькое, сажать его нужно так, чтобы верхний проросший глазок был над землей. Тогда черенок заглубляют сантиметров на 10.
Поливать виноградные саженцы нужно очень скупо: примерно раз в неделю, понемногу, около 100 мл воды на черенок. Некоторые рекомендуют поливать, как только слегка «подвиснут ушки», сигнализируя, что им не хватает влаги. В холодном помещении можно поливать раз в 2, а то и в 3 недели. Можно добавить редкое опрыскивание по листу.
Грунт Корневая система черенков винограда хорошо развивается только в очень легком, воздухопроницаемом грунте с уровнем кислотности рН 6,5-8. Для посадки не рекомендуется покупной грунт. Заявленная кислотность там не всегда соответствует действительности. Лучше набрать в соседней посадке легкой листовой земли, добавив к ней промытого песка и размоченного кокосового субстрата.
Начало роста Иногда бывает, что из почки развивается не один, а сразу два или даже три побега. Как быть? Сколько ростков оптимально должно быть на черенке? Молодая корневая система черенка не сможет прокормить две нормальные лозы, не говоря уж о большем количестве.
Нужно оставить ту, которая сильнее или растет строго вверх. Если побеги развились из двух верхних почек, лучше оставить верхнюю, чтобы удобнее было потом высаживать саженец на постоянное место. Загнивание корней Нужно также следить за температурой: если саженцам холодно, то влага испаряется меньше и вызывает загнивание. В этом случае лучше поливать их после просыхания грунта.
Если же неприятность все же случилась, то нужно выкопать саженец, осмотреть корни, обрезать гнилое до живого. Затем припудрить толченым углем, высадить в новую, не слишком влажную землю и поставить в тепло. Бывает, что корни сгнивают совсем, а сорт так хотелось вырастить! Что делать?
Виноградная пора. Покупаем саженцы и начинаем подращивание
Фото-инструкция по посадке винограда Место для посадки винограда Теплолюбивое растение, предпочитающее большое количество света, поэтому земельный удел должен быть соответствующим. Располагаться виноградная лоза должна на юге, западе, юго-западе. Выполнение данного пункта напрямую связано со спелостью ягоды, качеством урожая. Северные регионы также пригодны для выращивания некоторых сортов, в случае следования рекомендациям.
Не следует выбирать нижнюю часть склона, потому как такая местность усиливает заморозки. Заниматься высадкой винограда нужно на расстоянии 6 метров от деревьев, так как нельзя забывать о корневой системе. Удобрениями потребуется обогатить почву заблаговременно, почва в течение длительного времени принимает питательные вещества.
Наугад сорт не приобретается, производится выборка относительно региона, климатических условий, также в зависимости от вкусовых предпочтений. В какой период сажать виноград Подходит как весна, так и осень. С апреля по май можно заниматься высаживанием однолетних саженцев, одревесневших.
В конце мая высаживается вегетирующая зелень. В осеннее время посадка осуществляется с октября до наступления заморозков. Принцип действия практически одинаков, единственное, есть некоторые существенные моменты.
В северных регионах с сентября, либо конца августа производят тщательную защиту дерева от морозов. В противном случае растение может погибнуть от замерзания. Последовательность действий осенней посадки такова: Берется пластмассовая емкость, проделываются несколько отверстий.
Затем земля рядом с местом посадки поливается большим количеством воды, 3-4 ведра. Производится рыхление грунта. До наступления заморозков кусты покрываются хвоей.
Посадочная яма засыпается. Для этого подойдут: торф, опилки, обычная земля. Лунка засыпается, делается холм.
Весной все же успешно, не рискованно осуществлять посадку.
Воду необходимо менять каждый день. Проращивание Виноград размножение которого осуществляется при помощи чубуков, проращивают в обрезанных пластиковых бутылках с отверстиями для вывода излишков влаги. На дно емкости насыпают мелкий гравий в качестве дренажного слоя и наполняют почвой. Черенок помещают в предварительно увлажненную почвенную смесь. Для создания парниковых условий накрывают саженец срезанной бутылкой.
