#БезупречноБроский: эксклюзивное интервью с владельцем лучшего ресторана России White Rabbit Борисом Зарьковым. анонимный независимый ресторанный критик, автор более 5250 рецензий, написанных за 20 лет, а также ведущий авторской радиопрограммы на Business FM.
To Birch or not to Birch? Кто устроил большой гастро-скандал в Петербурге
Россия рассматривает вариант понижения статуса дипотношений с США в случае практических мер по конфискации ее активов, заявил РИА Новости замглавы МИД Рябков. Итак, в ресторанном мире случился небывалый скандал, по сравнению с которым «Уотергейт» кажется детским лепетом. Телеграм-канал ресторанный критик с 19-летним стажем завел в феврале этого года. Ресторанная критика с Дарьей Цивиной. Новый сайт Ресторанного критика Бориса — 20.
Ресторанная критика
Чтобы подписаться на телеграм-канал «Борис Критик» необходимо иметь установленное приложение Telegram. Наш гастроном-эксперт и ресторанный критик Яков Можаев сам все проверит, попробует и посоветует только самое достойное! Борис — это псевдоним, используемый ресторанным критиком, который прославился в интернете своими обзорами и рекомендациями о ресторанах в Санкт-Петербурге. Ресторанный критик. Борис Зарьков, владелец ресторана White Rabbit.
Борис Критик
Опубликован отзыв ресторанного критика Бориса о ресторане «Барберри»: «Так я был взбешен приемом во второй раз, что со злобы большой, заказал рисотто с морепродуктами (350). Борис ресторанный критик-инкогнито, , , телеграм-канал @boriskritik, радиостанция Business FM 107.4. В этом выпуске мы поговорили с самым инкогнито участником ресторанного рынка.
Живой Гвоздь
Борис – анонимный независимый ресторанный критик, скрывающий свою личность уже более десятка лет. Борис – анонимный независимый ресторанный критик, скрывающий свою личность уже более десятка лет. Ресторанный критик.
Борис Зарьков о русской кухне и международной экспансии
Все меняется, любовь остается. Не нравилась бы людям, не строили бы новое. Антидомашность, антискуку: дома так не приготовить. Хинкали — не пельмени, аджарский — не новгородский. Грузинская кухня подходит и для перекуса днем, и для праздничного стола. Не все гости банкета на двадцать персон едят суши, зато все найдет себе блюдо «из Грузии». Универсальность номер два. И самый безопасный вариант, по мнению рестораторов. Процент успеха выше чем у других, бери статистику года или десятилетия.
На нее попали 50 "наиболее актуальных, свежих или доказавших за годы свою исключительность" по мнению самого критика. При этом каждому ресторану или кафе Борис выставлял собственную оценку - от одной до трех звезд.
Также на портале Бориса теперь доступен поиск по его статьям.
Начнем делить. В масштабах рынка больше половины мест — достаточно современные форматы фаст-фуда, где чисто, есть понимание норм вне зависимости от уровня работающего персонала. Очень не люблю Макдональдс, но заданный стандарт безопасности все тридцать лет, когда даже вышедший на первую смену стажер не может угробить людей, он работает. Большинство фудкортов по торговым центрам, большинство современных франшиз имеют понимание, что такое хорошо и что такое плохо, что «чисто», что «грязно». И если кое-где у нас порой честно жить не хотят, то это лень конкретного человека. Есть менее одного процента ресторанов «с иголочки»: где есть шеф, заботящийся о своей репутации, где перевыполняют план по мойкам и обслуживанию жироуловителей, где под плитой можно проводить шелковым носовым платком, а в холодильнике печенка с датой, временем, именем заготовщика, кличкой коровы и ее предпочтениями в литературе. Замечу, мода на открытые кухни последних десяти лет — это тоже огромный шаг к здоровью ресторана: сморкаться о косу холоднице уже сложновато.
