Подрозетник со стыковочными узлами Защита Про для твердых стен ø68x60 мм. Подрозетники купить недорого в интернет-магазине ТД Профнастил, г. Южно-Сахалинск. Все товары в наличии Акции и скидки. Доставка по всему Сахалину. Если необходимо врезать прямоугольный подрозетник в прочный бетон, то проще всего 230 болгаркой с кожухому пылеудаления. Коробка PE000031 установочная 1 пост 100x60x50мм прямоугольная без шурупов (Пласт Электро).
Квадратный подрозетник (китайский стандарт). Мой опыт.
| Диаметр стандартного подрозетника. Разбираемся с видами и типами | Стройка и ремонт | Классификация подрозетников для гиспокартона, выбор материала и размеры. |
| Подрозетник: диаметр и параметры изделий для скрытого монтажа | это идеальное решение для тех, кто хочет установить умный дом Xiaomi Aqara. |
| Подрозетники: 115 фото установки и подготовка места для монтажа | Представляем Вам широкий выбор Подрозетник прямоугольный 146х86х32мм (монтажная коробка) для бетонных, кирпичных, блочных стен (белый) по цене от 88 руб. до 311 руб. |
Подрозетник прямоугольный 146х86х35мм.
Это не займет много времени! Отзыв успешно отправлен. Он будет проверен администратором перед публикацией. Email на сайте не публикуется.
В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки: Курьерская доставка работает с 9. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес.
Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации. Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код.
Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня. Почтовая доставка через почту России.
Все что нужно — поставить крестик в подходящем месте центр будущего отверстия , прислонить подрозетник по центру и обвести маркером. С помощью перфоратора и подходящей коронки просверлить штробу на 4-5 мм глубже, чем высота стакана, который Вы собираетесь установить. Если нет специальной фрезы под рукой, просто по кругу высверлите дрелью с победитовым сверлом группу отверстий и выбейте сердцевину зубилом и молотком.
Еще один способ — аккуратно сделать квадратное отверстие болгаркой с алмазным диском. Когда у Вас получится сделать круглую штробу, вычистите ее изнутри, после чего примеряйте подрозетник, чтобы он хорошо заходил в посадочное место и в дальнейшем не возникли трудности с установкой. Сразу же вырежьте в нем отверстие под ввод провода и заведите жилы внутрь. Разведите раствор для того чтобы вмазать подрозетник в бетонной либо кирпичной стене. Хороший раствор может получиться из гипсовой шпаклевки, алебастра и воды. Смочите отверстие и шпателем набросайте внутрь раствор, как показано на фото.
После этого аккуратно закрепите стакан заподлицо со стеной, при этом чтобы шурупы по бокам были расположены строго параллельно полу иначе розетку не получиться установить ровно. Замажьте края и удалите лишний раствор, чтобы стакан был чистым и подготовленным к дальнейшим электромонтажным работам , после того как шпаклевка схватится. Вот таким простым способом можно самостоятельно установить подрозетник в стене из кирпича, бетона, пеноблока либо даже газобетона. Обязательно просмотрите видео инструкции, предоставленные ниже, чтобы увидеть наглядно всю сущность монтажа. Видеоурок по креплению блока стаканов в монолите В гипсокартоне Крепить подрозетник в гипсокартонной перегородке на порядок проще. Тут уже не нужно разводить раствор и выбивать сердцевину штробы зубилом.
Как мы говорили ранее, существует специальный стакан с прижимными лапками, которые запросто фиксируют подрозетник в гипсокартоне. Для того чтобы самому установить стакан в гипсовой стене, нужно выполнить следующие действия: Нанести разметку на поверхности по аналогии с предыдущей технологией. Подробно разметку гипсокартонной стены мы рассмотрели, когда рассказывали о том,. Вырезать в дне отверстие под провода и вставить изделие внутрь штробы. Закручивать винтики по бокам до тех пор, пока коробка плотно не зафиксируется внутри. Как монтировать подрозетник в гипсокартон Вот и все, что Вам нужно сделать для установки подрозетника в гипсокартонную стену своими руками.
Как Вы видите, все очень просто и установить изделие сможет даже новичок в электрике. Обращаем Ваше внимание на то, что если гипсовая перегородка будет дополнительно облицована кафелем, нужно действовать немного иначе. На видео ниже предоставлена технология крепления стакана под керамической плиткой. Как выполнить установку на кафельной плитке Второй способ сделать блок розеток в кафеле В дереве Ну и последний из вариантов крепления — в деревянной стене. Если Вы решили в деревянном доме , что очень странно и небезопасно, нужно будет сделать штробы в дереве под установку металлических подрозетников. Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок в том числе бытовой техники.
Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок ПУЭ предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа включая уличный имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников. Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы. Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника. Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно.
Вокруг розетки получается ровная поверхность. Требования к подрозетникам Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток , не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила СНиП , которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.
Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования. Необязательные, но полезные требования - возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины. Переходим к непосредственному монтажу подрозетников Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников с небольшим запасом «на лом» , строительные смеси , клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.
Разметка Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки. Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу: Для универсального использования - на высоте 30 см от чистого пола имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия. Для крупной бытовой техники стиральная машина, холодильник на высоте 1 метр. Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками - не менее, чем в 10 см от поверхности.
Особый случай - монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект. А вот расстояние между центрами подрозетников - это константа касается групповой установки, в ряд. Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм. Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок - расстояние не менее 15 см.
От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления за исключением системы «теплый пол» и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу. Делаем отверстия Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок.
Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая. Коронка по камню бетону, кирпичу. Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку. Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников 61—65 мм , лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие.
Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке. Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10—15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так: Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром. Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? Касается только бетонных стен. Идентифицировать металл под коронкой несложно.
Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация. Самый правильный совет - измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15—30 мм, если размещение не настолько принципиально - сдвиньте отверстие на 3—5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок. Если передвинуть розеточный блок невозможно - придется удалять кусок арматуры.
Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5—6 мм, можно перебить зубилом. Более толстую арматурину придется высверливать. Оптимальный вариант - вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие - контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру. А дальше, как и в первом варианте - шлямбур или зубило.
Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе : отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью. Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом. Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями.
Меньше разрушений бетон выламывается кусками , и легче выбирать отверстие. Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных. Единственное условие, при котором этот способ незаменим - работа с железобетонной стеной особой прочности.
Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки. Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников. Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко - это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.
Самый не эстетичный способ - перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны.
Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой — горизонтально. Нужно помнить и о проводе, если встарой он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием. Установка блока подрозетников Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 — 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80. Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную. Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояние между центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.
Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм. На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном они удаляются, чтоб занимать меньше пространства. Монтаж на прочие поверхности В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.
Установка подрозетника (с устройством гнезда)
Глубина заделки определяет соответствующий габаритный размер подрозетника (25, 32, 44 миллиметров и другой). Форма бывает круглой, квадратной, прямоугольной и так далее. Установочные коробки (подрозетники) выступают в роли дополнительного диэлектрического изолятора между стеной и механизмом розетки, выключателя и прочих электроустановочных. Ошибка #2: надо было делать бОльший запас, т.к. из-за неровных стенок подрозетник не лез в отверстие. Установочные коробки (подрозетники) выступают в роли дополнительного диэлектрического изолятора между стеной и механизмом розетки, выключателя и прочих электроустановочных. Если у тебя нет квадратных подрозетников, хотя бы одного, которым можно понтоваться, то в этом случае даже ифоны с ипедами не добавляют сантиметры. подразетник прямоугольный Подрозетник прямоугольный 146х86х35мм.
Разновидности подрозетников: материалы, конструкция и размеры
| PE Коробка монтажная под ANAM 1-ая для полых стен 100х60х45мм IP20 | Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников. |
| Установка подрозетников: как провести монтаж подрозетников в бетон и в гипсокартон | Вы можете заказать Подрозетник промежуточный UniPost 68х45мм для твердых стен синий IP30 ЭРА 10шт на сайте или по телефону, ознакомиться с характеристиками и фотографиями товара. |
| Правильная установка подрозетников: видео инструкция и 145 фото установки современных подрозетников | При монтаже овальных и составных подрозетников необходимо учитывать такой параметр, как межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами осей. |
| Разновидности подрозетников: материалы, конструкция и размеры | Также уделено внимание монтажу подрозетников в часто встречаемые типы оснований — бетон, гипсокартон, стену, облицованную плиткой. |
Подрозетник установочный для бетона 100х60х50мм под ЭУИ корейского пр-ва IP20 PE -90
Подрозетник UE 46 одиночный, прямоугольный, 650°С, Ø64мм, h=50мм, для. Качественный прямоугольный подрозетник 145х85х50мм под электротехнические изделия с расстоянием между крепежными винтами 120мм. Как правильно выбрать глубокие подрозетники по бетону и произвести их крепление на гипс, алебастр: размеры, глубина, диаметр, сверление отверстия. 3534 предложения - низкие цены, быстрая доставка от 1-2 часов, возможность оплаты в рассрочку для части товаров, кешбэк Яндекс Плюс - Яндекс. В этом видео я расскажу про установку квадратного подрозетника для устройств предназначенных для монтажа под 86 х 86 мм, на примере выключателей Aqara Сверло. Рекомендуется выбирать подрозетники для гипсокартона из самозатухающей пластмассы.
Подрозетник: диаметр, глубина и другие параметры изделий для скрытого монтажа
Когда устанавливать подрозетники? Здесь нет никаких правил — ставьте, когда посчитаете нужным. Это можно сделать во время разметки трассы под проводку или после окончания прокладки всех проводов и кабелей групповых линий. Единственная рекомендация по установке относится к стенам без штукатурки — выставлять подрозетники следует после того, как будут оштукатурены стены до оклейки обоев.
То же самое относится к установке распаечных коробок. Некоторые монтажники не ждут отделки стен и устанавливают подрозетники и коробки сразу на определенную глубину, предварительно выяснив у отделочников толщину будущего слоя штукатурки. Скажем прямо — это сомнительный способ сэкономить время.
Никогда не надейтесь на штукатуров, уверяющих вас, что слой штукатурки будет строго определенной толщины. Такие заключения может давать либо серьезный профи сколько таких? На разных стенах обязательно будет разная толщина слоя, и даже на одной стене толщина штукатурки может колебаться — вверху она одна, внизу другая.
Как установить подрозетник? Первым делом в корпусе коробки выламывается отверстие под проводку. Место перед входом провода в подрозетник нужно немного углубить, а последняя точка крепления скоба, хомут провода должна быть рядом с подрозетником.
Отверстие очищаеется от пыли и смачиваем водой. Как закрепить подрозетник? Для закрепления подрозетника обычно готовится гипсовый алебастровый или цементный раствор.
Некоторые мастера используют монтажную пену, но мы ее настоятельно не рекомендуем из-за соображений пожарной безопасности. Затем подрозетник смачиваем водой. Дополнительно его можно обмазать приготовленным раствором.
Обмазываем отверстие изнутри раствором. Закладываем шпателем небольшую часть раствора в отверстие с таким расчетом, чтобы при установке утапливании в стену подрозетника излишки раствора максимально заполнили все пустоты. Заводим провод в подрозетник и быстро вставляем его в отверстие.
Утапливаем подрозетник, надавливая пальцами на края. При этом лишняя часть раствора должна немного выходить через щели между стеной и подрозетником.
Практически все модели имеют стандартные параметры, соответствующие ответным частям розеток и выключателей: Установочный диаметр. В продаже встречаются типоразмеры 60 мм, 64 мм, 68 мм. Последний считается самым ходовым. Варьируется от 40 мм до 60 мм. Определяется монтируемой «начинкой».