Полив лучше осуществлять через поддон. После появления новых побегов бутылку снять и высадить саженец на место постоянного произрастания. Размножение винограда отводками Для данного вида размножения необходимо использовать здоровый побег материнского куста, не имеющего увядающих листьев. Процедуру выполняют следующим образом: - Подготовить бороздки глубиной 30 см и шириной 20 см.
Что потом делать с лозой и как хранить ее зимой? В чем укоренять и когда можно высадить в грунт? Виноградарь я начинающий, но готов учиться.
Один из самых популярных способов размножения винограда — это черенкование. Виноградная лоза очень живучая, она легко переносит обрезку и формирует корешки. Из черенков несложно вырастить крепкий молодой куст, если их вовремя и правильно заготовить. В теплых южных регионах часто нарезают лозу весной и уже летом сразу сажают в открытый грунт. Однако такой способ не даст результатов в умеренном климате с холодным летом. Поэтому лучше приступать к заготовке посадочного материала осенью и сажать уже укорененные черенки. Как прорастить черенки винограда, как и когда их заготавливать — об этом сегодня и пойдет речь.
Читайте статью: подготовка винограда к зиме! Когда приступать к заготовке черенков для проращивания? Самые крепкие и здоровые саженцы получаются из черенков , нарезанных осенью. За лето лоза успевает набрать необходимое количество питательных веществ и окрепнуть.
Черенки берут из нижней и средней части однолетних хорошо вызревших побегов. Толщина черенков должна быть не менее 0,8 см. Но это правило не касается сортов с тонкой лозой. В прозрачную банку наливают жидкость на 2-3 см и ставят емкость на теплый подоконник.
Март - время готовить черенки винограда к укоренению
Зеленое черенкование винограда применяется, если не хватает материала для посадки или, чтобы ускорить процесс размножения. Весенняя посадка винограда черенками является самым простым методом его выращивания. Черенкование наиболее удобный способ размножения винограда, так как на получение саженца нужно меньше времени, чем при возне с косточкой, при этом сам маточный куст не страдает, как при отделении отводков. Размножение винограда черенками можно проводить как осенью, так и весной.
Как сажать черенки винограда весной – способы для новичков!
Если высадить черенки винограда без корней весной на глубину 40см, то с большой долей вероятности они погибнут. Как вырастить саженцы винограда из черенков, сохранить их до весны и правильно посадить. Черенкование — стандартный способ размножения винограда. Первая стадия размножения виноградных кустов черенками – подготовительные манипуляции. Посадка черенков винограда весной начинается только после того, как длина корешков черенка превысила 3 сантиметра.
Посадка весной черенков винограда в грунт
Рассада выставляется на подоконник с южной стороны и поливается. Саженцы выращиваются в стаканчиках или горшках 2-2,5 месяца. Если на рассаде появились цветоносы, их нужно срезать. За неделю до пересадки в открытый грунт необходимо выставлять саженцы на закалку. Сначала они выносятся на улицу на 1 час, на второй день на 2 часа, и так неделю.
Подготовленный таким образом саженец при высадке в открытый грунт отлично укорениться и к осени даст зрелую лозу.
Виноградные первогодки. Опубликована в мае 2012 года в газете Аиф на Даче.
Автор Олёна Непомнящая. Фото автора. Прошлой осенью многие из нас отложили на весну посадку полученных по заказу саженцев.
И правильно сделали — были эти саженцы- слабенькие, могли не перезимовать в грунте. Зиму растения провели на полке холодильника, плотно завернутые в пищевую пленку, или в подвале. Весной был приобретен еще посадочный материал в питомнике, да и сами мы укоренили черенки, получив саженцы-нулевки , которые к осени тоже уже будут первогодки.
Если вы живете не рядом с виноградником, не торопитесь отправлять саженцы «на волю». Удостоверились, что почки живые, корни не пересушены, — и пусть лежат себе в холодильнике дальше до конца мая, когда пройдет опасность заморозков. Поверьте, саженец с не потревоженными корнями, высаженный сразу в землю, вскоре опередит в развитии тех, что были неоднократно побеспокоены.