Лукавить: опросили тысячу, а не миллион, как заявили. Значит, любое обобщение выглядит глупо. Можно писать только про себя и свои впечатления. В них я уверен. В пресс-релизе написано, что люстра стоила 50000 евро, а повар говорит на пресс-ланче, что это мясо из Новой Гвинеи. И если это вранье повторяется в тексте «отзыва», как бы «объективно», ведь так сказано же - значит, и «переводчик» становится вруном. Я вывел для себя правило писать только про ощущения. Гораздо лучше ошибиться, перепутать манго с сельдью, чем «верно шпарить по бумажке». Зато я поверю такому, один раз перепутавшему манго с сельдью. Даже если у каждого слова не стоит «мне кажется», «по моему мнению» - подставляйте! Слишком жидко. Слишком холодный суп. Рис не жуется. Один конкретный рис - мной не жуется. Никогда не опущусь до «инстанграм-персонажа»: «кухня - говно, официантки - проститутки волоокие, интерьер с помойки притащен». Потому что я не ел всё, я не видел всех сексуальных официанточек! Но это она. И суп плохой, не «кухня». Аккуратные выводы с восьми блюд — всего человек пять, которые могут делать выводы с такого объема пробованного. Опыт, панимаш… Только объективные вещи — вы правы, «бабочки пляшут на языке от кусочка этой брюквы» - ересь. У одного пляшут, у другого гадят на языке. Обещали в меню айсберг, положили корн — вот! Для меня. Размер, удобство еды, честность — даже эти четкие критерии отличаются. Я понимаю, что когда ругаю диваны с «далекими» спинками или кальянные, «низкопопные» экземпляры, большая часть читателей потирает лапки — вот это мы и хотим. Надо ли писать, что это круто? Тогда я перестану быть собой. О том, что у нас по сути не профессиональной ресторанной критики или её крайне мало, Вы говорите часто. Соцсети что-то меняют в этой ситуации? Есть ли надежда, что в их недрах, а не в недрах редакций вырастут настоящие ресторанные критики? В СССР не было ресторанного рынка — не было критики. И обзоров пейджеров не было. Потому что пейджеров не было. Критик — это ход мыслей, подход. Как понятие «скептик». Такой же идиотский вопрос, я всегда р-р-рычу, есть в колоде дураков такие: «А кто вам дал право? А где учат на скептиков? На оптимистов? Соцсети, газетки, бабуськи на скамейке — это всё лишь каналы. От вашего домашнего провайдера интернета не зависит, чем вы занимаетесь в сети. Никакого отношения к жанру не имеющие каналы. Хоть журнал, хоть радиопередача. Критика — подход к объекту. Это скорее эпиграмма. Отражение объекта. Обозреватель обозревает, рассказывает вам о предприятии, стиральном порошке, фильме. Критик разбирает его, соотствуясь со своими принципами. Наличие принципов обязательно! Отличие личности от не личности. Отзыв же может быть любым, и я с радостью его лайкну, если написан как отзыв. И это прекрасно! Хоть в журнале, хоть в инстаграме. Критика - это взгляд испытателя самолета. Понравился или нет - он его рассматривает не с точки зрения «а я вкуснее дома варю макароны», а над этим. Выше этого. Что Вы читаете из профессиональной литературы? Есть ли такая вообще? И читаете ли? Рецепты — нет, не читаю «возьмите чистую кастрюлю». Зная историю, истоки, происхождение, начинаешь понимать, почему так, а не иначе это блюдо получается. Как черная икра из бросового товара стала дорогим деликатесом. Например, хорошая книга по мусульманской кухне даст очень много — сразу «отличия» будут не просто «выучены», а понятны. Или всемирная история соли "Всеобщая история соли", Марка Курлански - прим. Или про русскую кухню у Сюткиных "Непридуманная история русской кухни", Ольга и Павел Сюткины - прим. Теперь обозначим проблему: когда начали издавать и переводить, в «наши дни», был запас написанного за много лет. И «Голод и изобилие» "Голод и изобилие. История питания в Европе", Массимо Монтанари - прим. Ведёте ли Вы заметки в ходе трапезы в ресторане? Или всё только по памяти? Когда стал ходить чаще одного раза в день. Многое сиюминутно.