Если в устройстве планируется дополнительно располагать клеммные колодки, то выбирают максимальное значение. Важно учитывать крепежное расстояние, определяемое между монтажными отверстиями. В большинстве случаев оно составляет 71 мм, но производители могут менять эту цифру в большую или меньшую сторону. Форма и материал Ранее коробки изготавливали из пластмассы, дерева и стали. Исходя из соображений безопасности, в настоящее время используют только пластик. Встречаются 4 вида формы: Круглые.
Всё зависит в большей степени от того, из чего он изготовлен. В этой статье расскажут обо всех методиках того, как установить подрозетник своими руками.
Монтажные работы Ко всему этому мероприятию нужен спокойный, медленный и надежный подход. Устанавливать нужно всё в несколько важных этапов. Для начала надо изготовить специализированные коронки, потом уже установить подрозетник, а только после этого заниматься непосредственно проводками. Очень часто сначала занимаются прокладкой проводов, а только потом уже берутся за подрозетники. Обязательно точно определите то место, где будут располагаться розетки и выключатели. Разведите все кабеля по вашему пространству в нужных пропорциях. Выровняйте все места штукатуркой. После того, как всё подсохнет, установите одинарный или двойной подрозетники.
Варианты установки Если у вас кирпичные стены или пеноблоки, то сразу позаботьтесь о том, чтобы плоскость была максимально плоская. Займитесь чистовыми отделочными работами. Подрозетник не надо топить в стене. Нельзя, чтобы возникла сложная ситуация с поиском места. Подрозетник не должен сильно испачкаться при отделке. Внимательно проверьте наличие всех материалов, «расходников» и инструментов. Коронки не должны превышать 85 миллиметров в диаметре. От этого зависит простота установки розетки.
Сам же подрозетник не должен быть слишком большой в диаметре. Внутри ещё должны проходить вспомогательные детали и кабеля.
Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая. Коронка по камню бетону, кирпичу. Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку. Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников 61—65 мм , лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие.
Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке. Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10—15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так: Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром. Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? Касается только бетонных стен. Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация. Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15—30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3—5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную.
Это поможет избежать дальнейших ошибок. Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5—6 мм, можно перебить зубилом. Более толстую арматурину придется высверливать. Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше. Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места.
Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру. А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило. Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью. Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей.
Подрозетник GUSI ELECTRIC С3М1 пластик 6 вводов 60x60x40 мм
Разведите все кабеля по вашему пространству в нужных пропорциях. Выровняйте все места штукатуркой. После того, как всё подсохнет, установите одинарный или двойной подрозетники. Варианты установки Если у вас кирпичные стены или пеноблоки, то сразу позаботьтесь о том, чтобы плоскость была максимально плоская. Займитесь чистовыми отделочными работами. Подрозетник не надо топить в стене. Нельзя, чтобы возникла сложная ситуация с поиском места.
Подрозетник не должен сильно испачкаться при отделке. Внимательно проверьте наличие всех материалов, «расходников» и инструментов. Коронки не должны превышать 85 миллиметров в диаметре. От этого зависит простота установки розетки. Сам же подрозетник не должен быть слишком большой в диаметре. Внутри ещё должны проходить вспомогательные детали и кабеля.
Уровень тоже необходим, чтобы всё стояло строго горизонтально без погрешностей. Измерьте все рулеткой. Запаситесь карандашом, чтобы разметить все места для монтажных работ. Заранее определите все размеры и запаситесь подрозетниками. Зафиксируйте все на гипсовой основе. Для этого нужен шпатель.
Чтобы подготовить состав необходимо ещё взять емкости и воду.
Поэтому розетки монтируют в соответствии с некоторыми правилами: Для многофункционального применения рекомендуется устанавливать розетки на высоте 30 см от покрытия пола. Для холодильников или стиральных машин это значение приравнивают к 1 метру. При установке блочных розеток в фартучной зоне кухни, это расстояние измеряется от поверхности столешниц на уровне 10 см. Для групповой установки нужно учитывать расстояние между подрозетниками, которое по стандартам должно составлять 71 мм. Если розетка предназначена для подвесного телевизора, то здесь, скорее всего, нужен индивидуальный подход. Кроме этого, нужно учитывать боковые и верхние зазоры. От потолка, углов, дверных проемов, расстояние должно быть не менее 15 см. А от отопительных приборов — не менее 50 см. Размеры для бетонных стен Данный параметр является основным при выборе монтажной коробки.
Подрозетник по бетону размеры, глубину крепления, расстояние между осями может предполагать разные. Чаще всего используются стандартные параметры, но, тем не менее, есть отличия. Поэтому важно в проекте устанавливать все точные значения и потом по ним выбирать изделия. Важные параметры, которые нужно учитывать: Диаметр подрозетника для бетона внешний, который измеряют по самой коробке. Внутренний диаметр — считается по максимальным габаритам рабочего механизма самой розетки, размещаемого внутри. Самые ходовые размеры — диаметры в диапазоне 60-68 миллиметров. Внутренняя глубина подрозетника — считают по максимальному заглублению внутри коробки, величина важна для определения возможности безопасно разместить внутри нужный объем компонентов, запас проводов. Стандартная глубина составляет 40-45 миллиметров, но на рынке можно найти и короба с глубиной в диапазоне 25-80 миллиметров. Глубина установки подрозетника — определяют в соответствии с толщиной стены, наличием возможности безопасно просверлить отверстие для коробки. Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками Чтобы упростить процесс установки групповых подрозетников используют специальные шаблоны, которые можно сделать собственноручно.
Материалы для их изготовления могут быть разными. Могут подойти пластмассовые пластины, обрезки фанеры, металлические или алюминиевые профиля. Также шаблон может иметь различную по сложности форму, это зависит от желания хозяина. Приспособление может выглядеть в виде прямоугольного трафарета с отверстиями, соответствующими диаметру подрозетников. Они высверливаются на одном уровне, на определенном расстоянии друг от друга зависит от промежутков между подрозетниками блочного типа. Длина заготовки зависит от количества стаканов в блоке. По краям высверливаются отверстия для фиксации шаблона к стене.