Подвойные кустики во время проведения процедуры летом нужно обрезать в весеннее время по прошлогодней лозе, именно на нее и будет прививаться черенок. Во время летней прививки срастание тканей заметено лучше, потому что скорость сокодвижения в привое и подвое значительно отличаются. Производить прививку можно при температуре воздуха на улице от 15 до 35 градусов. Меж двумя частями начинают появляться новые клетки, в результате чего они срастаются. Возьмите привой, развернув его местом будущей прививки от себя, затем следует произвести его обрезку сразу над верхней почкой. Потом отступите от данной почки вниз 40—50 мм, затем сделайте на черенке с обеих сторон надрез по направлению от себя острым клином на 20—30 мм. При этом учтите, что если клин будет вогнутым, то подвой и привой не срастутся. Чтобы исключить высыхание чубука, его следует обернуть увлажненной тканью.
Отступите на подвое от последней почки вверх 40—50 мм и сделайте срез. Срез должен проходить вдоль большего овала среза лозы. Разрез должен быть той же самой глубины, что и клин черенка. В разрез подвоя следует поместить клин привоя таким образом, чтобы их почки были направлены в различные стороны. Место прививки надо обмотать окулировачной пленкой, скотчем либо изолентой. После начала сокодвижения данное место следует обмотать газетным листом либо иным материалом, не пропускающим свет. Если прививка проводится в летнее время, то после установки клина привоя в подвой место срастание следует обмотать увлажненной тканью. Сверху на растеньице наденьте пакет из полиэтилена и зафиксируйте его ниже места прививки.
Затем его следует обмотать плотным бумажным листом, который защитит растение от прямых лучей солнца. В том случае, если появление конденсата на внутренней поверхности пакета прекратится, то его следует снять. Ткань нужно вновь смочить водой, потом пакет возвращают на прежнее место, фиксируя его ниже места прививки. После раскрытия почки прививки следует убрать бумагу. Затем производится обрезка пакета над прививкой. Этот же пакет нужно зафиксировать на черенке выше места прививки. После образования на привое мощных стеблей, нужно удалить с растения пакет и ткань. В течение первых 12 месяцев будьте крайне осторожны с привитым растением, так как его очень легко можно поломать.
Осенняя прививка в штамб куста. Секреты успешной прививки: Для подвоя необходимо выбрать морозоустойчивый гибрид, который обладает устойчивостью к оидиуму, милдью и филлоксере. Сорта привоя и подвоя должны обладать одинаковой силой роста. Режущий инструмент должен быть очень острым, и его следует хорошо продезинфицировать. Обрезка лозы подвоя производится строго перпендикулярно линии роста. Как размножить отводками Размножение отводками производят в весеннее и осеннее время. Для начала в почве около куста следует сделать глубокую около 0,5 м канавку, в которую вносится чернозем, соединенный с перегноем. После этого в нее укладывается однолетний низкорастущий побег, а канавку надо заполнить почвой.
При этом верхушка с тремя листовыми пластинами и точкой роста должна остаться на поверхности. Отводок нужно будет полить и для этого берут 20 л воды. В течение весны и лета следите за тем, чтобы земля над отводком всегда была немного влажноватой. В этом случае из каждого узла вырастет по побегу со своей системой корней. Данный способ размножения зачастую применяют для замены старого растения молодым. Болезни винограда с фото Если вы решили выращивать виноград, то следует быть готовым к борьбе с множеством разнообразных заболеваний. И даже если вы будете строго придерживаться всех правил агротехники, это не станет гарантией того, что лиана не заболеет. Ниже будут описаны те заболевания, с которыми виноградари сталкиваются чаще всего.