Живой Гвоздь
Подробное описание, ссылка, оценка канала Борис Критик по мнению пользователей неофициального каталога. Как часто говорит 47-летний Борис Зарьков, в ресторанном бизнесе он оказался по стечению обстоятельств. новости компании Open Service. Ресторанный критик рассказал, на какую фишку вдохновила рестораторов зубная паста и как трюк со стаканами заставляет клиентов больше платить.
Борис, борись! Кем оказался главный независимый ресторанный обозреватель России?
Надо сильно постараться. Посещение ресторанов для меня — способ подсмотреть что-то новое в профессиональном отношении, узнать, а потом применить у себя. Моя задача — извлечь из увиденного как можно больше пользы. Я кашеварю на открытом огне, а жена отлично готовит все остальное. Но тут ведь важно не самому стоять у плиты, а разбираться во вкусах, скажем, знать, какими должны быть соусы, отличать 20 или 30 видов.
При этом я не обязан уметь их все приготовить. Мне нужно понимать, какие ингредиенты надо соединять в композицию, чтобы продукты в блюде заиграли. И в этом, поверьте, я знаю толк. Есть система смешения текстур.
Люди любят, когда присутствует большая гамма вкусовых оттенков. Важно правильно соединить, чтобы сочеталось и кислое, и сладкое, и соленое, и горькое. Плюс разные текстуры — мягкая, хрустящая, твердая. Это прекрасно.
Но высший пилотаж — когда два-три странных ингредиента соединились и дали что-то новое О ковиде, партнерах, бихевиористской экономике, мотивации, эмиграции, чистоте ума и скуке — Правильно понимаю, Борис, что коронавирус — ваш личный враг? Я ведь переболел ковидом, на день терял вкус и способность различать запахи. Катастрофическое состояние! Еще раз убедился, что еда — все-таки вид искусства.
Если убрать ощущения, полностью теряешь интерес к процессу. Как если бы глухой слушал музыку. Когда не чувствуешь вкуса, слово "аппетит" становится совершенно бессмысленным. При этом голод, потребность его утолить остается, однако процесс пережевывания пищи не доставляет никакого удовольствия, внутри происходит странный когнитивный диссонанс.
Глаза видят предмет, ты берешь — условно — дольку хурмы, кладешь в рот, а дальше ничего не происходит, жуешь что-то холодное и мокрое. В общем, ощущение очень неприятное. Вот кому реально может быть страшно, если это надолго задержится. Известны случаи, когда обоняние по полгода не возвращалось.
Все рестораторы пропускают меню через себя. И у меня проходят дегустации. Скажем, перед открытием Krasota, наверное, раз 40 попробовал сет. А в нем десять блюд.
Так с каждым новым рестораном полностью проверяю кухню на себе. Не в буквальном смысле, конечно. Пропадает острота восприятия, происходит профессиональная деформация. Так бывает, когда постоянно занят одним и тем же.
Человек постепенно утрачивает суть, не воспринимает нюансы, поэтому внешние советы очень важны. Вот я и подсказываю, что надо чуть подправить. Конкретный пример: в ноябре отмечали день рождения жены, пришли 83 человека. Мы специально провели опрос, и оказалось, что к тому моменту переболели 62 гостя.
Сейчас число наверняка выросло. Ирина еще осенью вакцинировалась. Так вышло. Все эти годы она была рядом, наблюдала, участвовала… Я ведь интроверт, не люблю лишний раз появляться на людях, мне лучше с книжкой дома посидеть.
А Ирина — наоборот, ей в удовольствие наводить контакты. Ей постоянно звонили, писали, просили заказать столик, организовать вечер... В какой-то момент я предложил: "Послушай, почему бы тебе не заняться этим профессионально? Так все устроены.