Более сложный вариант предполагает укладку плитки в последнюю очередь и установку розеточной коробки с самого начала на капитальной стене. Здесь нужно посчитать, насколько он должен выступать — учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостатком этого способа является вероятность плохого крепления розеточной коробки, ведь раствор только привяжет ее к несущей стене, а остальное не будет жестко закреплено должным образом. Дополнительной сложностью является необходимость точно рассчитать, где в самой плитке просверлить отверстие — несоответствие в несколько миллиметров и розетка просто не влезет — придется заново сверлить стену или резать другую плитку. Упрощенный вариант выполняется по тому же принципу, но в несколько ином порядке. В основной стене проделывается отверстие, куда прячется провод строб самой разводки на входе в розетку должен быть максимально глубоким и само отверстие закрывается. Запоминается это место высота от пола и расстояние от стены , и в дальнейшем проводятся работы по оштукатуриванию стены при необходимости и по укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью затвердеют, можно сделать отверстие для пластины привода. Проделать отверстие в плитке, когда она уже приклеена к стене, можно двумя основными способами; два — использование кольца с бриллиантом оно разрезает стену вместе с плиткой или использование «балерины» — инструмента, разработанного специально для плитки. В первом случае техника такая же, как для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, которое выцарапает в плитке отверстие определенного диаметра — тогда это будет необходимо просверлить стену отдельно. Здесь самое главное — вовремя остановиться, чтобы не повредить резьбу. Если вы уверены в расчетах, можно просверлить отверстие над имеющимся, где спрятана резьба. Также можно сделать отверстие для захвата сбоку, взять нитку, протолкнуть раствор в отверстие, где он был. Гипсокартон Обычная розетка здесь не подойдет — для этого материала нужно покупать очки на ножках. Их отличительная особенность в том, что отверстия в гипсокартоне необходимо просверливать точно по размеру розетки — не нужно будет «сажать» их на раствор. Крепление происходит за счет кромки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и ножек крепления, которые притягиваются к нему изнутри. Единственным исключением из этой процедуры может быть использование листа гипсокартона, из которого может выходить розетка. В этом случае изнутри ее необходимо укрепить фанерой — на нее будут опираться ножки рукоятки, и усилие распределяется по большей площади. Подробная инструкция по установке розеток из гипсокартона в этом видео: Монтаж двух и больше подрозетников Все делается в точно таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой проводится монтаж. Единственное отличие — это необходимость рассчитать расстояние между установленными розетками, для чего существует три основных метода. Самый простой способ — использовать розетку. В этом случае все уже заранее просчитано и остается только перенести на стену размеры между центрами розеток. То же самое можно сделать и с крышками розеток. Ведь они будут установлены вплотную друг к другу, поэтому вам просто нужно положить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести на разметку. Электрики, которые постоянно занимаются установкой, чтобы каждый раз не измерять расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая доска, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой отмечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось просверлить отверстия в каркасе, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен основная задача — установить каркас и сделать центральные пазы, которым ровняется венец. От этого значения зависит, будет ли механизм электрооборудования установки адаптироваться к внутреннему «стеклу» или нет. Рассмотрим особенности подробнее. Установочный диаметр Установочный диаметр — это размер секции, проходящей через центр корпуса. Соедините внешние стены независимо от длины кромки, прилегающей к внешней поверхности листа гипсокартона. Проще говоря, это размер будущей дыры в стене. Самый популярный параметр — 68 мм. Внешний диаметр Внешний диаметр такой же 68 мм плюс размер границы 4 мм. В нашем случае получаем 72 мм. Внутренний диаметр Внутренний диаметр — внутренний диаметр «стакана». Он должен соответствовать характеристикам механизма розетки, переключателя или диммера. У нас есть изделие размером 65мм. Установочная глубина Монтажная глубина — это минимальное свободное пространство в полой стене, необходимое для монтажа заподлицо. В параметре учитывается толщина листа гипсокартона. Наша особенность — 45 мм. Внутренняя глубина Внутренняя глубина — это максимальное расстояние внутри задней коробки, доступное для установки оборудования и клеммных колодок. У нас 40мм. Межцентровое расстояние Колесная база — «расстояние» между центрами двух розеток, установленных близко друг к другу. Стандартный размер 71 мм. Подрозетники конкретных производителей У каждого производителя есть свои стандарты розеток и розеток. Но все они стараются придерживаться государственных стандартов, поэтому различия могут быть минимальными. Но если вы постоянно пользуетесь розетками того или иного типа, то лучше покупать коробки, взятые у одной и той же компании. Сегодня существует несколько известных брендов: Стандартные чашки розеток от российского производителя Schneider Electric имеют следующие размеры: диаметр 65 мм и глубина 45 мм.
Все цены указаны в рублях, с учетом НДС. Все характеристики и изображения товаров предоставлены производителями. Возможны изменения и текстовые опечатки.
Подрозетник для бетона прямоугольный
Особенно, если из-за неправильно установленного подрозетника между защитной рамкой и стеной окажутся прорехи. Высота расположения розетки выбирается произвольно в интервале 30 — 60 см от линии пола. Лимитов каких-либо у этого параметра нет: то есть монтируем так, как самим для пользования будет удобно. О вводе кабеля в подрозетник речь не зря заводилась. Под него ведь нужно будет штрабу долбить, что также относится к трудоемким и пыльным занятиям. Кабель денег стоит. Затем предстоит заделывать борозду штукатуркой, алебастром или цементным раствором. Опять затраты.