Антракноз У зараженного таким заболеванием куста происходит поражение соцветий, ягод, листовых пластин и стеблей. На пораженном винограде образуются пятнышки бурого цвета, обладающие каймой более светлого оттенка, со временем они соединяются друг с другом. В данных местах происходит отмирание и выпадение тканей. На поверхности стеблей сначала образуются пятнышки темно-бурого оттенка, после этого появляются розовато-серые пятна овальной формы, которые могут распространиться на все междоузлие. В данных местах наблюдается растрескивание ткани и появления язвы. Соцветия становятся темными и постепенно засыхают, а на плодах появляются пятнышки. Чтобы вылечить пораженный куст, его следует опрыскать системным и контактным фунгицидным средством, например: Ридомилом, Хорусом, Акробатом, бордоской смесью, Таносом либо Антраколом. В том случае, если в вашем регионе растения очень часто заболевают такой болезнью, то тогда специалисты рекомендуют для выращивания выбирать те сорта винограда, которые обладают устойчивостью к антракнозу.
Оидиум Такое грибковое заболевание является виноградной мучнистой росой. На поверхности пораженного куста появляется бело-серый мучнистый налет. По мере того, как заболевание будет развиваться, соцветия начнут опадать, листовые пластины станут курчавыми, а плоды будут лопаться либо засыхать. Чаще всего такой болезнью виноград заболевает в сырую и теплую погоду. Высока вероятность заражения у сильнооблиственных экземпляров, которые обладают не очень хорошей вентиляцией. В целях профилактики не допускайте загущения куста, для этого нужно производить подвязку ветвей, выламывание лишних стеблей, своевременное вырывание сорной травы. Ложная мучнистая роса милдью Данной грибковой болезнью виноград болеет чаще всего, при этом она является еще и очень опасной. Болезнью поражаются все зеленые части куста.
Узнать, что виноград поражен милдью, можно по маслянистым пятнышкам на лицевой поверхности листовой пластины. В дождливую погоду на изнаночной поверхности листовой пластины появляется мучнистый налет светлого оттенка, а затем на его месте образуются некрозы. Так, вначале пораженная ткань становится желтой, затем у нее появляется буровато-красный оттенок, а потом образуются отмирающие участки. Пораженные листовые пластины отмирают, в результате чего оголяются стебли, также происходит покрытие соцветий налетом белого цвета. Цветки и бутоны высыхают и отмирают. Если вы решили заняться выращиванием винограда, то выбранный вами сорт должен обладать высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям. В целях профилактики замульчируйте поверхность приствольного круга, вовремя подкармливайте растение калием и фосфором, обрезайте пасынки. Опрыскайте кусты фунгицидами.
Первое опрыскивание производят в то время, когда длина молодых побегов достигнет 15—20 сантиметров, второе — до того, как растение зацветет, третье — когда плоды величиной будут схожи с горохом. Опрыскивать виноград следует Купроксатом, Таносом, Ридомилом, Строби, Антраколом, Хорусом, хлорокисью меди и бордоской смесью. Серая гниль Поражению данному заболеванию подвержены все зеленые части куста и однолетняя древесина, а еще места прививок. На поверхности раскрывающихся глазков и молоденьких побегов появляется налет. Плоды, пораженные такой гнилью, покрываются плотным налетом серого цвета, при этом грозди становятся похожи на кашеобразные комки. Для развития такого заболевания необходима сырость. С наступлением сухой погоды симптомы болезни могут практически полностью исчезнуть, однако патогенные микроорганизмы останутся на кусте. Пораженный куст следует опрыскать таким же фунгицидом, что применяется при заболевании винограда милдью либо оидиумом.
Черная пятнистость фомопсис, отмирание побегов либо эскориоз Данная вредоносная болезнь способна навредить и зеленой, и одревесневшей части куста. Из-за нее кора утрачивает цвет. Если температура поднимется выше 10 градусов, то на данных обесцвеченных участках появятся пикниды грибка. В том случае, если грибок достаточно глубоко въестся в древесину, то это приведет к появлению прогнивших участков. Вначале замедлится рост рукава, а затем он погибнет. На листовых пластинах некрозные пятнышки обладают окаймлением более плотным и светлым чем ткань листа. Пораженная листва становится желтой, у больного куста прекращается развитие, он загнивает и засыхает. Так как мицелий гриба способен проникнуть в глубокие слои древесины, то опрыскивание куста фунгицидным средством будет низкоэффективным.