Но, кстати, в нашем случае акцент был сделан вначале не на мне, а на Владимире Мухине, в первую очередь мы его капитализировали. В 2013 году он стал вице-чемпионом конкурса San Pellegrino Cooking Cup — это соревнование для шефов, а не рестораторов. Володя в тот момент работал в "Булошной" на "Курской". Мухин по-своему уникален.
Кухню первого своего ресторана он возглавил в 21 год, что очень рано для этой профессии. Выбирая шефа, мы всегда оцениваем три важных момента. Первая компетенция — поварская, умение готовить. Вторая — управленческая, способность организовать процесс.
Третий аспект — знания в сфере маркетинга. У Владимира все это есть. Плюс его собственная, индивидуальная особенность — высокий уровень культуры, образованности. Вместе мы много поколесили по миру, были практически везде.
Вот буквально. На всех континентах. Я расстался с ним через восемь месяцев после открытия. Понял, что звезд старой формации мне больше не надо, с советским ресторанным наследием пора прощаться, мне нужен молодой шеф.
Владимиру Мухину сейчас 37 лет, а тогда и 30 не исполнилось. Конечно, это не возраст для шеф-повара. Необходима определенная насмотренность, зрелость, жизненный опыт. Откуда этому взяться в молодые годы?
Вот мы и стали с Владимиром путешествовать, смотреть. Повторю, шеф обязан быть творческим человеком, умеющим сочетать креатив и менеджерскую, серьезную управленческую работу. А если у тебя нет багажа за плечами, ты не ездил по миру, не видел ничего, кроме Москвы, где десять лет назад кормили только суши с пиццей… — Насколько точно вам удается угадывать с партнерами? Считаю, что хороший бизнес с плохим партнером — плохой бизнес.
Все равно закончится чем-то скверным — Есть такой опыт? В Дубае, например. Не хочу углубляться в детали, поверьте на слово. Но теперь у меня, как говорится, все ходы записаны.
Прежде чем сделать первый шаг, мы четко фиксируем на бумаге права и ответственность сторон. Сразу говорю партнерам: ребята, это бизнес, здесь нет никаких гарантий. Все почему-то думают, что новый проект обязательно полетит, но может ведь случиться по-всякому. Периодически мне звонят разные незнакомые люди, говорят: "Борис, давайте мы что-нибудь проинвестируем".
Им кажется, что мое имя гарантирует успех. В этом нет необходимости. У меня есть друзья, с которыми мы прошли совершенно разные ситуации, и я понимаю: если вдруг бизнес с ними не получится, ничего страшного не произойдет. А сейчас, повторяю, у нас все прописано.
Каждый раз делаю соглашение, в котором учтены любые нюансы — от момента создания проекта до банкротства, продажи долей или бизнеса целиком. У людей могут быть разные ожидания, но эмоции — плохой помощник в деле. Если начинается разговор на повышенных тонах, берем бумаги и читаем, что там написано, как нам поступить в такой ситуации. Верно, есть расхожее выражение: мол, не имей общих дел с другом, чтобы не потерять его.
Считаю, это ложный посыл. Если попадешь в критическую ситуацию с близким товарищем, деньги будут проверкой ваших отношений. Настоящая дружба деньгами не меряется. Одна крупная и серьезная...
Человек неожиданно открылся с совершенно другой стороны… Поэтому пословицу надо переиначить: если не хочешь узнать негатив о друге, не делай с ним бизнес. Не проверяй, не испытывай. Мы ведь раньше жили в парадигме индустриальных революций — первой, второй, когда люди служили ресурсом. Сейчас новый этап — человекоцентричность.
Все сместилось. Чтобы лучше понимать процессы, надо разбираться в нейроустройстве нашего мозга. Основные принципы того, что сейчас повсеместно происходит, пришли из IT-индустрии. Так, нативное поведение построено через упрощение взаимодействия.
Почему смартфоны приводят к деградации? Там все сделано, чтобы максимально сократить количество шагов у пользователя. И это проецируется повсюду. Что позволило Тинькову преуспеть в банковской сфере?