Значит, во имя сокращения расходов нужно придумать заранее, как рационально расположить силовую линию, а потом: нарисуем на стене кратчайшую траекторию для будущего движения электродов и определим на ней оптимальную точку для монтажа коробки; через выбранную точку прочертим горизонталь с вертикалью, контролируя собственную интуицию уровнемером, угольником и отвесом; от центра их пересечения отложим отрезки, равные внешнему радиусу подрозетника; приложим данную установочную коробку к стене, обратив ее к себе тылом; совместим обозначенные точки с краями коробки и вычертим на сене ее абрис. Знатно подготовились. Теперь можно приступать к формированию борозд и основного отверстия. Но гораздо полезней запастись перфоратором с алмазной коронкой, применяемой для формирования широких отверстий. Некое подобие прицела карабина на стене мы вычерчивали неспроста. Центральная точка рисунка нужна для верного попадания в обозначенное место сверла кольцевой коронки. Сверло забурится в толщу стены первым и направит коронку в нужное русло.
Не забудем про ограничитель глубины бурения. Он автоматически завершит работу инструмента по достижении намеченной цели. Глубину вычислим, добавив к высоте подрозетника 1,5 см для нанесения на дно отверстия сцепляющего раствора. Последовательность бурения отверстия под установочную коробку: смочим участок стены, если наша коронка не предназначена для сухого бурения бетонных конструкций; оснастим перфоратор имеющимся у нас буром; установим сверло в обозначенную точку; придерживаясь режима «вращение с ударом», сделаем для начала пару пробных включений; бурим стену до остановки инструмента. За неимением перфоратора можно воспользоваться ударной дрелью, а чтобы сделать рядом несколько нешироких отверстий и доработать углубление до нужных размеров зубилом. Можно вообще только зубилом «дырявить» стену, но это муторно и слишком долго. Непосредственно установка монтажной коробки Примерим установочную коробку к сформированному отверстию.
Пусть не пугает запас глубины. Штукатурка, цементный раствор или алебастр поможет выровнять все со стеной. Строительный алебастр твердеет слишком быстро для неопытных рук домашнего мастера. Крепить коробку в отверстии лучше с помощью штукатурки. Убедившись в успешном завершении работ с отверстием для подрозетника, подведем к нему штрабу по прочерченной траектории. Вот ее лучше прорезать болгаркой и добить зубилом. Выломаем намеченный производителем коробки люк в его боковине.
Через полученное отверстие потом протянем кабель. Очистим пробуренное отверстие от цементной пыли и обработаем его грунтовкой. Наносим в отверстие штукатурку без показной щедрости. Вставляем в отверстие подрозетник так, чтобы выломанный люк для введения кабеля оказался напротив штрабы. Придавливаем коробку до установки заподлицо с «потерпевшей» стеной. Спустя 7-10 минут удаляем излишек штукатурки и выравниваем поверхность шпателем. Ждем пару часов отвердевания штукатурки, затем подводим к коробке проводку.
Проложим кабель по предназначенной для него борозде, рассчитав, что примерно 20 см его нужно завести в подрозетник. Для временной фиксации кабеля в штрабе используем алебастр, потому что он быстро схватывается. Нашлепки алебастра наносим через каждые полметра. Отступив приблизительно 5 см от абриса отверстия под коробку, кабель фиксируем пластиковой скобой для надежности. В завершении вводим силовую линию в люк подрозетника и… умиротворенно потираем руки, потому что установка коробки завершена. Порозетники для шлейфа розеток монтируем точно так же. Только отверстие бурим большое, вычертив предварительно все контуры коробок на стене.
Для двух расположенных рядком розеток продается замечательная альтернатива — коробка на «два посадочных места». Процесс установки подрозетника в полую стену Срытую электропроводку прокладывают не только в монолитных стенах, но и в полых перегородках, выполненных из гипсокартона либо иного листового материала. Для монтажа тогда используют подрозетникис распорными лапками, обеспечивающими безупречную фиксацию коробки в полой стене. Для высверливания широких отверстий теперь потребуется коронка для работы с гипсокартоном. Насадить ее можно не на перфоратор, а просто на дрель. Резать штробы вообще не нужно, кабель свободно ляжет между листами, прикрепленными к металлическому каркасу. Действуем по следующей схеме: В коробке по аналогии с вышеописанным способом выламываем люк.
Вставляем подрозетник в сформированное отверстие и вводим через люк кабель. Закручиваем два монтажных винта, подтягивающие лапки коробки. Они упрутся в материал стены с тыльной стороны. Винты закручиваем сразу не до конца, затягиваем поочередно. Сначала подкрутим немного один из них, затем второй, чтобы не было перекосов из-за деформации материала. Установка коробок для распаячных узлов и выключателей в стены из гипсокартона производится точно также. Дополнительный видео-инструктаж Вдоволь налюбовавшись результатом своего труда, можно приступать к подключению механизма розетки.
Укрепить его в подрозетнике можно либо посредством раздвижных лапок, либо простыми шурупами, для ввинчивания которых на стенках коробки имеются резьбовые отверстия. Неопытным домашним электрикам лучше воспользоваться шурупами, так как фиксация лапками не слишком надежна и может разочаровать азимутальным перекосом. Значит, прикрепим винтами, закроем сверху декоративной крышкой и будем с удовольствием пользоваться установленной собственными силами электрической точкой. Неотъемлемая часть любого серьезного ремонта - установка розеток. По всем правилам на данном этапе требуется коробка под розетку, выступающая одним из основных элементов монтажа и являющаяся залогом безопасности. Монтируется непосредственно в стену с последующим проведением проводов и подключением розетки к электросети. При необходимости этот простой элемент электротехнической сферы позволяет произвести ремонт или замену розетки.
Подрозетники и их предназначение Не многим известно, что представляет собой подрозетник и для чего нужен. Этот вопрос может возникнуть лишь при необходимости ремонта со сменой проводки. Но решение проблемы обычно зависит от опытных строителей. Небольшой ремонт со сменой установочных коробок под розетки вполне можно провести и самостоятельно. Подрозетник обычно представлен оригинальным стаканом из металла или пластика, закрепляемого в отверстии, проделанном в стене. Необходим для внутреннего расположения механизма розетки. Устанавливают в нем и выключатели.