В связи с этим бороться следует со спорами и телами гриба. Так, в осеннее время, когда закончится листопад, а растение будет обрезано, следует произвести его опрыскиванием средством, содержащим медь, например: бордоской жидкостью, Хорусом, хлорокисью меди либо Купроксатом. Удалите все рукава, которые начали засыхать. Когда в весеннее время появится 2 либо 3 листовые пластины, куст нужно опрыскать фунгицидом. Следующие профилактические обработки винограда от данного заболевания будут проводиться в одно и то же время с опрыскиванием растения от оидиума и милдью. Помните, что от такой пятнистости так просто не избавиться, и бороться с ней придется в течение нескольких лет. Помимо тех заболеваний, что были перечислены выше, виноград может пострадать от альтернариоза, бактериального рака, апоплексии, вертициллеза, армилляриоза, белой, черной, кислой и корневой гнили, диплодиоза, различного рода некрозов, фузариоза, пенициллеза, бактериоза, церкоспориоза, хлороза и др. При этом следует учесть, что некоторые заболевания являются неизлечимыми.
Если же виноград будет ухоженным и крепким, то поражаться различными болезнями он будет крайне редко. Опасные болезни винограда и как с ними бороться Вредители винограда с фото Кусты винограда могут повредить разнообразные вредители, например: блошка виноградная, виноградная минирующая моль, виноградная подушечница, виноградный комарик, долгоносики серый и черный свекловичные и большой люцерновый, златка, древоточец пахучий, виноградный паутинный, виноградный войлочный и европейский красный клещи, виноградный зудень, виноградная, двулетная и гроздевая листовертки, осы, трипсы виноградные, червецы мучнистые и Комстока, цикады и филлоксеры и др. Филлоксера, или виноградная тля Наибольшую опасность для растения представляют филлоксеры виноградная тля. Они обладают двумя формами: корневой и листовой галловой. Распространение такого вредителя происходит с водой, используемой для полива, с посадочным материалом и с ветром на расстояние около 15 километров. Из-за корневой формы такого вредителя кусты погибают, потому что происходит инфицирование проколов в корневой системе и ее постепенное разрушение. Следует знать, что борьба с таким вредителем дело нелегкое. Ранее производилась обработка грунта фумигантами, но на данный момент от такого способа борьбы садоводы отказались.
Для избавления от листовой формы данного вредителя куст опрыскивают Золоном, Конфидором, Актелликом либо иным средством схожего действия. От корневой формы избавиться нельзя, поэтому для выращивания рекомендуется выбирать сорта устойчивые к ней. Гусеницы листоверток Гусеницы листоверток способны повредить бутоны, листовые пластины и ягоды растения. В некоторых случаях они уничтожают около 80 процентов плодов, так как являются очень прожорливыми и плодовитыми. Когда с винограда будет убрано зимнее укрытие, его следует опрыскать раствором Нитрафена на 1 ведро воды 0,25 кг. После начала лета бабочек растения нужно опрыскать любым инсектицидным средством например: Карбофосом либо Актелликом , спустя полмесяца куст обрабатывают повторно. Цикады Такие сосущие вредители, как цикады являются многоядными. Они размножаются невероятно быстро.
Данные вредители переносят вирусные и микоплазменные заболевания, являющиеся неизлечимыми. Если на растении были замечены такие вредители, то его нужно опрыскать раствором Актары. Клещи Сосущие вредители клещи предпочитают жить на изнаночной поверхности листовой пластины.
Если через 3—4 дня на верхнем срезе черенка появится капля воды, то черенки годны для посадки.
В том случае, когда в течение 3—4 дней на верхнем срезе капли воды не покажутся, такие черенки считаются сильно пересушенными, и для окончательной оценки их оставляют в воде при комнатной температуре еще на две недели. В том случае, когда за это время все же происходит набухание почек, партия черенков после вымачивания их в воде в течение 5—6 дней может быть использована для посадки. Если в пробной партии набухание почек при вымачивании в течение 2-х недель не произойдет, то такие черенки как посадочный материал должны быть забракованы. Виноградные черенки неподсушенные вымачиваются в воде перед посадкой только в течение 2—3 дней.