У него, наверное, лучшая в России команда по созданию user experience, и это позволяет выстраивать восприятие и ответные действия потребителя. Недавно с большим удовольствием прочел "Гормоны счастья" Лоретты Бройнинг, где содержатся полезные советы, как приучить мозг вырабатывать серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин. Многое приходит с опытом. К примеру, важно понимать, как найти мотивацию для каждого сотрудника.
Часто все идет от неудовлетворенности сложившейся ситуацией, а это случается от нехватки какого-то нейромедиатора или его же слома. Есть больные славой люди, они буквально сидят на серотонине. Значит, надо создавать для них источники этого гормона, тогда они смогут пожертвовать дофамином, не будут требовать прибавки к зарплате или согласятся работать в некомфортных окружении и среде ради дополнительной дозы глобального серотонина через актуализацию личного бренда. Врожденный механизм, который прежде позволял доминировать в племени, стае.
Так повелось испокон веков, чтобы, грубо говоря, получать лучшие ресурсы и тиражировать копии своей ДНК. Кто владеет информацией, тот и оказывается во главе. Это история про лидерство. Современная система предпринимательства с парадигмой потребления очень далека от осознанности человека.
Там совершенно иные механизмы. Это все же ближе к животному миру. За тысячелетия ничего не изменилось. Кто кабанчика быстрей забил, к тому и прибежали лучшие самочки.
Сейчас примерно та же картина. Вид сбоку — А ваша мотивация сегодня в чем заключается, Борис? Кому-то нужна последняя модель Ferrari, большая квартира и, допустим, новые цыпочки. Об ином человек не мечтает, он остается на первичной стадии накопления и обладания.
Многое зависит от того, в какой среде он родился. Может, его в детстве не кормили мороженым, вот эта жажда и осталась в мозгу. Человек хочет получать удовольствие от вещей, о большем не грезит. Другому важно доминировать и быстрее капитализировать свой бренд, чтобы идти дальше.
Третий начинает жить, создавая какие-то ценности для людей. Скажем, для своей семьи. Для меня сейчас именно это важно. Жена, дети… Если гипотетически убрать их из моего контекста, окажется, что многое станет не нужно.
Включая дом, в котором живу. Зачем он мне одному? Я уволю всех водителей, помощников по хозяйству. Поменяется быт и образ жизни.
Вообще все станет по-другому. Следующий уровень — самопознание. Это конечный этап. Понятно, мне нравится создавать ценности для людей.
Испытываю счастье, преодолевая какие-то преграды. Если проводить параллель с горами в свое время я занимался альпинизмом , смысл — в покорении вершин. Есть еще мечты. Но их вряд ли получится достичь.
Очень высокими. Могу только так: «цензура», «цензура», «цензура». Это шок.
В среднем в месяц на еду ресторанный критик тратит около 2,5 тысячи белорусских рублей — это если в основном проводит время в Питере. Рестораны Москвы, стран Балтии, Италии дороже, чем рестораны Петербурга. Воронежа — дешевле. Минск — сравним, если не дороже.
Судя по выписке из интернет-банка, за три дня в белорусской столице, а это 14 посещений ресторанов, Борис потратил 525 рублей. Средняя закуска у вас стоит 16,5 рубля, горячее блюдо — 24,5 рубля. Питьевая вода, заметил, дешевле, чем у нас примерно на треть , — как импортная, так и местная. BY Что в Минске изменилось за то время, что Борис к нам приезжает?
Точно — качество заведений. Средний уровень стал гораздо выше. Наверное, много плохого… но поверьте человеку, который видит по 70 заведений в месяц в разных городах: завидую! И, кстати, важная штука.
Здоровый организм, в том числе и ресторанный рынок, правильно самоочищается. Плохие заведения быстро закрываются хотя бывает, быстро закрываются и хорошие. Как отличить хороший ресторан от плохого? Лайфхаки от Бориса Борис предупреждает сразу: он — не Лена Летучая, провокаций в ресторанах не устраивает.