Сверху вся конструкция закрывается декоративной рамкой, что делает подрозетники невидимыми глазу, поэтому и знают о них не все. И не всем бывает понятно, почему нельзя просто поместить розетку непосредственно в стенку без коробки. В первую очередь, это нужно, чтобы комплекс розетки был собран качественно и отлично работал. К другим предназначениям подрозетников относят: Гарантия крепкой фиксации механизмов розеток, выключателей и подобных устройств. Функцию крепежа обычно выполняют винты подрозетника или распорные лапки устанавливаемых устройств. Выступает дополнительным диэлектрическим изолятором между розеткой выключателем и стеной помещения. Выполнение функции распред.
Осуществление дополнительной защиты от случайного возгорания. Чтобы монтажная коробка под розетки и выключатели соответствовала перечисленным функциям, следует ответственно подойти к выбору. На будущее это послужит залогом бесперебойной работы устройств и электрической сети. Выбираем коробки под розетки правильно Короба, предназначенные для размещения розеток и подобных им устройств, подразделяются на несколько разновидностей. Подобная классификация необходима для их грамотной установки с последующим осуществлением перечисленных выше предназначений. Существует целый ряд параметров классификации, среди которых следует выделить несколько основных. По типу устанавливаемой поверхности Подрозетники бывают необходимы для установки в различных помещениях, выполненных из разных материалов.
Это может быть кирпич, бетон, пеноблоки или газобетон. По данному параметру их конструкция может некоторым образом отличаться. К примеру, коробка для монтажа в гипсокартоне имеет дополнительные лапки для надежного крепежа. По материалу изготовления Подрозетники бывают пластиковыми или металлическими. Для установки коробки обычно используют первый вариант, имеющий большой ассортимент моделей и форм: Круглые - получили широкое распространение. Под них легко сделать отверстие в стенке и подобрать необходимые группы приспособлений для монтажа. Овальные - отличаются наличием большого количества места, что позволяет сделать запас провода, необходимого для монтирования устройств и процесса расключения.
При необходимости можно приобрести короба, способные вместить до 5-ти механизмов. Квадратные - имеют большой запас места для проводов и позволяют осуществить установку элементов диммеров, «умного дома» и ряда других устройств. Способны поместить до 4-х механизмов. Металлические подрозетники не получили широкого распространения, поскольку являются проводниками электрического тока. Но это вариант выбора в домах, выполненных из дерева. По количеству розеток Востребованностью пользуются коробки одинарные, предназначенные для монтажа единичных розеток. Но набирают популярность и короба для размещения 2, 3 и 4-х розеток.
Расстояние межосевое в таких подрозетниках составляет 71 мм в соответствии со стандартами. Принято подразделять коробки и по размерам - внутреннему диаметру и глубине 40 — 60 мм. Дополнительно существует диаметр установки 60, 64 и 68 мм. Оптимальным вариантом выбора выступает подрозетник, имеющий диаметр 68 мм и глубину 42 мм. При необходимости выполнения разводки без коробок распределения подойдет глубина в 60 мм. Перечень необходимого инструментария При проведении масштабных работ по ремонту необходимый перечень инструментов обычно оказывается под рукой. Но и мелкий ремонт требует предварительного подбора инструментария.
Для монтажа подрозетника печень необходимых инструментов должен быть представлен следующим образом: Уровень с карандашом и циркулем. Необходимы для осуществления разметки на стенках и последующего выравнивания блока коробок под розетки при необходимости установки. Требуется для выполнения отверстий под короба. К дрели понадобятся короны для сверления - при их отсутствии подойдет сверло по бетону. При отсутствии дрели подойдут перфоратор или болгарка. Молоток с зубилом. Понадобятся на этапе формирования отверстий для выбивания лишних кусков стены.
Понадобится во время сверления для поливания короны, предупредит растрескивание кафельной плитки и предотвратит разлетание пыли. Шпатель мастерок. Необходим на этапе крепления коробок. Дополнительно понадобится раствор алебастра, цемента или гипса для надежной фиксации коробов в стенке. Нередко для этой цели нужны дюбели. Не стоит забывать и про подрозетники, наличие которых нужно обеспечить до начала выполнения перечисленных действий.