Продолжительное вымачивание черенков достаточно влажных может привести к частичной потере крахмала. Значение обновления срезов. Практикой установлено, что чем свежее будет нижний срез, тем легче возникает на этом срезе сначала образовательная меристематическая ткань, называемая каллюсом, а затем и корневая система. Быстрота образования каллюса и корешков зависит от места среза и его характера.
Проведенные нашей кафедрой специальные исследования дали следующие результаты: Срез прямой на 2 см ниже узла дал 11 основных корней средней длины в 9,4 см с глубиной проникновения в почву до 28 см. Срез прямой, произведенный на 1 см ниже узла, дал 12 основных корней со средним размером 10,8 см каждого корня и глубиной их распространения до 30 см. Прямой срез под узлом на расстоянии 0,5 см развил в среднем 13 корней длиною 13,3 см и глубиной проникновения в почву до 32 см. Прямой срез через узел под диафрагмой обеспечил развитие в среднем 14 основных корней 19 см длины с глубиной проникновения в почву до 40 см.
Косой срез через узел в сторону глазка рис. Из этих данных видно, что наилучшие результаты дает косой срез через узел в сторону глазка и прямой срез через узел. Наиболее активный процесс образования каллюса и корней обусловливается большим содержанием питательных веществ в узлах и стремлением растения образовать корни на участке древесины ниже глазка. Кроме того, косой срез имеет большую поверхность ранения, в результате чего увеличивается площадь для образования каллюса и корней.
Характер обновления срезов нижних концов черенков перед посадкой: 1—на 1 см ниже узла, 2—через узел под диафрагмой, 3 — косой срез через узел. При посадке виноградных черенков в условиях Южного берега Крыма иногда, кроме обновления нижнего среза, применяется еще нанесение ран на нижнем конце черенка. Сущность его заключается в нанесении продольных ран на нижнем конце черенка. Ранению подвергаются только кора и зеленая ткань луб до древесины.
При поранении нижнего участка черенка, на 4—5 см от края, усиливается приток особых веществ корневых гормонов , которые способствуют более быстрому образованию каллюса и зачаточных корешков. Бороздование обычно производится непосредственно перед посадкой при помощи садовой пилы. Для этой цели пила укрепляется вверх зубьями и по ним два или три раза протягивается черенок с таким расчетом, чтобы его нижнюю часть покрыть бороздками. В районах, где способ бороздования получил широкое распространение, устраиваются специальные гребенки в виде полуокружности с насаженными на ней острыми зубьями.
Ввиду того, что способ бороздования рассчитан на индивидуальную обработку каждого черенка руками, при больших посадках винограда он менее выгоден, чем другие способы. Обработка черенков химическими веществами. В специальной литературе по виноградарству и другим древесным культурам имеются указания о стимулирующем действии различных химических веществ. Однако в практике виноградарства эти стимулирующие корнеобразование вещества до сих пор не применялись.
Основными причинами ограниченного применения в производстве химических веществ является отсутствие достаточно убедительных данных о их действии, трудность получения этих химических веществ и крайне слабая пропаганда уже имеющихся в этой области достижений. В условиях Крымской области нашей кафедрой было испытано влияние различных синтетических ростовых веществ на усиление развития саженцев. Из подвергшихся испытанию синтетических ростовых веществ наилучшие результаты дала обработка черенков индолилмасляной кислотой, гетероауксином и нафтилуксусной кислотой. Обработка черенков индолилмасляной кислотой указанной концентрации обеспечила увеличение мощности саженцев в 2,5—3 раза по сравнению с саженцами того же сорта, но не подвергавшимися обработке.
Саженцы, выдержанные 12 часов в индолилмасляной кислоте, характеризовались наличием 30—35 хорошо развитых корешков и сильным побегом с 15—18 листьями. Необработанные же черенки имели только 11 — 12 корешков с побегом, на котором имелось 7—8 листьев. Оба эти ростовые вещества ускоряют процесс корнеобразования на 7—8 дней и дают в 2—3 раза более развитые саженцы по сравнению с черенками необработанными.