Могу поспрашивать по меню — это да. Но даже если увижу волос или не волос, а фрагмент от щетки , то в обзоре вряд ли об этом напишу. Я тихонько подзову официанта или администратора и попрошу передать кухне, что их старую щетку уже давно пора выбросить. Потому что это случайность, это, надеюсь, только сегодня.
Смотреть надо на другие маячки. Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь Для обзоров Борис чаще всего не заказывает авторские блюда — потому что только шеф-повар знает, каким оно должно быть. Есть так называемые блюда тестовые: утиная грудка, ризотто, борщ, карпаччо и тартар — вот их можно рецензировать, сравнивать с другими. Борис говорит: «Салат «Мавританская девственница» как оценить?
Я вот не пробовал». Вот несколько советов, как обывателю отличить хороший ресторан от не очень хорошего. В хорошем заведении должен быть понятный формат. Если это гастробар — на уровне должна быть и гастрономическая часть, и барная.
Ресторан должен выглядеть как ресторан. В Минске с этим все неплохо, а вот в России порой встречается полная «каша». Но в наших местах есть другая проблема, так называемый минский шик — например, много где встречаются кресла из велюра, которые из-за особенностей ворса постоянно выглядят, будто они грязные но Борис допускает, что это может быть только его пунктик. В хорошем ресторане вас встретят и предложат стол.
Пройду и сам, но это ритуал, отличие от кафе или столовой, где сами выбирают места. В хорошем месте официант отлично знает меню. В идеале все смены официантов должны пробовать все блюда из меню за общим столом и обсуждать их, чтобы слушать разные мнения и на их основе помогать гостям с выбором блюд.
С радостью бы «рекламировал» то, чем пользуюсь сам. И уверен, смог бы, учитывая медицинское прошлое, правильно объяснить, почему на полке из тридцати «однотипных» препаратов для меня есть всего один.
Здравствуйте, дорогой концерн Abbott американская химико-фармацевтическая корпорация - прим. Есть ли у Вас литературный негр? Иначе как Вы всё успеваете, учитывая, что Вы пишете не только о петербургских ресторанах, но и о московских, бакинских и так далее? Мы не нарушаем закон о…? Если не заниматься чем-то как хобби, выделяя время от руководства газетой или вытачивания деталей на токарном станке с ЧПУ, то вполне хватит и на 30 публикаций в месяц, и на 22 отчета «мистери геста» за тот же срок.
На дуракаваляние в тырнете. И сериалы даже. Просто ничем другим заниматься не получится. Или весь отдаешь себя Котлетке или нет. Котлетка, сука, ревнивая.
Хотите футболку такую? Очень хотим! Вечный спарринг Москва-Петербург, кто выше, культурнее, вкуснее. И в самом деле, кто? Что вкусного нам взять от первопрестольной, а что мы можем дать ей, кроме уже отданных Березуцких?
Там другие правила. Можно говорить что угодно про писающего в лифте Обаму, но экономика США в 15 раз больше российской, значит, и правила игры другие. Петербург работает с другими бюджетами, понимает, что денег придет меньше. Так что вопрос такой: «А что мы можем взять хорошего от Америки»? Да, глупо брать.
Москва пытается брать душевность, ламповость, вон, в прошлом году «провинциальные» шефы - все канули в лету. А ведь как было модно — посконность, самодержавие, бороды, настоящие мужики, думали, такая прививка русскости в Москве. Прививка - это хорошо, но вы не бегаете всё время со шприцем в попе. В индийский ресторан нужен индиец, носитель, но совершенно не сможет ничего дать в мексиканском или итальянском. Так что может индиец дать Москве?