Как установить подрозетник в стену без этой коронки? Очень просто! Обводим подрозетник карандашом и начинаем делать отверстия по контуру с помощью перфоратора. Затем вставляем в перфоратор пику или лопатку и начинаем соединять отверстия. Таким образом, выдалбливается нужное нам углубление. Берем подрозетник и примеряем: он должен быть вровень со стеной или может быть немного утоплен. Если выпирает — нужно еще поддолбить. Когда углубление готово, прикручиваем подрозетник к стене с помощью дюбеля и самореза. Не трудно вырезать отверстие для подрозетника и в гипсокартоне без специальных устройств. Для этого по размеченной окружности делаются небольшим сверлом дырки, и затем с помощью пилки от ножовки по металлу выпиливается отверстие. Как завести провод в подрозетник? Перед тем как установить подрозетник в стену, необходимо в нем самом сделать отверстие для провода. Отверстия уже намечены на корпусе подрозетника, поэтому нужно просто вырезать лишнее ножом или аккуратно выломать. Вырезать нужно с той стороны, с которой будет заходить провод. Дальше все просто: заводим провод так, чтобы он выставлялся на 15-20 см. Чем замазать подрозетник в стене? Отверстие, которое выдалбливается в стене всегда немного больше, чем сам подрозетник. Поэтому после установки, вокруг него нужно замазать. Кроме того для фиксации подрозетника в углублении также потребуется что-то. Для этого подойдет любая сухая смесь на гипсовой основе. Я предпочитаю пользоваться алебастром по ряду причин. Во многих строймагазинах она продается в небольших фасовках — 1-3 кг. Стоит 20 — 40 рублей. Ничто по сегодняшним меркам. Полное время застывания приблизительно десять — двадцать минут, что позволяет в скором времени использовать розетку или выключатель. Как ровно поставить подрозетники? Техника фиксации подрозетника в углублении с помощью алебастры очень простая. Подготовив смесь воды и алебастры, наносим ее внутрь углубления, а затем надо вдавить подрозетник туда же. Далее при помощи уровня, правила или металлического уголка выравниваем плоскость подрозетника с плоскостью стены. Примеряют коробки. Если ниша для них маленькая, ее расширяют зубилом. Если размеры совпадают, подрозетники закрепляют на какой-либо направляющей, выравнивают до идеального состояния, имеющие пустоты заливают алебастром. Просто помещать монтажные коробки в отверстия и заливать закрепляющим раствором не стоит. Пока он будет застывать, коробки сместятся и придется все высверливать заново. Провода для подключения должны быть с запасом, в дальнейшем обрезают лишнее, оставляя только установочную петлю. Подбор коронки Ударная коронка При проведении подготовительных работ для монтажа подрозетника в стену, состоящую из бетона, самым трудным моментом является проделывание отверстия необходимого диаметра. Главным помощником, способным облегчить данный процесс, являются специальные коронки. По своей сути, они являются особыми конструкциями из металла, внешне напоминают чашку. Габариты такой коронки зависят от размеров установочной коробки, которую планируется использовать. Всего выделяется две разновидности, от которых зависят правила их эксплуатации: Безударные коронки можно использовать при помощи дрели или перфоратора, но исключительно в безударном режиме работы. Ударные коронки предназначены по большей части для перфораторов и их допускается применять в соответствующем режиме. Обе разновидности имеют свои подвиды, классификация происходит по материалу, из которого изготовлена конструкция: Алмазные коронки Являются самым дорогостоящим вариантом, но он наиболее эффективен при работе с бетоном. Ни один аналог не может бурить поверхность с такой же высокой скоростью и легкостью, как алмазные насадки, но использовать их можно только на инструментах, предназначенных для безударной работы. Являются усредненными по всем параметрам вариантом. Их используют чаще всего на дрелях или легких разновидностях перфораторов. Так же как и с алмазными насадками, с ними можно работать исключительно в безударном режиме. Победитовые коронки Оснащены особым режущим механизмом, который традиционно изготавливается из твердого сплава вольфрама и кобальта. Главными преимуществами является высочайший уровень твердости и термическая устойчивость этого материала. Использовать можно на перфораторах в любом режиме работы, подобные коронки одинаково успешно справляются с бурением стен, возведенных из любого материала. Цена сильно зависит от конкретно выбранной модели: сегодня рынок предлагает победитовые насадки как премиум-класса, так и бюджетные варианты. Размеры инструмента Места для подрозетников в бетоне сверлятся коронкой на 68 мм — она стандартная. Существуют небольшие цилиндры для 60 мм подрозетников, но брать для дома такую оснастку не стоит — лишний сантиметр несложно закрыть алебастром или штукатуркой, а оказаться в ситуации, что подрозетник не лезет в гнездо не стоит. Для работы с высокопрочными материалами используют алмазные коронки. Расстояние между центрами сверления остаётся 71 мм при любых размерах. При сверлении в кирпиче и бетоне следует делать отметку глубины на самой коронке, чтобы не пробурить отверстие слишком глубоко. Для гипсокартона используется отдельная коронка. Сверлить коронкой по бетону в гипсокартоне не следует — материал слишком сильно разрушится.
Учитывая наружные размеры подрозетников 61—65 мм , лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке. Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10—15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так: Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром. Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? Касается только бетонных стен. Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация. Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15—30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3—5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок. Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5—6 мм, можно перебить зубилом. Более толстую арматурину придется высверливать. Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше. Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру. А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило. Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью. Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом. Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений бетон выламывается кусками , и легче выбирать отверстие. Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется.
В качестве примера возьмем стакан с размерами 68х68х43. Габариты подрозетника 68х68 говорят о том, что и ширина, и высота квадратного изделия составляет 68 мм. Глубина монтажной коробки — 43 мм. Стандартные габариты квадратного подрозетника составляют 68х68х43 мм Стандартные размеры подрозетников и вариации от разных производителей Изделия стандартного размера имеют диаметр 68 мм. Их глубина равна 45 мм. С учетом этих параметров разметка под установку стаканов наносится так, чтобы между крепежными центрами получился строго 71 мм. В соответствии с этим подбираются и размеры коронки для подрозетника. Обратите внимание! Под стандартными габаритами подразумеваются внешние размеры изделия. Внутреннее сечение таких коробок соответствует 65 мм, а их глубина составляет 40 мм. Размеры стаканов у разных производителей могут варьироваться. Чтобы избежать несоответствия, желательно использовать монтажные коробки и электрику от одной марки. У подрозетников Legrand внешняя кромка может достигать 70 мм, а глубина равна 65 мм. Эти изделия считаются гигантами. Хотя производитель предлагает сразу несколько вариантов, включая коробки, диаметр которых равен 68 мм, а глубина может составлять 60 или 40 мм. Некоторые производители отходят от общепринятых размеров и выпускают стаканы нестандратных