Сделать в Москве «Duo» - нужен Блинов. Делать Краснодарскую Кухню Larousse gastronomique, 4 том , нужен Тахир Тахир Холикбердиев, ресторатор - краснодарский ресторан «Скотина», московские «Южане», «Чугунный мост» - прим. Вы говорили полгода назад про то, что у нас открыть что-то вроде московского ресторана перуанской кухни Chiсha - пока только мечта, не поймут, не оценят. Открыли Godji. Не рано ли?
Дело не в деньгах, а примут или нет. Одежду для фитнеса надо продавать, если в городе появились первые спортклубы, а SIMки - после начала производства телефонов. Три года c открытия Чичи не прошло. Да и сам Борис Зарьков говорит, что очереди не стоят уже — и в Москве поторопились, и у нас на пару лет. Тогда бы не пришлось идти на компромиссы.
Мишленовский гид так и не пришел на наш рынок. Достойны ли наши рестораны звёзд известного производителя шин? Если да, то какие? Конечно, сравнивая с «Оло», как мишленовским, или с ресторанами Белого Гида по Прибалтике. Как изменили ресторанный рынок санкции - что стало хуже, что лучше?
Однозначно хуже! Это все равно, что спрашивать, было лучше в 1984-м, когда сыр был один в магазине, или в 2012. Я за российские продукты, но за уникальные российские продукты. Не за аналог пармезана, а за сыр Сретенский или Богоявленский, за которым будет гоняться вся Япония. Возникнет фан-клуб!
Пока мы подделываем «ну хоть чуточку похож на пармезан или нет? Даже очень хороший поддельный абибас не станет оригиналом, даже если сшит лучше. Отлично, что появляется свое мясо, но хорошее ли оно, можно будет сказать, когда оно станет конкурировать с другим. А получилось, как на зоне: запретили сигареты продавать, оставили один магазин — будет там качество и цены адекватные? Рынок такси — отличный пример.
За три года цены в реальном выражении упали в три раза. Таксистов стало больше, а не меньше. Жалуются, но ни один не свалил. Милостивый Боженька, сотвори с продуктами «такси» пожестче. Всё, что покупали в 2014, - это был осознанный выбор ресторатора.
Переплачивать за подлинный пармезан или работать на джугасе. И если он сделал выбор, значит, он был за этот выбор. Сравнивая цену, качество, стабильность этого качества, решили, что Аргентина, и гости стонут. От восторга. И потом вжух и - «как это какой кефир?
В нашем сельпо отродясь двух не бывало». Что интересного вы ждёте от ресторанного рынка в этом году? И ждёте ли? Уж как её понимаю, но всегда одного — вменяемости. Назвался суши-баром, напрочь вычеркивай борщ.
Покупай хорошие ножи, это оливье можно «китайцем» резать. Денег нет, держимся? Вон из меню воду по 1000 рублей за литр. Всем говоришь про тестовый период, а скидки или иных извинений нет — «невменяшка»!
Ресторанная критика окутана загадочным и романтичным флером.
Поэтому в выпуске мы обсудили все тонкости этого занятия. Начиная от того, как реагируют официанты получая заказ на 7 блюд сразу, а за столиком только один человек. До того, каким образом опубликованные рецензии влияют на заведение. Михаил открыто рассказал приносит ли это хобби денег. А почему это хобби — слушайте в подкасте.
чПКФЙ ОБ УБКФ
RU Точный рецепт пожарской котлеты — такая же фата-моргана, как и у салата оливье. Что там такое в Торжке ел Пушкин и почему так рекламировал в стихотворных открытых источниках — доподлинно неизвестно. Уж очень много трактовок — трудно выделить оригинал. Однако свой вкус не обманешь, он правильное от халтуры всегда отличит. Народную любовь пожарская котлета собирает за внешний хруст и внутреннюю сочность, и по этим дисциплинам здешний образец прямо вот удался. По пунктам — сверху задорная золотистая хрустящесть, а внутри сочнейший фарш крупной рубки, весь таковой розовый и буквально влекущий. RU Впрочем, как ему не быть сочным, с таким-то сливочным маслом внутри. Разрезаешь — и янтарное озерцо. Вот тут главное — не мешкать, кусочек на вилку, в масло, в пюре, чуть густого грибного соуса и немедленно в рот. Слышите слабый вой вдалеке?