габаритов Стаканы от отечественного производителя Hegel тоже имеют глубину 60 мм при стандартном диаметре 68. Эти коробки предназначены для установки диммеров со сложной конструкцией и переключателей. У подрозетников Шнайдер есть четко обозначенный стандарт — 65х45 мм. Эти изделия производятся на территории России и пользуются высоким спросом у покупателей. Что касается глубины встречающихся в продаже изделий, то она варьируется в пределах 40-60 мм. Этот параметр подбирается с учетом размеров фурнитуры, которая будет устанавливаться. В магазинах можно встретить и углубленные варианты — 75-80 мм. Бывают и более мелкие стаканы. Их глубина не превышает 25 мм. Такие коробки используются в тех случаях, когда требуется организовать две точки питания в тонкой перегородке и установить розетки с обеих сторон стены. Подобный вариант монтажа не позволит использовать элементы стандартной величины, поскольку они не войдут полностью в перегородку и будут выступать над ее плоскостью. У квадратных изделий также имеется свой стандарт. Их величина составляет 70х70 мм. В качестве редких исключений можно встретить квадратные стаканы размером 60х60 мм. Увеличенная глубина подрозетников может достигать 80 мм Разновидности коробок для розеток по способу установки При выборе монтажной коробки учитывается сразу несколько факторов. Следует обращать внимание не только на материал изделия, его форму и тип конструкции, которая может быть одинарной, двойной или тройной встречаются даже рядные. Значение имеет и тип установки вертикальный или горизонтальный , а также материал стены, куда будет осуществляться монтаж. Стаканы могут устанавливаться в такие типы поверхностей: полнотелые стены; гипсокартонные перегородки; плинтуса. Размеры коронки под подрозетник, а также величина самого стакана подбираются с учетом типа поверхности. Каждый материал имеет собственные требования к параметрам системы, поэтому технология и набор инструментов могут различаться. Для разного материала стен подбирается соответствующий тип монтажной коробки Полнотелые стены: размеры подрозетников по бетону и другим материалам Если предполагается монтаж коммуникаций в полнотелых стенах, специалисты рекомендуют использовать метод замуровывания. Этот способ применим к помещениям, где перегородки выполнены из газобетона, кирпича, бетона, камня и других материалов с похожей структурой. Поскольку полнотелые стены имеют довольно большую толщину, нет жестких ограничений на глубину подрозетников для бетона, их форму и конструкционное строение. Однако существует единый стандарт диаметра — 68 мм. Причем этот показатель не является требованием самого материала, как такового. Статья по теме: Датчики движения для включения света: верный способ экономии электроэнергии Характеристика устройства. Разновидности приборов по разным критериям. Алгоритм установки датчика. Популярные модели. Светильник с ДД. Бетонные панели для стен имеют общепринятые параметры. Они отливаются вместе с углублениями под монтаж розеток и каналами, куда укладывается силовой кабель. Существуют четкие строительные нормы по изготовлению стенных панелей из бетона, а заданный диаметр подрозетника уже является побочным продуктом этих правил. Для полнотелых стен обычно берут коробки глубиной в пределах 41-45 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы качественно установить любые разновидности розеток и выключателей. Если не принимать во внимание несущие стены, толщина перегородок в комнате составляет 8-10 см минимум. Проектирование точек питания обычно осуществляется на одном уровне. Таким образом, розетки будут располагаться с обеих сторон стены.
Подрозетники (установочные коробки)
Каталог товаров и услуг: Подрозетники прямоугольные в России, выгодные предложения, распродажи, скидки! В наличии. Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников. В этом видео я расскажу про установку квадратного подрозетника для устройств предназначенных для монтажа под 86 х 86 мм, на примере выключателей Aqara Сверло. Купить подрозетники (установочные коробки) недорого в интернет-магазине Престиж. Для того чтобы установить подрозетник в стену из гипсокартона, внутренняя ширина ее должна быть не меньше 45 см.
Подрозетник глубокий 60х62мм для сплошных стен Тусо 10190
Какой может быть диаметр подрозетника, виды и размеры, расстояние между подрозетниками в блоке. Качественный прямоугольный подрозетник 145х85х50мм под электротехнические изделия с расстоянием между крепежными винтами 120мм. Круглые подрозетники легче устанавливать, поскольку отверстия под них высверливаются обычной дрелью с коронкой.
Подрозетник установочный для бетона 100х60х50мм под ЭУИ корейского пр-ва IP20 PE -90
С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой , такого фокуса проделать не удастся. Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним. Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.
Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения. Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.
На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться. Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм. Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из: удобства монтажа глубины подрозетника Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ.
Либо вообще замены розетки на другую модель. Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки. Подключение розеток шлейфом Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков — можно ли подключать розетку шлейфом?
И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря: категорически нельзя можно в отдельных случаях можно всегда, если позволяет конструкция розетки У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов. Однако есть пункт правил ПУЭ п.
Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать подтягивать. А это значит — гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.
Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу. Итого теоретически — 7,5мм2.
Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное — ГМЛ-6. Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами. Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.
Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой. Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты. Особенно если у вас мощный термофен , без плавной регулировки температуры.
С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника. Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит?
Квадратный подрозетник для Xiaomi Aqara 86х86х50 монтажная коробка для китайских выключателей для бетонных, кирпичных, блочных стен Подрозетники — монтажные коробки для умных выключателей Xiaomi Aqara и других Китайских выключателей. Назначение — монтажная коробка квадратная для выключателей и розеток; Возможно использовать для ст… 1 отзыв.
Это не займет много времени! Отзыв успешно отправлен. Он будет проверен администратором перед публикацией.
Email на сайте не публикуется.
Квадратные же используют для получения дополнительного пространства, либо в случае нестандартных механизмов, которые не влезают в круглые подрозетники. Способ объединения подрозетников в группы В конечном итоге, подрозетники группируются между собой. Поэтому в процессе выбора важно обращаться внимание на механизм крепления.
Назначение подрозетника Выделяют два основных способа применения подрозетников - для сплошных стен кирпич, бетон и для полых стен гипсократон, фанера, дерево. Подрозетники для полых стен обладают специальными лапками, которые фиксируют подрозетник к основе. Цвет подрозетника Цвет подрозетников, по большому счету, никак не влияет ни на эстетику, ни на качество. Единственный преимущество различных цветов - возможность разграничивать группы подрозетников между собой.
Поэтому данных фактор - вопрос цены и вкусовых предпочтений.