Так плачет дикий нутрициолог. Страдает от того, что не может помешать нормальным людям получать от жизни удовольствие. Пицца «С четырьмя маленькими бургерами» Фото: Яков Можаев для 66. RU Я просто не мог это не заказать, хотя бы из любопытства. Это же чудесно, когда одним блюдом можно решить вопрос детского перекуса без споров и без компромиссов. Отчетливо помню тот момент, когда решил, что никогда не стану запрещать детям фастфуд — я увидел глаза мальчика, которому в ресторане заказали паровую котлету с брокколи. В этом взгляде плескалось море скорби. Нет, он не был болен, просто у его мамы было твердое понимание о том, как и что ее сын может есть, и она об этом очень громко рассказывала. Себе, к слову, она особых диет не назначила.
Да, не каждый день. Да, в хорошем исполнении. Решать вопросы физического здоровья за счет ментального точно нельзя, абсолютно уверен. RU Вот такие бургеры — хорошие, с добротными котлетами, могут дать фору некоторым бургерным сетям, на крайне нестыдной пицце а-ля «Маргарита» вполне могут стать маленьким детским праздником. Вишенкой на торте — картошка фри с сырным соусом. У сотрудников «Счастливы вместе» точно есть дети, а иначе откуда бы они узнали? Шоколадное облако Фото: Яков Можаев для 66. RU Не могу сказать, что мое детство было избаловано шоколадом, но он был и, знаете, как-то без фанатизма. Не так чтобы спать не мог.
Это лишь потом открылось, что многое зависит не только от вкуса, но и от агрегатного состояния. Когда границы открылись и огромное количество разномастного сладкого хлынуло на прилавки, среди этого, зачастую мутного, потока была одна шоколадка, ставшая откровением.
Вы должны одинаково трактовать понятия «уважение», «порядочность» и «доверие». Люди очень часто недооценивают этот критерий. Например, предприниматель ищет инвестора — ему нужны деньги и по большому счету все равно, какой культурный код будет у партнера. В худшем случае он может столкнуться с человеком, у которого код будет негативным. То есть инвестор будет считать нормой обманывать, не уважать, подводить.
Я хотел начать новый бизнес, доверился успешному партнеру и потерял 3 млн рублей Партнер должен иметь компетенции, которых у вас нет, должен вас чем-то дополнять, чтобы вы могли четко разделять зоны ответственности. Нужно создавать друг для друга ценность своими знаниями, навыками и компетенциями в разных областях. Никто ни с кем не коммуницирует просто так: все общаются, чтобы решить какие-то свои задачи, обмениваясь капиталами. Капитал может быть временной, финансовый, социальный, эмоциональный, культурный. Чем больше ценности от вашего партнерства, тем лучше. Допустим, когда вы выбираете инвестора, вам важны его деньги.
Без аналога.
Avocado Queen. Да ещё роллы. Девочки, девочки, авокадо! Агаларов- Crocus Group, Мойка, почти Исаакий, выходной, красивый ресторан-праздник, русская кухня, которой в городке в десять раз меньше нужного и нестыдного для большого русского города, интересная современной интерпретацией. Новое поколение гинзы, и в смысле сына с Мельниковой, новое поколение впечатлений от гинзы. Солнечные рестораны, с солнечной едой, что Греция, что Испания, всё равно тепло в промозглом городке. Да ещё и в культовых, без сомнений, помещениях для городка!
Frou Frou.
Специалисты интернет-магазина КленМаркет. Кто ходит по ресторанам? Ресторанный критик — специалист в области кулинарии и ресторанного бизнеса, занимающийся профессиональным рецензированием заведений общественного питания. Что делает ресторанный критик? Ресторанный критик — относительно новая и перспективная профессия. Список обязанностей таких специалистов необычен.